Печь длительного горения своими руками

Печь длительного горения — это отопительная система, работающая долгое время на одной закладке дров. Необходимость в использовании этого варианта отопления возникла из-за необходимости модернизации обычных печей, дрова в которых быстро сгорают и не имеют высокого КПД.

Особенности печей

Как работает обычная печь? Твердое топливо (уголь, дрова и т. д.) помещается в топку, где в условиях свободного доступа кислорода происходит его воспламенение. Процесс горения в присутствии кислорода проходит интенсивно, и достаточно часто сгорает далеко не весь горючий газ (часть уходит в дымоход). В результате идет активный разогрев, но при низком КПД и большом расходе топлива.

Самодельная печь длительного горения имеет несколько иной принцип действия. пловую энергию печь медленного горения выделяет не за счет пламени, а при поддержании процесса пиролиза, то есть высокотемпературного тления топлива с выделением горючего газа (метан, угарный газ, водород). Такой эффект достигается при ограничении доступа кислорода в зону горения. Другими словами, для пиролиза требуется обеспечить следующий режим: подача воздуха (кислорода) в момент зажигания топлива (на 15-20 минут), а затем максимальное ограничение его поступления — должен остаться только тот минимум, который необходим для поддержания тления. При этом выделяемый горючий газ практически полностью сгорает в топочной камере. Такая схема печи позволяет использовать твердое топливо почти на 100%.

Секрет длительного горения в дровяных печах

В обычных металлических печках конструкция сделана так, чтобы обеспечить свободную подачу воздуха в топочную камеру. Горение происходит при условии сильной тяги. Дровяная печь длительного горения имеет усовершенствованную, модифицированную конструкцию.

Внутреннее устройство имеет следующие отличия:

  • Принцип работы – современные дровяные отопительные печи длительного горения при сжигании топлива, используют процесс пиролиза или устройства сводится к следующему – любое твердое топливо при нагреве до определенной температуры и недостатке кислорода, продуцирует горючий углекислый газ. CO отводится в отдельную камеру, где дожигается. При этом выделяется дополнительное тепло.
  • Увеличенная топочная камера – смысл пиролизных дровяных печей теряется, если горение не перешло в режим газогенерации. Пиролиз возможен только если температура в топочной камере достигла 200° загрузочная камера приведет к тому, что печь, если и будет успевать перейти в режим газогенерации, то проработает в нем недолго. Именно по этой причине, конструктивная особенность печей длительного горения – увеличенная топка.
  • Принцип подачи воздуха в камеру сгорания – конструкция дровяных печей с режимом длительного горения рассчитана так, чтобы дрова тлели, отдавая при этом больше тепла, чем при обычном сжигании. Искусственно ограничивается приток воздуха в камеру сгорания, провоцируя увеличенное продуцирование углекислого газа.
  • Внутреннее устройство оптимизировано для полной аккумуляции выделяемого тепла. В обычной печи, большой процент тепловой энергии попросту «вылетает в трубу» вместе с дымовыми печи на дровах с функцией длительного горения лишены этого недостатка. Тепло аккумулируется на каждом этапе работы: от горения (тления) дров до вывода дыма из конструкции.
  • Принцип обогрева – печи работают на воздушное отопление комнат. В конструкции практически каждой модели имеются встроенные конвекционные каналы – трубы, проходящие сквозь топочную медленного горения работает как электрический воздухонагреватель, только вместо накаленной спирали используется тепло топочной камеры, а воздух циркулирует самостоятельно.

Чтобы добиться максимальной теплоотдачи, конвекционная пиролизная печь на дровах устанавливается в зоне с беспрепятственной циркуляцией воздушных масс.

На эффективность обогрева влияет наличие межкомнатных перегородок и удаленность от основного источника тепла. Чтобы нивелировать указанный недостаток, воздухогрейные пиролизные печи долгого горения на дровах подключают к специальной системе воздуховодов, разведенных в отапливаемые помещения.

Варианты установки печи в доме

Размещение печи полностью зависит от того, что именно от неё ждут хозяева. Если она устанавливается в доме небольшой площади и будет использоваться в виде камина для дружеских посиделок, можно использовать первую схему. Такая печка — неплохой вариант для приготовления барбекю на решётке или шашлыков.

