Как сделать пол в бане – соблюдаем все строительные правила

Чтобы обустроить пол в парилке следует ознакомиться со всеми возможными вариантами, выбрать тип, материалы, подходящую схему

Варианты пола

При выборе конструкции пола для бани или сауны, стоит понимать, что эти помещения состоят из нескольких комнат с разной функцией и условиями, потому и требования к полам отличаются. В целом же все конструкции полов состоят из нескольких частей:

  • черновой пол. Может быть бетонным или на деревянных лагах. Бетонная стяжка иногда не покрывается напольным покрытием и используется как пол;
  • напольное покрытие. Может быть деревянным, из керамической плитки.

Далее подробно рассмотрим особенности, плюсы и минусы этих вариантов.

Варианты пола

Дерево

Древесина является привычным, традиционным материалом, который используется столетиями для обустройства пола в бане или сауне. Преимущества пола из древесины:

  • доступная стоимость (особенно из недорогих пород, к примеру, сосны);
  • простота работы с деревом, несложный монтаж, а также ремонт;
  • красивый внешний вид, привычный для традиционных русских бань/саун;
  • теплый пол, комфорт при контакте с босыми ногами;
  • безопасное, нескользкое, экологичное покрытие.

Однако есть и некоторые недостатки:

  • сравнительная недолговечность деревянного пола под воздействием постоянной влаги и высокой температуры (потребность в периодической замене и ремонте);
  • отсутствие выбора дизайна.
Варианты пола

Также стоит уточнить, что деревянный пол в бане может быть двух видов:

  • Протекающий. В данном варианте между досками пола есть зазоры, сквозь которые вода проливается и направляется к сливу. Их преимущество заключается в возможности проветривания, просушивания, простоты замены и ремонта, однако нет возможности сделать теплоизоляцию. Непротекающий деревянный пол в бане – самый несложный в плане строительства.

    Внешний вид протекающего пола.

  • Непроливной (непротекающий). Это более сложный вариант обустройства полы. При таком способе настила укладывается доска со специальным профилем. В результате древесина настолько плотно располагается друг к другу, что вода не протекает под низ. Пол делается с уклоном в сторону стока. Под деревом расположен слой утеплителя. Непротекающий пол должен эксплуатироваться вплоть до момента полной его замены.

Внешний вид непротекающего пола.

Далее в статье подробно рассмотрим, как сделать оба варианта полов в бане своими руками.

Плитка

Варианты пола

Хотя керамическая плитка и не является традиционным материалом для пола в русской бане, сейчас её все чаще применяют в парных из соображений практичности и удобства. И не зря, ведь у материала есть много весомых преимуществ:

Керамическая плитка в отделке пола бани.

  • продолжительный срок службы (при соблюдении технологии укладки плитка прослужит не одному поколению);
  • гигиеничность и простота ухода/уборки;
  • прочность к механическим воздействиям, влажности, повышенным температурам и перепадам, агрессивным химическим средствам;
  • неограниченные возможности дизайна благодаря широкому ассортименту расцветок, узоров, схем раскладки. При желании и наличии средств можно выложить целую картину или сделать по-настоящему уникальный интерьер бани.

Маркировка плитки.

Но чтобы принять взвешенное решение, нужно знать о минусах материала:

Варианты пола
  • холодный пол;
  • скользкий пол – повышенный риск падений. Чтобы снизить риск падения, нужно выбирать плитку с шероховатой, рифленой поверхностью;
  • высокая стоимость материала и работ (к стоимости самой плитки нужно прибавить цену тяжки, клея, затирки).

В сравнительной таблице ниже вы можете увидеть оценку древесины и кафеля по самым главным критериям:

Критерии Древесина Плитка
Срок службы Необходимость замены каждые 5-7 лет. Может служить до 50 лет.
Стоимость Относительно дешевый, доступный материал. Дорогостоящий материал.
Безопасность Нескользкое, травмобезопасное покрытие. Скользкое и травмоопасное покрытие.
Экологичность Натуральный материал, однако специальные пропитки могут быть неэкологичными. Плитка – полностью безопасна и экологична, однако клей и затирка не отвечают данному требованию.
Внешний вид Традиционный вид для русской бани. Большие возможности уникального дизайна.

