Как сделать фундамент под печь в баню своими руками


Фундамент под печь в бане
Огромный привет, уважаемому читателю!

Порталы для печного оборудования в бане классифицируется в зависимости от разных факторов. По форме:

  • арочные конструкции;
  • прямоугольные или квадратные порталы.

По материалу:

  1. Кирпич, натуральный или искусственный камень. Чаще именно эти материалы используют для декоративного обрамления. Они подойдут для любителей классики. Эффектно смотрятся в банях, изготовленных из дерева. Лучший вариант — красный кирпич или клинкер. Часто металлические элементы печей оформляются с помощью искусственного или натурального камня.
  2. Дерево. Поскольку этот материал является легковоспламеняющимся, его нельзя использовать как основу под портал. Древесина подойдет только для декоративного оформления. При этом она должна быть пропитана защитным составом от огня. Керамическая плитка. Отделочный материал, внешний вид которого выбирается зависимо от пожеланий хозяина. Опытные строители не рекомендуют использовать плитки большого размера.
  3. Гипсокартон, металл. Иногда декоративное оформление печного оборудования изготавливают из этих материалов. Важно выбирать гипсокартон, устойчивый к воздействию высоких температур. Из металла изготавливают каркас.

С чего начать постройку мангала барбекю

Итак, вы определились с видом мангала, его размерами и местом расположения. Теперь необходимо соорудить под него фундамент.

Обычно такие постройки делают на улице, в беседке или на террасе. Если фундамент беседки или террасы выдержит вес печи из кирпича, а это порядка 3 тонн, то можете приступать к стройке сразу. Если же вы собираетесь построить мангал с нуля, то первым делом залейте под него подходящий фундамент: ленточный или плиточный.

Инструкции к постройке таких фундаментов вы найдете в нашем разделе «Фундамент«.

Следующим шагом будет устройство гидроизоляции под кирпичный мангал. Делается она для предотвращения намокания нижних кирпичей капиллярным подсосом. Достаточно будет простелить рулон рубероида или гидроизола. По окончании стройки, лишнее срежете ножом.

Фундамент для печи не прощает ошибок

Работы нулевого цикла традиционно «съедают» 25-30 % общего строительного бюджета. Много, правда? Но экономия здесь не уместна, поскольку здоровый «корень» – залог целостности всего «растения».

Фундамент для печи изготовляется в виде сплошной опорной плиты, причем она не должна быть связана с основанием самого здания. А вот ее глубина зависит от трех основных факторов:

  • высоты водоносного слоя;
  • типа грунта;
  • уровня промерзания почвы.

Все эти данные добывают во время геологической разведки участка, когда специалисты путем выбуривания контрольных скважин получают пробы грунта, воды и делают соответствующие анализы. Процедура платная (от 50 $), поэтому многие самоделкины рискуют строить «на глаз» или же руководствуются народными методами (например, вербовая рамка). Угадать выходит не всегда, поэтому слабый фундамент под печку проявляет свое «недовольство» такими симптомами:

  1. Сквозные трещины в корпусе.
  2. Частичное разрушение отдельных частей кладки.
  3. Нарушение целостности дымохода.
Читайте также:  Устройство котельной в частном доме своими руками

Основная черта перечисленных дефектов – поломка не поддается ремонту. После восстановления печи трещины и обвалы повторяются, что напрямую свидетельствует о неправильно заложенном фундаменте. Вот тут и вспоминаешь «добрым» словом о своей псевдо-экономии – да поздно. «Щадящий» ремонт печей из кирпича со слабым фундаментом провести невозможно. Придется полностью сносить агрегат и переделывать его заново.

Выбор размера поверхности печи

Прежде чем приступить к постройке, необходимо выбрать тип и модель будущей конструкции. Основными критериями для выбора будет не ее внешний вид и простота возведения, а теплоотдача (способность обогреть необходимую площадь).

Выбирая место ее размещения, следует знать, что боковые поверхности печи обладают наибольшей теплоотдачей. Этот фактор определяющий при выборе места.

Разным моделям присущи разнообразные формы:

  • Прямоугольные;
  • В виде буквы Т;
  • С лежанкой или кухонным оборудованием для приготовления пищи.

Они могут выполнять функции отопительного прибора для жилых комнат, или быть разделителем пространства.

Для малой домовой площади не стоит выбирать слишком массивные конструкции, даже если у них будет широкий набор функций, они будут занимать слишком много места и отдавать чрезмерно много тепла. Для прогрева всей печи нужно много топлива, при этом теплоотдача будет слишком велика.

Важное значение имеет и расположение печи, относительно жилых комнат, а также критерием является утепление всего дома.

Таблица размеров печи, с учетом площади помещения

Утеплять печной фундамент или нет

Ситуаций тут может быть несколько и в одном случае утепление желательно, в другом без него вполне можно обойтись.

Если фундамент здания утеплен, а полы  — нет. Часто встречающаяся ситуация в банях. То тепло, которое будет уходить из печи, будет подогревать пол. Дров потребуется больше, но комфортность пребывания в бане повысится. Тут — на ваше усмотрение. Можно утепление делать, а можно и нет.