Варианты размещения кирпичной печи

Вторая схема — для дома солидной квадратуры. В данном случае фронтальная сторона печи-камина выходит в гостиную, печные стены обогревают обе спальни, а тепло в остальных комнатах поддерживается при помощи теплообмена.

Третья схема с печью для отопления и приготовления пищи — бюджетный вариант жилья для холостяка либо небольшой семьи. Плюсы — тёплая лежанка и возможность размещения в прихожей сушилки.

Важно: стоит заранее позаботиться о внешнем утеплении дома, ведь оно многократно повышает эффективность печного отопления.

Булерьян

Горение топлива в этой модели протекает также долго, что обеспечивает поддержание определенной температуры. Однако для установки в теплицах данная марка используется очень редко.

По внешнему виду печь напоминает лежащую на боку большую бочку с приделанными выпускающими трубками. В зависимости от размеров бочки выделяют несколько вариантов печи. Изделие самого маленького размера способно пропускать через трубки воздух объемом до 5 м3. Безопасность печки обеспечивает покрытие специальной краской, которая также предотвращает сильное нагревание корпуса.

Из минусов можно выделить следующее:

  • Сложный монтаж.
  • Необходимость постоянного досмотра.
  • Отсутствие терморегулятора.

Если использовать в качестве топлива для такой печи древесину твердых пород или бурый уголь, то количество загрузок существенно снижается.

Печь длительного горения своими руками — шаги

 Делается она следующим образом:

1. Подготавливаем подходящую бочку.

2. Верхнюю часть бочки удаляют, а острые кромки аккуратно и тщательно выравнивают.

3. Сбоку, сверху к бочке приваривают трубу для подачи воздуха.

4. Затем, в крышке выполняют отверстие для трубы дымохода диаметром от 150 мм.5. Изготавливается внутренняя часть печи длительного горения — труба для подачи воздуха с блином внизу.

6. Установка подвода воздуха с грузом в печь.

7. Крышка с дымоходной трубой устанавливается на место.

8. Последнее, что надо выполнить, это соединить печь Бубафоня с дымовой трубой, в которой обязательно сделать заслонку, позволяющую регулировать тягу. На этом изготовление подобной печи заканчивается (последние регулировки производятся уже в процессе эксплуатации).

Читайте также:  Возможные схемы подключения радиаторов отопления

Подобная система позволяет за раз загружать большой объем топлива, а горение больше будет напоминать достаточно интенсивное тление.

Печь длительного горения бубафоня + водяная рубашка для системы отопления

После того, как такая печь длительного горения (бубафоня, стропува) стала получать распространение, начал вставать вопрос о том, как использовать в ней топливо другого плана. Оказалось, что эти печи вполне спокойно могут вместо топлива кроме обычных дров, соломенные брикеты, прессованные опилки, ветки, а так же самые различные отходы.

Решил немного больше углубиться в рассматриваемый вопрос. Оказалось, что печь вполне можно подключить системе водяного отопления, к примеру, к однотрубной системе. Такую печь длительного горения своими руками можно с успехом применять и для водяного отопления, соорудив вокруг нее водяную «рубашку», из которой вывести трубы системы отопления. При этом передача тепла от дров к воде будет происходить непосредственно через металлическую стенку внутренней бочки.

Отсюда вывод: собрать своими руками печь, способную довольно долго греть на одной загрузке горючего вполне выполнимо. В качестве корпусов для таких печей можно применять практически любую подходящую емкость, выполненную из прочного металла достаточной толщины. Можно, например, воспользоваться отработавшим свое огнетушителем, или любым другим подходящим баллоном.

Применение самодельных печей длительного горения

Область применения этих печей очень широка. Их, помимо отопления дома,  стали применять, так же для отопления теплиц и гаражей.

Для того, чтобы дрова при такой полной загрузке лучше разгорались, можно закладку дров сперва облить бензином, керосином, либо специальной жидкостью для розжига, которая достаточно свободно продается в хозяйственных магазинах.

Популярные производители

Востребованными моделями рассматриваемых печей на территории России являются устройства фирмы из Канады «Булерьян» и отечественные «Бренеран» и «Профессор Бутаков».