Непротекающий

Непротекающий деревянный пол

Непротекающими называются полы, у которых покрытие уложено с уклоном 1 к 100 в направлении сливного отверстия, что обеспечивает сток воды в это отверстие. Слив происходит в принимающую трубу диаметром более 10 см, для недопущения попадания в баню неприятных запахов на трубу устанавливается сифон, обеспечивающий водяной затвор. Отвод воды происходит по отводящей трубе в выгребную яму или канализацию. Сверху сливное отверстие закрывается мелкой решёткой.

Первоначально необходимо определить направление, в котором планируется осуществить сток и отвод воды, от этого будет зависеть расположение половых лаг. Лаги необходимо располагать поперечно к направлению водостока. Предпочтительней расположение лаг параллельно самой короткой стороне помещения. Лаги изготавливаются из бруса 10×10 см или брёвен более 14 мм в диаметре. Они устанавливаются на опорные столбики из монолитного, сборного бетона или кирпича с подкладыванием под лаги двух слоёв рубероида.

Стройматериалы для бани

Под столбик устраивается армированная бетонная подушка. Для создания требуемого уклона пола в лагах делаются неглубокие врубки или используются подкладки. Между уложенными лагами и стенами бани должен быть оставлен зазор в 3 см.

Сначала настилают черновой пол. Для этого на низ лаг прибиваются бруски, по которым устраивается покрытие из второсортных досок. Поверх досок укладывается рубероид в качестве гидроизоляционного слоя. На следующем этапе в пространство между лагами укладывается керамзит, поверх которого укладывается ещё один гидроизоляционный слой.

Читайте также:  Как сделать печь для бани из кирпича своими руками: схемы и чертежи

Чистый пол устраивается из шпунтовых досок. Первая доска укладывается пазом внутрь с зазором в 3 см от стены. Доски плотно стягиваются и маркируются, при этом гвозди только наживляются. После первой помывки доски снимаются и после тщательной просушки укладываются на старые места. Окончательное закрепление досок происходит двумя гвоздями, забиваемыми по краям досок под углом. Доски тщательно шлифуются и покрываются 2 слоями олифы. Окрашивать их не следует.

Выбор материалов и расчёт их количества

И протекающий, и непротекающий пол представляет собой покрытие из досок, уложенное на балки, называемые лагами. Лаги, в свою очередь, опираются на фундамент или ростверк (если фундамент столбчатый), а при необходимости — ещё и на промежуточные столбики. Перед началом работ по обустройству дощатого пола нужно определить ряд параметров.

Сечение лаг

Размеры поперечного сечения лаг подбираются с учётом предполагаемого расстояния между опорами. При стандартной нагрузке на пол (до 300 кг/кв. м) имеет место следующая зависимость:

  • при расстоянии между опорами 2 м: размеры сечения — 110х60 мм;
  • при 3 м: 150х80 мм;
  • при 4 м: 180х100 мм;
  • при 5 м: 200х150 мм;
  • при 6 м: 220х180 мм.
Выбор материалов и расчёт их количества

Если расстояние между стенами превышает несущую способность имеющегося в наличии бруса, в середине пролёта на грунтовое основание нужно установить одну или несколько промежуточных опор — так называемых стульчиков. Обычно они представляют собой кирпичные столбики с размерами в плане 250х250 мм, установленные на низеньком бетонном фундаменте размером в плане 350х350 мм.

Есть и более простой вариант «стульчика»: в грунт вкапывают асбестоцементную трубу достаточного диаметра, а затем заливают в неё бетон или цементный раствор.

Если бруса подходящей толщины в наличии нет, лаги можно сделать составными, установив рядом несколько более тонких досок, которые в сумме дадут требуемую толщину. Поскольку такая конструкция, в отличие от цельного бруса, не является монолитной, высоту её следует принимать на 10–20 мм больше, чем указано в только что приведённом перечне.

Шаг между лагами

Зная шаг установки лаг, строитель сможет рассчитать количество бруса для их изготовления и объём материалов для опорных столбиков.

