Установка окон и дверей в деревянном доме

А знаете ли вы, что за установку окосячки в деревянном доме берут около 5-ти тыс. руб. (без учета материала)? А это двухдневный заработок москвича, и двухнедельный большинства из нас. Куда разумнее сделать обсаду своими руками! А как, мы вам подскажем.

Основные виды окосячки в деревянном доме и технология их изготовления.

Для того, чтобы облегчить процесс установки окосячки в деревянном доме самостоятельно, приведем основные его этапы.

 Основные этапы изготовления окосячки

Основные виды окосячки в деревянном доме и технология их изготовления.
  • Вырезка проема.

Во-первых, необходимо уточнить размер проема и расстояние его от пола. Как правило, данное расстояние бывает в диапазоне от 80 – до 90 сантиметров. При определение данного расстояния необходимо учитывать рост будущих жильцов. Потом производят разметку, применяя специальные строительные инструменты (отвес и уровень). При этом размеры проема должны быть больше размеров оконной конструкции, в связи с тем, что над обсадой должны иметься усадочные зазоры (компенсационные) от 40 – до 60 миллиметров. Далее происходит вырезка проема.

  • Приготовление проема.

 Данный этап подразумевает изготовку паза (или гребня), учитывая технологию окосячки.

  • Производство и установка окосячки.
Основные виды окосячки в деревянном доме и технология их изготовления.

 Данный этап осуществляется, исходя из специфик производства окосячек различных видов. Потому что разные технологии имеют разные правила и последовательность изготовки.

  • Непосредственная установка окон.

 Важно знать, что установка окосячка в деревянном доме устанавливается в том случает, если дом не старше десяти лет. Окосячку возможно установить своими руками, но для этого необходимо приобрести определенные знания и навыки.

 Основные задачи, решаемые окосячкой

  1. Образование зазора между брусом верхним и оконным проемом, который составляет от 5 – до 8 сантиметров.
  2. Организация в районе окна крепкого соединения бревен, расположенных горизонтально.
  3. Организаций конструкций, предназначенных для монтажа окон.
Основные виды окосячки в деревянном доме и технология их изготовления.

Важно. Обсада в деревянном доме не привязывает конструкцию к дому жестко, она может свободно двигаться, в случае усадки дома.

Ведео установки обсады (окосячки) :

Установка окосячки (обсады) в деревянном доме является необходимым и важным мероприятием, которым не стоит пренебрегать. Установив окосячку во время, вы избавите себя от проблем, которые могут возникнуть в будущем.

Обсада дверных проемов

Но даже деревянный проем требует соответствующей обработки и закрепления, в противном случае, можно получить смещение бревен в горизонтальной плоскости, провисание и другие неприятности. Помогает этого избежать окосячка дверных проемов.

Получить индивидуальную стоимость

    Для расчета индивидуальной стоимости позвоните по телефону +7 (916) 629 73 22 или заполните форму ниже

    Нажимая на кнопку «Получить», вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности

    Она призвана выполнять следующие функции:

    • нивелировать последствия усадки;
    • закрепить бревна;
    • распределить нагрузку при естественной усадке строения;
    • требуется для установки дверей.

    Если пренебречь данной процедурой, то через несколько лет входные или межкомнатные двери просто перестанут закрываться, они начнут деформироваться.

    Обсада дверных проемов

    Составные части обсады дверных проемов в деревянном доме

    Существуют строгие правила по обустройству обсады.

    Важно наличие составляющих элементов:

    • Боковая стойка (боковина). Представляет собой направляющие, по которым смещаются балки во время усадки.
    • Вершник. Горизонтальная планка, выступающая в качестве распорки. Она сохраняет геометрически правильные формы проема, обеспечивает технологический зазор между балкой и уплотнителем.
    • Порог. Принимает на себя основную нагрузку во время усадки.

    С учетом нагрузок, которые оказывает сруб на окосячку, необходимо ответственно подойти и к вопросу выбора материалов.

    Оптимальным вариантом станет использование:

    • клееного бруса;
    • планки 5 х 5 см (для шипового соединения);
    • прямой доски (обработка откосов).

    Обсада дверных проемов: порядок работ

    При монтаже дверной окосячки в деревянном доме может применяться одна из технологий: «закладной брус», «в шип», «в колоду». Посмотреть цены на обсаду дверей.