«Булерьян» – это экономные печи длительного горения, которые изготавливаются из стали и имеют форму бочки. Топка состоит из двух отделов, имеет воздуховодные трубы. Сборник золы отсутствует. Воздуховоды позволяют обогревать помещения по соседству.

Функционируют устройства «Булерьян» в двух режимах, которые включают растопку и само продолжительное горение. Растопка занимает приблизительно 30 минут. За это время в печи и помещении повышается температура. Затем начинается второй этап, когда топочная камера полностью заполняется топливом, дверца закрывается, а воздушный поток уменьшается. Единая закладка горит около 10 часов.

Как свидетельствуют отзывы владельцев о газогенераторных печах «Булерьян», дров для растопки потребуется немного. Одно условие – топливо должно быть сухим. Использование иных типов топлива не разрешено. Недостаток модели заключается в необходимости теплоизоляции дымоходных труб и в неполном сгорании генераторного газа.

«Бренеран» – это российский аналог канадского «Булерьяна». На конвекционные трубы можно надеть рукава из алюминия для отопления соседних помещений. Однако тепловые потери из данных труб очень большие. Поэтому рекомендуется на модель надеть кожух, установить коллектор, а затем развести трубы в смежные комнаты. Коллекторы и кожухи не выпускаются сериями, а выполненные под заказ по цене практически не отличаются от стоимости устройства отопления.

Главный минус печей компании «Булерьян» кроется в дымовом патрубке и конденсационном сборнике на стенке. Сборник нереально выполнить герметичным, из-за этого пары попадают в комнаты.

Выпускаются модели различных размеров. Это даёт возможность будущему владельцу подобрать печку под конкретное помещение.

Модели «Аква-Бренеран» – это экономичные печи длительного горения с водяным контуром. Однако холодная вода понижает температуру газов, поэтому объём конденсата становится больше, а время продолжительного горения становится меньше.

Аква-Бренеран печь с водяным контурос

Печи марки «Профессор Бутаков» внешне более интересны, чем отечественного представителя выше. Топка модели имеет колосники, трубы для конвекции эффективнее, патрубок для крепления к дымоходу находится сверху. Пары воды стекают в печь и сгорают. Из-за отсутствия конденсационного сборника сложнее становится чистка трубы. Работы по чистке можно проводить либо сверху, либо передвинув отопительный агрегат. Поэтому при установке модели «Профессор Бутаков» стоит уложить под неё постамент, который в момент эксплуатации можно достать и отсоединить печь от дымоходной трубы.

Профессор Бутаков Гимназист

Выпускаются печи данной компании разных размеров. Однако из-за наличия колосников в топочной камере, длительное горение становится не столь продолжительным.

Самостоятельная постройка

Ничего сложного в печи, работающей по «ракетной» схеме, нет. Как обучающий или методологический материал можно использовать отзывы или обзоры переносных печей-ракет производства компании «Огниво».

Тем более, что устроены они примерно одинаково: вертикальная труба квадратного или круглого сечения, к которой снизу косо приварен короб-топливник с загрузочной дверцей. На трубу сверху ставятся различные конфорки или приспособления для копчения и других способов кулинарной обработки продуктов.

В моделях, чуть больших по размеру, вокруг райзера дополнительно может быть смонтирован короб. Он способен справляться с ролью мини-духовки. Правда, запекать в таком шкафчике мясо или картошку лучше в фольге. Без такой защиты нагревание продуктов получается не слишком равномерным.

Самая простая печка делается из несимметричного обрезка колена магистральной водопроводной трубы. Колено оснащают стойками, чтобы оно стало вертикально, как буква L. Соответственно, нижний короткий патрубок окажется топливником, а вертикальный большой патрубок — райзером.

В нижний патрубок вваривается горизонтальная пластина, отделяющая небольшое пространство в нижней части сечения. Пластина немного не доходит то изгиба колена. Это будет под топки и отсекатель канала вторичного воздуха.

Читайте также:  Газовые котлы отопления: ищем подходящие решение для частного дома

Конфигурация сечения трубы не имеет значения. Круглая, квадратная, прямоугольная — что есть, то и подойдет.