Утеплитель из минеральной ваты используется чаще всего

Фундамент без утепления, а полы сделаны с утеплением. В этом случае утепление фундамента печи необходимо: греть будете землю и оттаивать основание дома. Это не только не нужно, а еще и вредно: каждое оттаивание фундамента приближает время, когда он начнет разрушаться. Не говоря уже о том, что на топку будет уходить много времени и дров, а полы все равно останутся холодными. Утепление фундамента при таком раскладе будет еще и оберегать печь от заморозки. Может полностью и не убережет, но промерзнет она меньше и прогреется быстрее.

Так что при таком варианте в пирог фундамента включаете слой утеплителя. Тогда слой бетона разделяете на две части, в середину укладываете теплоизоляционный слой. Это может быть базальтовый картон, жесткие маты минеральной ваты, экструдированный пенополистирол высокой плотности (не пенопласт, он не выдерживает нагрузок). Укладываемый поверх слой бетона должен быть армированным. Укладывают ребристый пруток 10-12 мм вдоль и поперек с шагом 20 см. В местах соединения стяните пластиковыми хомутами, или свяжите поволокой, как вяжут арматуру для фундамента.

Утеплены и пол и фундамент бани. Можно обойтись и без утепления. Но для уменьшения расхода дров, можно тепло и сохранить. В случае если  утепления нет совсем, наверно, лучше теплоизолятор все-таки положить. Хотя, все-таки печь прогревает  пол, В общем, решать в этом случае вам.

Заготовка материалов и комплектующих

Основной стройматериал, из которого строится печка своими руками, — это красный керамический кирпич. Он должен быть качественным и обязательно полнотелым, камни с пустотами внутри в печном деле не применяются, разве что для строительства уличных мангалов и барбекю.

Совет. Голландка настолько нетребовательна к качеству материалов, что ее можно сделать из красного кирпича, бывшего в употреблении. Только по завершении кладки ее придется облагородить, например, обложить кафельной плиткой или придумать красивый изразцовый декор.

Читайте также:  Индукционные котлы отопления: как сделать своими руками

Чтобы сложить малогабаритную печь – голландку, необходимо подготовить такие материалы и фурнитуру:

  • красный обожженный кирпич – минимум 390 шт.;
  • решетка колосниковая размером 25 х 25 см;
  • дверца загрузочная 25 х 21 см;
  • маленькие дверки прочистки и поддувала 14 х 14 см;
  • металлическая заслонка 13 х 13 см.

Примечание. Как было сказано в первом разделе, голландку можно выложить любой требуемой высоты. Указанного количества кирпичей хватит на сооружение в одноэтажном частном доме.

Перечень комплектующих и стройматериалов для варочной плиты:

  • полнотелый керамический кирпич – 190 шт.;
  • колосниковая решетка 25 х 5 см;
  • двухконфорочная чугунная плита размером 53 х 18 см с дисками;
  • дверка топливной камеры 25 х 21 см;
  • металлический бак – котел габаритами 35 х 45 х 15 см;
  • духовой шкаф 32 х 27 х 40 см;
  • дверцы для прочистки 13 х 14 см – 2 шт.;
  • дымоходная задвижка;
  • стальной уголок 30 х 30 х 4 мм – 4 м.

Чтобы сэкономить средства, изготовление бака для подогрева воды вы можете взять на себя – попросту сварить его из металла толщиной 3, а лучше – 4 мм. Есть и другой вариант: вместо бака поместить внутрь печи змеевик, сваренный своими руками из стальной трубы диаметром 25—32 мм. Но надо помнить, что в таком водяном контуре требуется организовать постоянную циркуляцию с помощью насоса, иначе металл быстро прогорит.

Для возведения отопительно-варочной шведской печи вам потребуется такой же комплект материалов, как для плиты. Только уголок возьмите больше – 50 х 50 мм, купите стальную полосу 40 х 4 мм и заготовьте огнеупорный (шамотный) кирпич на кладку топливника. Для установки фурнитуры отыщите мягкую проволоку из стали диаметром до 2 мм.

Совет по кладочному раствору. Приготовление природной глины, на которую опытные печники производят укладку кирпичей, — процесс длительный и непростой. Поэтому новичкам рекомендуется использовать готовые глиняно-песчаные смеси для возведения печей, имеющиеся в продаже.

Шведская печь

Шведок существует очень много. У каждого печника имеется в арсенале хоть одна вариация такой печки.

На самом деле, все не так. Все почти что однотипно. Поэтому споры о том, что так расположить дымоходы будет правильно, а любое вмешательство в их взаимное расположение сродни надругательству над святынями, неверно в корне. Шведка — это печь, допускающая вольный подход к компоновке без потери эффективности.

На первых рядах шведки выводят зольник, канал под духовкой и ход, соединяющий опускной и подъемный каналы. Ставят дверцы чисток и одну поддувальную.

Углы кирпича, выступающие во внутренние каналы, лучше скосить, чтобы сопротивление газам получалось минимальное и меньше создавалось завихрений.

Духовку ставят на один ряд ниже пода топки. Шкаф духовки делают самостоятельно — нужного размера промышленность не выпускает.