    Обсада дверных проемов

    При этом порядок действий практически идентичен и не зависит от выбранного метода установки:

    • Формирование проема. В определенном месте производится разметка будущего проема – по требуемым размерам дверей, обсады, коробки. После этого при помощи бензопилы в цельной стене вырезается отверстие соответствующей формы.
    • Формирование шипа/паза. В зависимости от применяемой технологии необходимо в торце проема выпилить шип или паз. Крепление имеет размер 50 х 50 мм. Требуется предварительная разметка. В качестве инструмента также применяется бензопила.
    • Обработка проема антисептиком и антипиретиком. Эти вещества защищают дерево от плесени, грибка, насекомых, снижают степень воспламеняемости.
    • Установка боковых стоек. Они должны быть короче дверного проема на 5-10 см, чтобы был промежуток для беспрепятственной усадки. Производится укладка уплотнителя. Брусок нельзя закреплять в шипе/пазе, бревна должны свободно смещаться вниз. Поэтому при установке облицовочной доски следует контролировать, чтобы туда не попал саморез.
    • Монтаж вершника. Он закрепляется так, чтобы до верхнего края проема оставался зазор около 3 см. Поперечина укладывается на верхние края боковин, в щель укладывается теплоизоляционный материал.

    Части окосячки между собой скрепляются анкерными болтами. В качестве утеплителя или фиксатора нельзя использовать монтажную пену. Она жестко скрепляет элементы, препятствуя свободному ходу брусьев по обсаде. Пену можно применять при установке дверной коробки в готовую окосячку.

    Все работы можно выполнить самостоятельно. Для этого требуются сноровка, специальный инструмент и наличие специфических знаний. Но стоит ли рисковать и экономить в таком деле? Лучше пригласить профессионалов отделки сруба под ключ из компании «Отделка сруба». В этом случае окосячки дверных проемов цена будет ниже, чем стоимость испорченных пиломатериалов.

    Установка конструкций

    Оконные и дверные коробки в деревянном доме устанавливают с помощью скрытых крепежных пластин или саморезов с глухарями. Технологические зазоры уплотняют полиуретановой монтажной пеной, а когда она отвердеет, с наружной стороны ее покрывают герметиком (для защиты от разрушительного воздействия ультрафиолета), а с внутренней — пароизоляционной лентой. Швы декорируют наличниками или нащельниками.

    Читайте также:  Как выбрать камни для бани - советы профессионалов

    Монтаж окна в обсаду со стороны помещения

    Установка конструкций

    При стенах толщиной от 150 мм проемы получаются достаточно широкими, чтобы окна и входную дверь можно было установить со смещением. Если выдвинуть оконную конструкцию в сторону фасада, это увеличит размер подоконника и упростит монтаж декоративного обрамления, а в случае с дверью будет легче навесить тамбурную створку. Сдвиг конструкции к внутреннему краю проема станет еще одной мерой по предотвращению промерзания оконных и дверных коробок и запотевания стекол.

    Окосячиваем, но не НАкосячиваем

    Существует несколько способов окосячки оконных проемов. Но мы рассмотрим самый надежный – в колоду. Это когда в вертикальных торцах проема вырезают шип. А на него одевают окосячку с пазом.

    Что для этого нужно делать? Читайте инструкцию по окосячке в срубовом доме:

    При создании проема помните, что окно будет на 25/17 см меньше него

    1. Сачала нужно сделать оконный проем. Для этого «нарисуйте» на бревнах будущее окно. И вырежьте проем циркуляркой. Начинайте резать с вертикальных сторон, а заканчивайте горизонталями.

    Расстояние от пола до проема должно быть примерно 80-90 см. Какое лучше выбрать? В зависимости, будет ли жить в доме дядя Степа со своей семьей, или Дюймовочка с прекрасным принцем. В высоту, как правило, окно делают 130-150 см.

    Вырезайте проем с учетом, что окно в итоге получится примерно на 25 см меньше в высоту и на 17 в ширину. Считайте сами: обсадная коробка + отступ между окосячкой и проемом сверху (8 см) + шов для запенивания между окном и окосячкой (по 2 см с каждой стороны) + место для подоконника (4 см).

    Помните, что проем еще расширится, когда вы будете делать шип.