Такую «трубную» печь усовершенствовать несложно. Нужно добавить теплоаккумулятор. Его нужно будет куда-то упаковывать. Кроме того, теплоаккумулятор не должен быть дорогим и дефицитным.

Поэтому поступаем просто: печь-трубу размещаем в кожухе из бака или бочки, или же другой металлической емкости. Потом пространство вокруг трубы засыпаем теплоаккумулятором, на его роль пойдут песок или мелкие камни.

Немного усовершенствованная простая ракетная печь. Цифрами обозначены: 1 — кожух, 2 — топливник, 3 — канал подвода вторичного воздуха, 4 — райзер.

Если вы имеете доступ к сварочному оборудованию — можно создать очень удобную переносную конструкцию. Она не будет уступать тем моделям, что продаются в магазинах. По желанию добавите ручку для переноски или удобные съемные ножки.

Ниже на видео показан процесс создания такой печи.

Тем, кто не занимается обработкой металла, можно посоветовать сложить такую же конструкцию из кирпича. Конечно, для похода ее уже не сможете использовать. Но подойдет для летней кухни или как альтернатива кострового места.

Для ускорения можно класть кирпич не на плашку, как обычно, а на ребро — стенки выйдут тоньше. Кладка вырастет быстрее.

Нельзя забывать про доставку вторичного воздуха в дожиговую камеру. Есть варианты:

  • перегородки из металла;
  • перегородки из кирпича;
  • положить на дно топки обрезок трубы подходящего диаметра.

Все эти способы подходят.

Если металлическую переносную печь немного увеличить в масштабе, а на дожиговую трубу надеть колпак из бочки — получится большая печь для дома. Для печи поменьше подойдет старый газовый баллон. Все достаточно легко и просто.

Можно накрутить под лежанкой каналы из стальных одноконтурных труб для вентиляции или каминов. Главное следить, чтобы их общая протяженность не превышала 6 метров. Затем закрыть саманом. И получится уже что-то более эффективное и обстоятельное.

На схеме не показан канал подачи вторичного воздуха. Но о нем стоить помнить.

Бочку-колпак-кожух лучше не охлаждать интенсивно. Поэтому ее на две трети или чуть выше, неплохо бы запрятать все в ту же саманную или глинобитную оболочку. Работать стабильнее будет и теплоемкость увеличится.

Самый верх этой бочки оставляем открытым: и как конфорка будет использоваться, и теплообмен ускорит.

Канал дожиговой в большой печи желательно утеплить. Это важно для обеспечения стабильной работы печи. Снова повторим: дожиг пиролизных газов запускается только после достижения определенной температуры. Поэтому охлаждение этого участка крайне нежелательно.

Утеплять можно самыми различными способами:

  • сделать вокруг трубы небольшой кожух из металла и заполнить промежуток отсеянным чистым песком;
  • облицевать трубу пористым шамотом марки ШВП;
  • можно использовать каолиновую вату;
  • сочетать перечисленные материалы.

Примеры утепления труб райзеров различного диаметра.

Самостоятельная постройка

Точно так же строится кирпичная печь. Только металлические детали, кроме дверец и конфорки, в ней заменяются на кирпичные. Все остается прежним: райзер, колпак, система каналов под лежанкой.

Проект, представленный на видео, все же немного надо доработать. Добавить крышку загрузочной камеры и снова отгородить низ шуровочного горизонтального канала топливника. Это необходимо для того, чтобы без проблем поставлять воздух в зону горения пиролизных газов.

Самостоятельная постройка

Ленина по специальности ТЭС).

Понравилась статья? Расскажите о ней друзьям:

  • 1
  • 1
Самостоятельная постройка

Печь на опилках длительного горения своими руками

Опилки – самый дешёвый вид топлива, если у вас поблизости есть пилорама или столярный цех, то опилки можно достать практически бесплатно или за символическую плату. По сути опилки это мусор и на пилорамах его просто выбрасывают, но опилки можно превратить в хорошее топливо, если сделать  печь на опилках длительного горения.

Принцип работы печи на опилках.