Топку обязательно футеруют кладкой на ребро или продольными половинками кирпича. Это поможет выровнять нагрев массива.

Перегородка между топкой и духовкой на ряд ниже плиты — через это хайло газы из топки уходят под плитой над духовкой, а потом огибают ее, и уже под духовым шкафом их направляют в вертикальную систему дымооборотов.

При кладке боковых стенок камеры над плитой следят за тем, чтобы они не зажимали плиту варочного настила — в противном случае, расширяющийся металл или лопнет, или порвет кирпичную кладку.

Нишу над плитой перекрывают при помощи стальных уголков. Стоит сказать, что иногда в ней ставят дверцы. Очень удобно, поскольку это не только позволяет изолировать камеру от пространства кухни, но и создает некоторое подобие духового шкафа, только большого. Хотя такой шаг и возможен, он все же не обязателен.

Газы в камере над плитой заставляют перед выходом в трубу пройти через рассекатели, работающие и как стойки, поддерживающие перекрытие. Заодно они увеличивают теплоаккумулирующую способность печи.

Читайте также:  Как утеплить стены изнутри — советы по теплоизоляции помещения

Печь перекрывают тремя рядами кладки — это стандартная безопасная толщина перекрытия бытовых печей.

Печь можно немного подстраивать под параметры помещения, в котором она установлена. Просто добавляют или убирают однотипные ряды выше или ниже плиты.

Шведская печь
Шведская печь
Шведская печь
Шведская печь

В подтверждение тезиса о существовании большого количества шведок демонстрируем видео, где схема в основе примерно такая же, но воплощена чуть иначе.

Шведская печь
Шведская печь
Шведская печь
Шведская печь
Шведская печь
Шведская печь
Шведская печь
Шведская печь
Шведская печь
Шведская печь
Шведская печь
Шведская печь
Шведская печь

Обустройство места для размещения печи

Прежде чем приступать к выполнению кладочных работ, выберите оптимальное место для размещения печи. Лучше всего выкладывать печь в центральном помещении дома, чтобы вокруг него были расположены все комнаты, и готовый агрегат равномерно отдавал тепло каждому помещению.

Дымоотводящую трубу лучше всего обустраивать возле кровельного конька.

Проконтролируйте, чтобы под конструкцией печки не было половых балок.

Русская печь имеет большой вес и требует обустройства индивидуального фундамента. Сначала выройте яму для фундамента. Глубина ямы должна быть такой, чтобы в дальнейшем второй ряд кладки печи был размещен вровень с полом.

Траншею нужно обязательно гидроизолировать. Для гидроизоляции подойдет двойной слой полиэтиленовой пленки либо же рубероид, предварительно смоченный отработкой. Такая защита не позволит грунтовым водам проникать в фундамент печи и портить его.

ТОП-популярных моделей дровяных стальных печей

Варвара Терма-каменка

Финская стальная дровяная печь с закрытой каменкой и панорамной топочной дверцей. Подходит для русской бани, а также для сауны. Подкидывать дрова придется из предбанника, агрегат с выносной топкой. В комплекте бак для воды.

“Варвара Терма-каменка”

ТОП-популярных моделей дровяных стальных печей

Отапливаемый объем парной — от 6 до 13 м³. Габариты прибора 39 x 71 x 65 см. Сама печь весит всего 50 кг, плюс камни — до 30 кг.

Варвара Терма-каменка

Теплодар Русь 18 Л

Еще одна печь, которая топится из смежного помещения. Среди достоинств — эффективная схема теплообмена и эргономичный дизайн. Каменка открытого типа, топка выносная.

“Теплодар Русь 18 Л”

ТОП-популярных моделей дровяных стальных печей

Отличительная особенность — печь может быть переоборудована из дровяной в газовую (горелка приобретается отдельно и устанавливается без сварочных работ).

Подходит для просторной парной объемом до 18 м³. Сама печь весит 41 кг, а в сетку помещается до 90 кг камней. Размеры агрегата 81 х 79 х 33,5 см.

Теплодар Русь 18 Л

Harvia M3 SL

ТОП-популярных моделей дровяных стальных печей

Harvia M3 SL

Мощная печь для просторной парной объемом до 24 м³. Сам агрегат весит аж 170 кг, камни до 250 кг.

Harvia M3 SL

Расчет печи

Перед тем как приступить к выбору проекта будущей печи следует выполнить предварительный расчет под то или иное помещение. Как правило, он непосредственно будет зависеть от теплоотдачи печки. Когда конструкция остывает, наблюдается существенно снижение распространения тепла. Главной целью проводимого расчета сделать так, чтобы в помещении поддерживалась оптимальная температура до следующей топки.

Произвести такой расчет достаточно сложно и чтобы все правильно рассчитать по готовым формулам и предоставленным коэффициентам потребуется большой опыт в данной сфере. Для помещений с качественным утеплением оптимальные расчеты предоставляет И. В. Кузнецов. Для самой обычной топки подойдет мощность 0,5 кВт/м². При сильном морозе для перетопки должно быть предусмотрено до 0,76 кВт/м². С применением ТМЕП расчет существенно упрощается.