    Разметку для гребней делают посередине торцов проема Размер шипа – 50-50 мм

    2. Гребни в торце проема выпиливайте так же циркуляркой. Шипы сделайте только на боковых сторонах. Вверху и внизу их забабахивать не надо.

    3. Чтобы проем всегда «выходил сухим из воды», обработайте его водоотталкивающей пропиткой. Не помешает обработать и окосячку, когда она будет готова.

    Окосячиваем, но не НАкосячиваем

    4. Для обсадной коробки нарежьте доски. Верхняя и нижняя должны быть впритык к основанию шипа проема. А боковушки – см на 8 короче, чем нужно. Не забудьте вычесть из их длины и ширину горизонтальных досок.

    5. Сделайте пазы в окосячке.  У вершинника и порога с двух боковых концов вырежьте углубления, которые потом состыкуются с гребнем.

    Пропиленное дерево вырубают из паза топором А потом выравнивают углубление стамеской

    Чтобы сделать пазы в боковушке, начертите вдоль нее две линии на расстоянии друг от друга 5 см. Шип должен прийтись строго посередине лафета. По разметке и внутри шипа сделайте несколько распилов циркуляркой (с выступом диска 5 см). Ну, а потом беритесь за топор. Отделить пропилы от доски с его помощью – проще некуда!

    На выходе придется доработать паз стамеской.

    6. Пришло время для утеплителя. Или уплотнителя, как удобней. Оберните им гребни бревен. А чтобы держался, как родной, прижучьте его скобами из электромеханического степлера.

    7. Установите окосячку, начиная с верхней части и заканчивая боковушками. Если делать наоборот, верх и низ не впихнутся.

    Закрепите нижнюю часть саморезами к проему, а верхнюю – к лафетам. Но так, чтобы саморезы не попали в гребень. Иначе пользы от такой конструкции, как от козла молока.

    Работы по обсаде оконных проемов объявляем закрытыми. Для тех, кто хоть раз в жизни топор держал, совсем несложно.

    Деревянный профиль устанавливают на окосячку так же, как в обычный оконный проем. А вот подоконник монтируют несколько по-иному, чем всегда – крепят гвоздями или шурупами к четверти вплотную.

    У вас треснуло или разбилось окно? Невелика беда. Профиль оставляем старый, а стеклопакет заменяем. Инструкция по ссылке в данном абзаце.

    Особенности монтажа окосячки

    Примеры сечений двух — и трехслойных брусковых заготовок для оконных блоков.

    Априори окосячка в деревянном доме выполняется до того, как начинаются конопатные работы. Обсадные коробки (окосячки) являются прочными рамами из древесины. На сборку подобных конструкций идут толстые, хорошо высушенные доски хвойных пород. В конструкцию рамы входят:

    • подоконник;
    • два стояка (боковины);
    • замыкающая доска-вершник.

    Габариты окосячки выбираются в зависимости от величины проемов. Следует учитывать, что боковые стойки рамы и стена должны быть отделены 3 — 5 миллиметровыми зазорами, в которые укладывается утеплитель. Соответственно, ширина окосячных досок равняется толщине стен.

    Боковины обсадной рамы оснащаются выступами (пазами). В процессе усадки венцов происходит скольжение осадной рамы вдоль направляющих, а бревна не давят на оконные блоки. Помимо защитных, антидеформирующих функций, обсады (окосячки) способствуют надежному укреплению торцов проемов (да и венцы под собственной массой не выпадают).

    Технологически оборудование деревянных окладов не представляет особого труда. Поэтому, обладая необходимыми инструментами, материалами и навыками, можно сделать обсаду (окосячку) самостоятельно. Окосячка своими руками дает возможность сэкономить средства.

    Из всего вышесказанного можно сделать следующее заключение: установка оконных и дверных окладов в бревенчатых, брусовых домах является суровой необходимостью. Окосячка — значительный декоративный элемент всей постройки. Без нее дом будет выглядеть убого, незавершенно. Пострадает и внешний вид постройки. Правильно и грамотно выполненная окосячка значительно облагородит дом снаружи, прослужит верой и правдой долгие годы.