Принцип действия печи длительного горения заключается не в горении, а в тлении топлива, именно тление позволяет получить достаточное количество тепла и при этом сократить расход и количество загрузок топлива в печь.

При обычном интенсивном горении опилок выделяется много тепла, и топливо быстро заканчивается, при этом большая часть тепла просто уходит в дымоход. Если сжигать опилки в обычной печи вы получите много тепла, но высокий расход топлива и добавлять опилки в печь придётся очень часто.

Наша задача состоит в том, чтобы в печи создать условия для длительного и равномерного тления опилок и рационально использовать тепловую энергию.

Для этого нам нужно убрать из печи интенсивное пламя для этого нужно ограничить количество кислорода в печи, соответственно нужно сделать герметичную печь и при загрузке опилки утрамбовать.

Схема печи на опилках

На рисунке предоставлена подробная схема печи длительного горения.

Печь состоит из наружного корпуса, внутреннего цилиндра для топлива, нижней дверки для регулировки потока воздуха и уборки золы, дымохода, верхней крышки для загрузки опилок и конического кола для создания воздушного канала при утрамбовке опилок.

Чертежи печи

На рисунке предоставлен чертеж печи на опилках.

Из каких материалов можно сделать печь для опилок? Для печей длительного горения на опилках оптимальная форма – цилиндр, сделать печь можно из широкой трубы, газового баллона, бидона или обычной 200 литровой бочки.

Металлическая 200 литровая бочка идеально подходит для изготовления печи длительного горения, поэтому этот вариант мы и рассмотрим.

Чтобы сделать печь нам понадобится:

  • Металлическая бочка на 200 литров (размер 200 литровой бочки около 860 х 600 мм).
  • Металлический цилиндр диаметром чуть меньше бочки (около 500 мм).
  • Труба для дымохода диаметром не менее 150 мм.
  • Листовой металл, уголок.

Бочка на 200 литров может быть уже со съёмной крышкой это лучший вариант, так как крышку не придётся делать. Если бочка цельная со сливным отверстием, то придётся болгаркой спилить один край и сделать из него крышку для печи.

Читайте также:  Какой выбрать утеплитель для стен внутри квартиры?

Для изготовления камеры горения понадобится металлическая ёмкость в виде бочонка высотой 600 – 700 мм, шириной 500 мм, с толщиной стенки не менее 3 мм. В дне ёмкости нужно сделать вентиляционное отверстие диаметром около 100 мм.

Трубу конус можно изготовить из тонкого листового металла, диаметр нижнего края трубы 100 мм, верхнего 120 – 150 мм.

Теперь нужно сделать зольник для печи, сделать его можно двумя способами:

  1. Сделать в нижней части бочки боковой проём и вмонтировать ящик для сбора золы. В таком случае понадобится сделать подставку поддон под внутреннюю камеру с опилками.
  2. Сделать ящик зольник непосредственной под бочкой, а в дне бочки по центру сделать отверстие 100 мм. К бочке приварить ножки из уголка.

Любой из этих вариантов будет правильным.

В боковой части бочки нужно сделать отверстие и приварить дымоход, дымоход рекомендуется располагать примерно в средней части бочки, если дымоход расположить вверху, то опилки не будут должным образом прогреваться за счёт горячих газов выделяемых при тлении опилок.

Эксплуатация самодельной печи.

Во внутренний цилиндр по центру вставляем конус, пространство между цилиндром и конусом заполняем опилками, по мере засыпания опилок их плотно утрамбовываем.

Важно плотно утрамбовать опилки, чем плотней тем дольше они будут тлеть. Поверх опилок нужно насыпать тонкий слой песка чтобы исключить горение в верхней части.

Теперь конус аккуратно вытягиваем, в результате внутри печи остаётся конусообразное отверстие, которое обеспечит приток воздуха для тления опилок.

Закрываем верхнюю крышку печи и снизу поджигаем опилки, для этого в ящике разжигаем небольшой костер из щепы который придаст горение опилкам.

Специфика работы печи на опилках заключается в том что по мере тления подсыпать опилки нельзя, нужно дождаться когда все опилки стлеют и заново загружать печь.

Но печь на то и называется длительного горения чтобы долго гореть, к примеру, печь из 200 литровой бочки на одной загрузке опилок будет гореть примерно 10 часов, чего вполне достаточно.