Шаг будет зависеть от толщины досок чистового покрытия. Следует руководствоваться такой зависимостью:

  • при толщине доски 20 мм: шаг между лагами составляет 300 мм;
  • при 24 мм: 400 мм;
  • при 30 мм: 500 мм;
  • при 35 мм: 600 мм;
  • при 40 мм: 700 мм;
  • при 45 мм: 800 мм;
  • при 50 мм: 1000 мм.

    Примерное соотношение высоты и ширины лаги

Для изготовления напольного покрытия следует использовать гладко оструганную доску 1-го или 2-го сорта. Наиболее предпочтительной породой считается осина — она устойчива к воздействию влаги и является тёплой на ощупь. Дуб тоже хорошо переносит повышенную влажность, но он более холодный.

Выбор материалов и расчёт их количества

Доска для настила непроливного пола

Можно применить и хвойные породы, но нужно быть готовым к тому, что выступающая из них смола может проявиться в виде некрасивых пятен и даже вызвать аллергию у некоторых пользователей.

Рассчитывая количество досок для протекающего пола, следует учитывать ширину зазора между ними — 5–7 мм.

Нюансы устройства полов из бетона

По традиции перед заливкой нужно сделать приямок, оборудовать ее трубой, сообщающейся со сточной канавой. Затем бетонный пол в бане устраивается по вышеприведенной схеме, в описании которой не были упомянуты некоторые специфические особенности сооружения полов в бане из бетона:

В кратком описании сооружения монолитного пола не была упомянута гидроизоляция. Защитить от влаги нужно утепляющий слой со всех сторон. В качестве изолятора могут быть использован битум, полиэтиленовая пленка, рубероид и др.

Нюансы устройства полов из бетона

Пол из бетона относиться к разряду «холодных» конструкций. Для того чтобы ноги любителей банных процедур не мерзли, сколачивают переносные деревянные решетки. Их выносят для просушки на улицу и заносят перед очередным посещением.

О том, как заливать бетон при отрицательных температурах, можно прочитать тут: 

Описанные распространенные схемы в общих чертах знакомят с тем, как сделать полы в бани. Это не строгое руководство, а всего лишь принцип обустройства – общие рекомендации, которые владелец постройки должен доработать и усовершенствовать применительно к его собственности. Даже если нет желания самостоятельно строить пол, конструктивные отличия и специфику нужно знать каждому из владельцев, чтобы банька приносила только душевное удовольствие, а не «напрягала» бесконечными проблемами.

Нюансы устройства полов из бетона

Деревянные полы: плюсы и минусы

Если смотреть с точки зрения простоты монтажа, то деревянный пол будет в приоритете. Проблема в том, что уже через 8-10 лет некоторые элементы необходимо будет менять. Однако сделать это будет несложно. В качестве строительного материала для пола в бане используют как лиственные, так и хвойные породы. Главное, чтобы они были устойчивы к перепадам температур и влаге.

Деревянные полы: плюсы и минусы

Наиболее приемлемы для этих целей доски из дуба, лиственницы, бука, берёзы. А вот сосновые или осиновые доски здесь использовать не стоит.

Проливной деревянный пол и его особенности

Деревянные полы: плюсы и минусы

Проливной пол – бюджетный вариант, не требующий много времени для монтажа. Представляет собой обычную деревянную решётку. Её элементы монтируются на небольшом расстоянии один от другого, что обеспечивает беспрепятственное протекание воды в грунт.

Данный тип пола не предусматривает обустройства канализационного стока, равно как и утепления. По этой причине баню с подобными полами можно считать дачным вариантом, который будет использоваться только в тёплое время года. Зимой в такой бане будет некомфортно, да и протопить её в мороз не так просто.

Деревянные полы: плюсы и минусы

Особенность проливного пола в том, что доски не фиксируются на лаги. В любое время их можно снять с основания для просушки или ремонта. Монтаж такого настила крайне прост.