    Монтаж обсадных коробок и способы соединения боковых элементов со срубом

    Существует несколько типов сочленения боковых и нижнего элементов с брусом:

    1. Простой вариант «в закладной брусок». В этом случае для сооружения окосячки используют обычный брусок квадратного сечения. В нижнем брусе и боковых стенках оконного проёма выпиливаются пазы, в которые и помещают брусок. Этот способ считают самым экономичным и простым в изготовлении.
    2. «В колоду». Для сооружения обсадной коробки этим методом в доске выпиливают паз так, чтобы брусок или лафет в сечении имел П-образную форму, нижний брус и боковые стенки снабжают ответной частью в виде шипа.
    3. Способ изготовления «в шип» является как бы зеркальным отражением предыдущего. В боковых стенках проёма и нижнем брусе выпиливают паз, а элементы обсады в сечении похожи на букву «Т». В остальном работы проводятся аналогично.
    Монтаж обсадных коробок и способы соединения боковых элементов со срубом

    Сами бруски или лафет, из которых делают обсадную коробку, соединяются между собой мебельным соединением «паз-шип». В целом, окосячка оконных и дверных проёмов вполне доступное для самостоятельного проведения занятие, но только в том случае, если у вас есть все необходимые инструменты и желание сэкономить на работах очень велико. Если все же есть хоть малейшие сомнения – не стоит рисковать, ведь от правильной установки обсадной коробки зависит сохранность дверных коробок и полотен, а также оконных рам и стёкол. Лучше доверить эту работу профессионалам, которые не только сделают все этапы работ согласно технологии, но и справятся с задачей намного быстрее, благодаря большому опыту в работе с древесиной в целом и изготовлением обсады в частности. Более подробно об установке чистовой обсады рассказано в следующем видео:

    Варианты

    Итак, рассмотрим, какие есть варианты, чтобы заделать проем над входной дверью. Многое, конечно, решает материал стен:

    • построение гипсокартонной конструкции;
    • использование деревянных досок и брусков;
    • кирпичная кладка;
    • использование подручных материалов.
    Варианты

    Построение гипсокартонной конструкции

    Для этого нам понадобятся металлические профиля или деревянные бруски, сам гипсокартон и саморезы, грунт и шпаклевка. Из инструментов – перфоратор (если стены не деревянные), шуруповерт, рулетка, карандаш, уровень, шпатель, валик, наждачная бумага и отделочный материал, которым могут быть обои, краска или другие варианты.

    Читайте также:  Пол бани схема обустройства своими руками

    Сначала нужно построить конструкцию. Для этого нужно внимательно соотносить этот элемент с параметрами стены, учитывая, что к конструкции будет крепиться еще и гипсокартон. Нужно продумать размещение элементов, чтобы обеспечить должную жесткость сооружения.

    Варианты

    Дальше при помощи саморезов необходимо закрепить гипсокартон. Причем их нужно немного вдавливать, чтобы они не выступали выше гипсокартонной поверхности. Эти места, как и стыки, необходимо заделать, используя шпаклевку. Когда она высохнет, поверхность следует обработать наждачной бумагой, после чего следует покрыть ее грунтовкой, используя валик.

    Уже после этой процедуры можно заняться отделкой. Для этого потребуются: либо обои, либо краска, либо другой вариант. Конечно, поскольку эта зона будет являться частью стены, то и отделка должна быть идентичной. Хорошо, если остальная часть еще не облицована. Если же на стенах помещения уже поклеены обои, потребуется подбирать такие же или дополнять их каким-то другим вариантом.

    Использование деревянных досок и брусков

    Такой вариант особенно актуален, если ремонт выполняется в деревянном доме или в тех квартирах, где в качестве перекрытий используются деревянные доски в сочетании со штукатуркой.

    Варианты

    В этом случае важно все правильно рассчитать, чтобы полученная конструкция по габаритам не отличалась от остальной части стены. Потребуется минимум инструментов: рулетка, карандаш, строительный уровень, шуруповерт, пила. Из материалов понадобятся саморезы, шпаклевка и отделочный материал.

    Сначала нужно выполнить замеры, после чего действовать. После этого необходимого выполнить отделочные операции.

    Кирпичная кладка

    Варианты

    Заложить проем кирпичом — это самый сложный вариант. Поэтому, чтобы закрыть проем таким способом, следует хорошенько подумать, лучше его избежать. Если же решение принято, тогда необходимо организовать основу – сделать перекладину, на которую можно будет укладывать кирпичи. Для этого можно использовать металлические уголки или швеллеры. Важно «вплести» кирпичи в существующую кладку, чтобы обеспечить достаточную прочность.