Печь длительно горения идеально подходит для отопления хозяйственных помещений в частности для теплиц. Чтобы эффективно отопить теплицу нужно установить печь и сделать длинный наклонный дымоход по периметру теплицы, именно дымоход позволит извлечь максимум тепла из печи.

Рекомендую также прочитать статью как правильно сделать дымоход для буржуйки.

На видео показан процесс загрузки опилок и работа печи длительного горения.

Важные моменты

Работая над созданием печи длительного горения своими руками, нужно знать про отдельные нюансы этого процесса.

Алгоритм сбора печи

О них хорошо осведомлены профессионалы, имеющие опыт в этом деле:

Важные моменты
  1. При сборке дымохода необходимо действовать в направлении, противоположном движению продуктов горения.
  2. Следует устроить такую конструкцию, которую можно легко разобрать для очистки от отложений.
  3. Перед началом эксплуатации печку на опилках необходимо протестировать в различных режимах. Следует выяснить наиболее подходящий температурный режим использования, а также оптимальное количество топлива, которое можно загружать в камеру розжига.
  4. Процедура изготовления такого оборудования не представляет большой сложности, если имеются необходимые материалы, а также присутствует определенный опыт в подобных работах.

Для того чтобы получить установку, которая прослужит длительное время, следует во время её изготовления соблюдать точность размеров и применять качественные материалы. Во время использования устройства нужно помнить, что оно является пожароопасным, поэтому устраивать с ним разнообразные эксперименты не следует.

Печь на опилках длительного горения своими руками прекрасно подходит в качестве отопительного прибора в гараж или мастерскую. При самостоятельном изготовлении установки затраты минимальны. Даже с помощью подручных материалов можно создать эффективное оборудование для обогрева. Нужно только соблюдать порядок выполнения работ, а само мероприятие проводить, ориентируясь на заранее разработанный чертёж. В этом случае можно получить буржуйку, которая обеспечит теплый микроклимат в помещении при минимальном расходе топлива.

Сборка котла

Агрегат нужно собирать в следующей последовательности:

  1. Сначала изготавливают корпус, прихватив короткими швами к его днищу боковые стенки и обрамления проемов. Нижним обрамлением проема зольника служит само днище корпуса.
  2. Изнутри к корпусу приваривают уголки, на которых будет укладываться решетчатый поддон топки (колосниковая решетка).
  3. Теперь нужно приварить саму решетку. Уголки, из которых она состоит, нужно приварить наружным углом вниз, так чтобы поступающий снизу воздух равномерно распределялся двумя наклонными поверхностями каждого уголка.
  4. Далее к уголкам, на которых уложена колосниковая решетка, приваривают топку с теплообменником.
  5. Дверцы топки и зольника вырезаются из стального листа. Изнутри они обрамляются стальной полосой, уложенной в два ряда, между которыми нужно уложить асбестовый шнур.

Далее приваривают дымоотводящий патрубок и воздуховод с фланцем для установки вентилятора. Воздуховод заводится внутрь котла через отверстие посредине задней стенки чуть ниже колосниковой решетки.

Теперь надо приварить к корпусу котла ответные части петель дверок и несколько кронштейнов шириной 20 мм, к которым будет крепиться обшивка.

Теплообменник нужно обложить с трех сторон и сверху базальтовой ватой, которая стягивается шнуром.

Поскольку утеплитель будет контактировать с горячими поверхностями, он не должен содержать фенол-формальдегидного связующего и других веществ, испускающих при нагреве токсичные летучие вещества.

При помощи шурупов к кронштейнам прикручивается обшивка.

Сверху на теплогенератор устанавливается контроллер автоматики, а к фланцу воздуховода прикручивается вентилятор.

Температурный сенсор нужно поместить под базальтовую вату, так чтобы он контактировал с задней стенкой теплообменника.

При желании котел можно оборудовать вторым контуром, позволяющим эксплуатировать его в качестве водонагревателя.

Контур имеет вид медной трубки диаметром около 12 мм и длиной 10 м, намотанной внутри теплообменника на жаровые трубы и выведенной наружу через заднюю стенку.