Читайте также:  Eurotex (Евротекс) сауна: аквалак, свойства, нанесение, применение

Непротекающие (классические) полы: нюансы монтажа

Деревянные полы: плюсы и минусы

Такой пол значительно сложнее в монтаже, однако его обустройство даёт возможность утепления. Это значит, что пользоваться баней с классическим деревянным полом можно будет в любое время года и при любой температуре. Такой пол собирается на лаги, которые утоплены в грунт или вмонтированы в основание. Само же покрытие делается с небольшим уклоном к сточному отверстию – трапу.

Сначала на лаги укладывается черновой пол, после чего для чистового покрытия используют шпунтованную доску. Она не должна иметь дефектов или быть деформированной. Черновой пол при этом утепляется влагостойкими материалами.

Деревянные полы: плюсы и минусы

Бетонный пол в бане – что надо знать

Создание своими руками такого напольного покрытия осуществляется в несколько этапов. Первым делом необходимо произвести утрамбовку грунтового основания. Требуется сделать песчано-щебневую подушку. Чаще всего делают слой в 15–20 см. Наклон в сторону приямка начинают делать еще на стадии уплотнения грунта.

Перед заливкой первого слоя бетона необходимо соорудить приямок, от которого должна выходить сточная труба в сточную канаву. В случае отвода стока в грунт в бане обязательно надо сделать отдушины. Для этого можно применить трубы из асбеста. Такие отверстия делают для удаления из помещения бани неприятных запахов. При отводе стоков в канализацию по трубе ее принимающий край необходимо обеспечить затвором.

Бетонный пол в бане – что надо знать

Далее в 5 см заливают бетон. После отвердевания смеси засыпают керамзит либо укладывают войлок. Обязательно нужно сделать гидроизоляцию. Сверху на утеплитель производят заливку еще одного армированного слоя бетона. После этого этапа рекомендуется использовать выравнивающие смеси. Теперь можно приступить к укладке напольного покрытия.

Преимущества протекающих полов

Каковы преимущества протекающих полов:

  • в финансовом выражении устройство таких полов намного дешевле,
  • низкий уровень трудоемкости их устройства.

Однако протекающие полы, в отличие от не протекающих, являются холодными. Протекающие полы целесообразно создавать в южных районах Российской Федерации и СНГ.

Прежде, как постелить пол в бане по протекающей технологии, в подполье делают дренажную яму, теплозащиту не применяют. Такое напольное покрытие идеально подходит для банных построек, находящихся в южных регионах, или предназначенных для временного использования.

Планки протекающего пола к лагам не прибивают, поэтому имеется возможность выносить их из помещения на улицу с целью просушки. Вместо обустройства дренажной ямы можно поставить емкость или поддон, из которого отработанная вода будет отводиться за пределы постройки в канализацию.

Необходимые материалы и инструменты

Создание парилки потребует использования таких материалов, как:

  • лён;
  • пароизоляционная мембрана;
  • брусья размером 6×2,7 см и 5×2,5 см;
  • уголки;
  • минеральная вата;
  • полипропиленовый шпагат;
  • алюминиевая фольга;
  • строганые доски толщиной 2–3 см;
  • противогрибковая пропитка;
  • вагонка;
  • жидкий бетон;
  • керамическая плитка;
  • жаростойкая мастика и затирка.

Определить, сколько понадобится материала для пола и потолка парилки, поможет формула: N = Sп/Sм, где N — это объём строительного сырья, Sп — площадь поверхности, в м², а Sм — площадь одного фрагмента материала, в м² (например, площадь одной плитки или доски).

Расчёт количества материала для отделки стен парилки проводится после определения площади, которую нужно закрыть вагонкой, по формуле S = (2АН +2ВН) – аh, где А — длина помещения; Н — высота комнаты; В — ширина комнаты; a — ширина двери; h — высота двери.

Узнав площадь стен, рассчитывают площадь одной панели из древесины: длину одного элемента вагонки умножают на его ширину, после чего вычитают из полученного значения площадь паза. Последнее вычислительное действие для определения нужного количества вагонки — это деление площади отделки на площадь одной панели.