    Не имея должной квалификации, опыта, выполнить такие действия будет очень сложно. Поэтому все-таки рекомендуется подыскать альтернативу.

    Использование подручных материалов

    В этом качестве может подойти, например, старое дверное полотно. Его необходимо обрезать по размеру, а затем закрепить в проеме. Это, пожалуй, самый просто и доступный вариант. И если в остальных случаях можно выполнить действия и самостоятельно, то здесь потребуется помощник.

    Варианты

    Итак, мы разобрались в вариантах, как заделать проем над дверью. Каждый по-своему хорош, имеет свои недостатки, поэтому выбор должен быть индивидуальным. Важно только действовать последовательно, учитывать рекомендации, тогда проем выше двери будет полностью идентичным остальной части стены.

    Узнать еще больше о возможностях по заделке или закладке проема над дверью можно, если посмотреть предложенное видео.

    Варианты

    Окосячка под ключ

    Монтаж окосячки под ключ, включает в себя следующие этапы: изготовление обсады, монтаж, установка окон, конопатка внешнего периметра окосячки, изготовление и монтаж наличника. Конопатку зазоров между окосячкой и стеной нужно делать обязательно.

    В противном случае на сохранения тепла в доме работает только шып окосячки, толщина которого 5-7 сантиметров.

    Эта работа выполняются перед монтажом наличника и через пару лет после монтажа обсады, когда дом усядется и скольжение боковых брёвен по стоякам окосячки прекратиться, проверить швы и местами по необходимости повторить.

    Шов конопатки с внешней стороны желательно обработать яхтовым лаком, чтобы защитить его от впитывания влаги.

    Гидроизоляция окна снаружи

    Прежде чем запенивать зазор между окном и окосячкой, надо решить, с помощью какого материала мы выполним гидроизоляцию монтажного шва с уличной стороны. Как известно, два основных врага пены – это солнечный свет и вода.

    Если от солнечных лучей мы можем просто закрыть монтажный шов наличниками или нащельниками, то с гидроизоляцией дело обстоит сложнее, потому что она должна соответствовать двум основным условиям: не пропускать внутрь воду и в то же время не препятствовать выходу паров влаги изнутри наружу.

    Читайте также:  Красный канадский кедр и его особенности

    Ну, и, конечно же, гидроизоляция должна быть устойчива к длительному атмосферному воздействию.

    Всем этим условиям соответствуют такие материалы, как ПСУЛ, гидроизоляционная паропроницаемая лента и специальный герметик «СТИЗ-А».

    Герметик «СТИЗ-А» – однокомпонентный паропроницаемый акриловый герметик белого цвета для заделки наружного слоя – характеризуется хорошей адгезией к основным строительным материалам: пластику, бетону, полимербетону, пенобетону, штукатурке, кирпичу и дереву в том числе.

    Он также устойчив к УФ облучению, атмосферным осадкам, температурным деформациям и может наноситься даже при отрицательной температуре до -20 градусов.

    Еще по теме Герметик СТИЗ-А

    Единственный минус этого материала – его сложно найти в мелкой таре, а покупать целое ведро имеет смысл, Когда Вы устанавливаете много окон. Если Вы выберите в качестве наружной гидроизоляции «СТИЗ-А», то порядок действий будет следующим: сначала запениваем окно, затем, после полного высыхания, срезаем торчащую снаружи пену и уже после этого с помощью шпателя наносим герметик на срез.

    Гидроизоляционная паропроницаемая лента(самоклеящаяся бутилкаучуковая лента, состоящая из пародиффузионной мембраны с клеевым слоем герметика с одной или двух сторон) продаётся рулонами разной ширины.

    В нашем случае подойдёт лента шириной 70 мм. Используя такую ленту в качестве гидроизоляции, правильно сориентируйте её при наклеивании.

    Определить это можно, подув в неё с одной и с другой стороны (не забудьте сначала снять бумагу). Поскольку внутри ленты находится мембрана, проход воздуха возможен только в одну сторону. Та сторона, с которой ленту “продуть” невозможно, является наружной (уличной).