Монтаж строительного сырья в парилке нужно осуществлять с помощью следующих инструментов:

  • строительный уровень;
  • перфоратор;
  • шуруповёрт;
  • кисть с короткими щетинками;
  • обычный и резиновый молотки;
  • пила;
  • степлер;
  • миксер;
  • строительный пистолет;
  • лопатка;
  • кляймеры и саморезы;
  • пластмассовые крестики;
  • гвозди, длина которых в 3 раза больше толщины досок.

Кафельный пол в мойке деревянной бани

Кафель можно укладывать на стяжку. В таком случае надо сделать традиционный бетонный пол с бетонной подготовкой. Надо только помнить, что нужно организовать сток воды. Так что сразу определитесь с уровнем финишного покрытия, выставьте трап (слив), заложите трубы. Дальше можно приступать к изготовлению пола.

Технология, собственно, отличается только в самом конце — надо сформировать уклон к трапу. А так, все аналогично. Дно котлована утрамбовывают, выкладывают щебень слоями, трамбуют. Дальше можно сделать плиту прочностью М150 и толщиной 3,5-4 см или пролить щебень тощим бетоном. Второй вариант более экономичен. Выждать пока бетон наберет 50% прочности и можно продолжать. На подготовку уложить гидроизоляцию, сверху утеплитель. Чем сделать утепление пола в бане в этом случае? Пенополистирол оптимален. Он нормально ведет себя в стяжке, слой не слишком большой, влаги не боится. В общем, лучше него нет.

Кафельный пол в мойке деревянной бани

Как сделать плиточный пол в моечной

Пенополистирол укладываем в два слоя. Плиты второго слоя перекрывают швы первого. Это для лучшей теплоизоляции. Плиты первого слоя можно прикрепить к основанию длинными гвоздями с пластиковыми шляпками. Между собой листы склеивают скотчем, можно пропенить швы монтажной пеной, срезать излишки и выложить второй слой. Его можно просто уложить, можно зафиксировать чем-то. В принципе, в небольшой моечной он никуда не денется. Швы второго слоя пенополистирола проклеиваем скотчем. Это надо, чтобы раствор не заливался в щели — он ухудшит теплоизоляцию.

Делать пол в душевой тоже надо утепленным

Кафельный пол в мойке деревянной бани

Далее на пенополистирол расстилаем слой ПВХ пленки. Это, снова-таки, чтобы раствор не затекал. По периметру комнаты раскатываем демпферную ленту, выкладываем арматуру или сетку армирующую, выставляем маяки (не забываем сформировать небольшой уклон к трапу) и заливаем стяжку. Когда бетон достаточно затвердеет, можно класть плитку. Но даже при наличии утеплителя он будет ощущаться холодным. Есть два выхода — сбить деревянные решетки или сделать электроподогрев. Под плитку идеально подойдут кабельные маты. За пару часов при нормальной теплоизоляции они согреют пол.

Читайте также:  С чего начать ремонт квартиры

Можно ли плитку уложить, если сделан пол по лагам? Вполне. Снова-таки есть варианты. Можно на черновой пол уложить фанеру (про уклон не забываем). А можно не фанеру, а листовой шифер. Он даже предпочтительнее, так как тепловое расширение у них с плиткой ближе, чем с фанерой.  Дальше можно на специальный плиточный клей класть плитку. Специальный — это для сложных нестабильных оснований. Он дорогой, зато и затрат на подготовительные слои меньше.

Все-таки в мокрых зонах нет ничего лучше кафеля

Кафельный пол в мойке деревянной бани

Еще можно на фанеру залить стяжку, а на нее уложить плитку. Но это имеет смысл, если делаете водяной подогрев пола от отопления или от бака для теплой воды. Если электрический, то его можно и на фанеру сразу укладывать.

Как правильно сделать вентиляцию в бане и сауне

Как сделать пол в бане со сливом, чтобы спокойно плескаться в своей бане без ограничений и опасений залить участок? Существует несколько способов отведения сточных вод. Рассмотрим основные варианты.

Слив непосредственно через пол

Первый способ предполагает устройство пола, пропускающего слив непосредственно сквозь себя. В древности непосредственно под сливным полом бани располагалась и сливная отстойная яма, сквозь стенки которой вода постепенно впитывалась в грунт.