    Последовательность действий (сначала лента, потом пена или сначала пена, потом лента) не имеет большого значения, но нужно учесть, что пена, расширяясь при высыхании, мало того, что натягивает ленту пузырём (помешает потом при установке наличников), но и вообще может оторвать её от окна или окосячки.

    Поэтому, если Вы в первую очередь наклеиваете ленту, то прикрутите сразу поверх неё наличники или жёсткие нащельники, а уже потом запенивайте. Либо сначала запенивайте, дожидайтесь высыхания пены, срезайте излишки и в этот же день наклеивайте ленту, чтобы не подвергать срез пены длительным атмосферным воздействиям.

    ПСУЛ – предварительно сжатая саморасширяющаяся уплотнительная лента (похожа на поролон), пропитанная специальным составом, благодаря которому является гидроизоляционной и паропроницаемой. Поставляется в сжатом состоянии, скрученная в ролики.

    Если Вы остановите свой выбор на ленте ПСУЛ, то покупайте ту, которая расширяется более 30 мм. Наклеивать ПСУЛ придётся не на наружную сторону профиля рамы, а к торцу рядом с передним краем.

    Делать это нужно после закрепления рамы в проёме, но до запенивания. Конечно, удобней обклеивать раму ПСУЛ-ом ещё до монтажа, когда она лежит на полу, но тогда монтаж надо будет выполнить в ускоренном темпе, потому что через несколько минут лента расширится и будет мешать работе.

    Запенивать монтажный шов следует лишь после того, как ПСУЛ полностью расширится и перекроет монтажный зазор. Но здесь вполне возможна та же проблема, что и с гидроизоляционной лентой: расширяющаяся при высыхании пена может выдавить ПСУЛ наружу. Избежать этого можно, прижав ПСУЛ с уличной стороны наличниками или нащельниками.

    Применение торцевого шипа

    Схема установки окон в обсадную коробку.

    При использовании данного варианта на торцах проема вырезается шип (вертикальный гребень). Это делается до установки коробки, когда дом построен. Сборку изделия проводят прямо в оконном проеме. Для этого с боковых сторон на коробке делаются пазы, соответствующие размерам гребня. Монтаж проводят в следующей последовательности:

    • вначале надо установить нижнюю доску подоконника;
    • закрывают шипы уплотнителем рулонного типа;
    • на него надевают боковые части оконной коробки: вначале устанавливают одну такую доску вертикально, а затем верхнюю горизонтальную планку, далее монтируют вторую боковую часть коробки.

    Грани установленного изделия, если смотреть со стороны окна, могут быть или гладкими (плоскими), или иметь выступ для более плотной установки оконных блоков. Коробка будет иметь толщину внутри дома больше, чем со стороны улицы. Если использовалась плоская коробка, то после монтажа окна надо будет произвести установку откосов, чтобы скрыть образовавшиеся по краям щели.

    После установки такой коробки получится плотное, вертикально скользящее соединение, где в качестве направляющих для движения бруса (бревен) будут служить боковые части самой оконной коробки.

    Схема компоновки обсадной коробки.

    Для такой системы не рекомендуется применение монтажной пены или дополнительного крепежа. Исключение можно сделать только для доски подоконника, которую надо жестко закрепить на нижнем брусе, применив соединение через уплотнитель рулонного типа. Когда коробка готова, на нее можно установить оконный блок с отливом, а с обеих сторон конструкции смонтировать наличники. Их закрепляют с помощью гвоздей или шурупов.

    Данный вид оконной коробки можно выполнить в виде монолитного блока. Для этого можно употребить следующие виды материала:

    1. Массив древесины из хвойных пород, выполненный без четверти снаружи, имеющий естественную влажность, без шлифовки, необструганный.
    2. Профилированный массивный кусок из этих же пород дерева, хорошо просушенный в камере, отшлифованный и отструганный. Такой массив делается с наружной четвертью для монтажа окна. При его использовании не придется производить отделку откосов.

    При подготовке проема и изготовлении коробки в срубе на вертикальных торцах делают шип. Массив вставляют на него через проложенный уплотнитель, натянутый на сделанный гребень. На верхней части монтируют в четверть «вершник», который укрепляют с помощью гвоздей или шурупов на стойки. Такая оконная коробка может быть с подоконником. Часто делается на ней порог в виде замкнутого контура по периметру окна. Схема монтажа массивного блока показана на рис. 1.