[attention type=red]Такой вариант устройства возможен при сухих песчаных почвах и низком уровне грунтовых вод. При глинистых и суглинистых почвах такое устройство слива в бане невозможно. Минусом данного метода является неприятный запах, который может проникать из сливной канализации и гниение дерева при постоянном контакте с водой.[/attention]

В улучшенном варианте деревянный сливной пол устраивался двухслойным и под решетчатым полом находился черновой наклонный пол, по которому вода стекала, собираясь в специальные желоба и вытекая наружу. Такой способ немного напоминает устройство ливневой канализации.

Заливной пол с трапом

Как правильно сделать вентиляцию в бане и сауне

Второй вариант предусматривает устройство бетонного заливного пола с трапом. При устройстве стяжки пола монтируется канализационный желоб или одиночное отверстие в которое монтируется слив, и прикрывается специальной решеткой.

Устройство слива через пол технически сложнее, но имеет определенное преимущество по сравнению с прямым выводом отводка канализационной трубы, поскольку при равномерном сборе меньше вероятность засора и застоя воды.

Минусом данной конструкции является то, что бетонный пол достаточно холодный, а устройство теплого пола в бане обычно неоправданно дорогое удовольствие. Проблема решается при помощи резиновых банных ковриков или можно уложить под ноги дополнительные деревянные помосты или специальные деревянные решетки.

Плюсом устройства цементного пола с кафелем является то, что его легко содержать в чистоте, просто окатив горячим душем из шланга при подводе централизованного водоснабжения, кафель не гниет, сохраняет аккуратный вид на протяжении долгого времени.

Техническое руководство и полезные советы

Необходимо иметь представление об отводе лишней воды, даже если вы не планируете самостоятельное проведение работ. Знание технологии позволит вам проконтролировать работу строительной бригады и организовать отвод воды в бане правильным образом. Лучше всего начинать работы по отведению стоков с устройства фундамента. Фундамент под баню со сливом может быть кольцевой на гравийной подушке или свайный. Основной задачей фундамента является поднятие банного сруба и изоляция от соприкосновения со сточными водами.

Для умельцев мы предлагаем слив в бане своими руками пошаговое руководство. Устройство заливного пола с трапом имеет предельно простую конструкцию и не сильно отличается от устройства слива обыкновенного унитаза, просто отверстие для стока располагается непосредственно в полу. Важно учесть несколько основных моментов. Это обязательный уклон пола в сторону трапа, использование отводной канализационной трубы максимального диаметра. 11 см будет достаточно.

Решетку над трапом необходимо сделать съемной, на петлях для того, чтобы облегчить прочистку. Устройство надежных креплений решетки позволит избежать проскальзывания. Решетка обязательно должна быть достаточно прочной, чтобы выдержать вес человека.

При устройстве стока вдоль стены с длинной решеткой трапа, необходимо устройство желоба, через который вода будет стекать в канализацию. Желоб можно устроить как из обрезанной широкой канализационной трубы, так и из кафеля.

При устройстве слива во избежание обратного тока и проникновения неприятных запахов, желательно устроить водный замок. Обязательным моментом является вывод вентиляции. Система вентиляции стока служит не только для отвода запахов, но, в первую очередь, для регулировки и нормализации давления в сточной трубе. Атмосферное давление воздушного столба способствует нормальному и быстрому оттоку вод.

[attention type=red]Вентиляционную трубу необходимо выводить на крышу, на высоту не менее 1.4 метра над скатом. Можно подсоединить отвод вентиляции к фановой трубе дома, если строения расположены поблизости.[/attention]

Как правильно сделать вентиляцию в бане и сауне

Утилизация банных стоков

Устройство отвода банных канализационных стоков часто осуществляется отдельно от общей системы канализации по ряду причин. Во-первых, стоков может быть значительное количество и большинство автономных канализационных систем могут не справиться с перегрузкой.

Банные стоки не отличаются высоким уровнем загрязнения, и их очистка может происходить непосредственно в грунте, при устройстве простейшего септика. Простой септик для банных стоков можно устроить своими руками из подручных материалов. Чаще всего встречаются септики из старых автомобильных покрышек.

(1 оценок, среднее: 5,00 из 5)