Опалубка для лестницы – изучаем принципы сборки за 5 минут

Создание бетонных конструкций за пределами заводов стало повсеместным явлением. Бетонируются фундаменты, несущие стены и перекрытия. Популярным в малоэтажном строительстве становится устройство железобетонных перекрытий по профнастилу. Конструкции, где профлист является несъемной опалубкой, имеют высокую несущую способность, прочность и другие достоинства.

Виды опалубки для монолитных бетонных поверхностей

Ранее для выполнения такой опалубки руководствовались СНиП III-15-76 и ГОСТ 23478-79.

Однако затем его заменили ГОСТ 52086-06, в котором кроме юридических терминов и схем установки опалубки про технологию работ пока ничего не сказано.

Т.е. теперь надо руководствоваться только паспортом завода-изготовителя на конкретный вид опалубки под конкретные конструкции.

Однако уточнили что, ГОСТ 52086-06 не распространяется на опалубку разового применения для уникальных и индивидуальных монолитных конструкций, поэтому мы и будем руководствоваться тем материалом, что и ранее.

Расчет опалубки перекрытий всех типов

При строительстве монолитных зданий зачастую используют три типа опалубочных систем:

  • высота межэтажного пролета до 4.5 м;
  • высота межэтажного пролета  м;
  • высота межэтажного пролета свыше 6.0 м.

Проводя расчет опалубки перекрытия на 1м2, следует знать допустимую толщину объекта и характеристики применяемых комплектующих системы. Предположим, проводится строительство здания с высотой потолков до 4.5 м. В этом случае допускается толщина перекрытия менее 40 см. Оптимальным вариантом опалубочной системы станут формирующие конструкции на телескопических стойках. Опорные элементы выпускаются различных типоразмеров. Чтобы выполнить корректный расчет опалубки перекрытий на телескопических стойках и правильно подобрать ее составляющие, нужно учитывать:

  • габариты подпорной балки — 40 см (важно при выборе высоты телескопической стойки);
  • одна опора на 1 м площади перекрытия — важно при подсчете объема телескопических стоек;
  • максимально допустимая нагрузка на опору  тонны.

Эти параметры укажут, какой по прочности должна быть опалубка перекрытий, помогут рассчитать количество опорных элементов и комплектующих. Подсчитав количество опорных столбов, следует позаботиться об устойчивости всей конструкции. Если самостоятельно выполнить обсчет не получается, вам поможет таблица расчета опалубки перекрытия по толщине монолитного объекта. Возвращаясь к характеристикам устойчивости системы, поговорим о специальных треногах — составляющие формирующей конструкции, которые предназначены для удержания опор. Их количество будет равно числу телескопических стоек.

Если проведенный расчет количества стоек опалубки перекрытия показал необходимость применить большое количество опор и треног, не стоит уменьшать его, пытаясь сэкономить. Такой ход, как показывает наша практика, в 8 из 10 случаев неизбежно приводит к обрушению. Предложенный нашими специалистами калькулятор расчета опалубки перекрытия поможет определиться с необходимым числом опор и треног.

При устройстве формирующей бетон конструкции также потребуются балки толщиной 40 см и фанера для создания ровной и гладкой поверхности под заливку раствора. Выполняют обсчет опалубки перекрытия, учитывая прибавку на обрез 1.1. Формула для просчета предусматривает деление Sплощади перекрытия на габариты фанерного листа. Полученный результат умножают на 1.1. При высоте перекрытия до 4.5 м и толщине 40 см берут стандартные материалы (калькулятор опалубки учитывает их параметры) с увеличенной влагостойкостью (ламинированные листы) — 122 см×244 см или 150 см×300 см. Предлагаемая на этой станице программа для расчета опалубки поможет не упустить важные параметры. Главное вбить в форму корректные значения.

Виды несъемной опалубки

Представляет собой комплект блоков и панелей, собираемых в нужную форму для заливки монолитной конструкции.

После застывания бетонного раствора повышает теплоизоляцию и гидроизоляцию, а также выполняет декоративную функцию.

Для изготовления несъемных форм для перекрытий применяют множество видов современных материалов, выполняющих в одном технологическом процессе несколько функций, что гарантирует быструю готовность объекта и снижение трудовых затрат.

Стекломагнезитовая форма

Представляет собой конструкцию, состоящую из металлического устойчивого к воздействию высоких температур профиля, выполняющего функцию каркаса. В качестве обшивочного материала применяется стекломагниевый лист.

Обустройство данным видом материала требует наружной и внутренней отделки. Для придания конструкции несущих свойств используется при монтаже колонн или армированных поясов из железобетона.

Опалубка перекрытий: инструкция по … Опалубка перекрытий: инструкция по … Опалубка для плиты перекрытия … Опалубка для плиты перекрытия …

Вспененный полистирол

Используются пластины из пенополистирола, имеющие толщину 5 см, между собой они соединяются специальными перемычками (съемными или несъемными).

По противопожарной безопасности конструкция, выполненная в форме пенополистирол/ бетон/ пенополистирол, требует выполнения отделочных работ с наружной и внутренней стороны.

В качестве материала для отделки применяется штукатурка, гипсокартон или другой негорючий материал с толщиной слоя более 3 см.

Железобетонная облицовочная форма

Применяется для монолитных массивных сооружений и имеет шероховатую поверхность для лучшей адгезии с бетонным раствором. Для изготовления применяют цемент той же марки, которая используется для заливки фундаментов и перекрытий.

Целесообразность устройства монолитного перекрытия

Свои достоинства и недостатки есть как у готовых плит перекрытия, так и у плит, залитых единым монолитом по месту. Выбирать тот или иной вариант нужно, сравнивая их особенности и проецируя на свои обстоятельства: условия строительства, технические и финансовые возможности.

Читайте также:  Монтаж плит перекрытия на фундамент – технология укладки

Достоинств у монолитных перекрытий действительно много.

  • Возможность изготовления нестандартных плит.

В частных домах применение готовых железобетонных изделий ограничивается их стандартными формами и габаритами. Их невозможно использовать для перекрытия эркеров, выносных фигурных балконов, других помещений, размеры которых не позволяют разложить готовые плиты с опорой на несущие стены. Зато своими руками можно залить перекрытие любой конфигурации.

Выносной балкон с опорой на колонныИсточник

  • Отсутствие стыков и швов.

Цельная конструкция – это невозможность смещения плит относительно друг друга с образованием трещин вдоль стыков и риском протечек, нарушения тепло- и звукоизоляции.

  • Равномерное распределение нагрузок.

Монолитная плита является частью коробки здания. Все возложенные на неё нагрузки равномерно распределяются по всему периметру стен и также равномерно передаются на фундамент.

  • Высокая прочность и долговечность.

В монолитной плите нет пустот и стыковочных зон, поэтому она при равной толщине со сборными конструкциями выдерживает большие нагрузки.

Монолит заливается целиком на всю площадь этажаИсточник

Что касается экономической выгоды, то этот пункт требует индивидуальных расчётов, иначе результат может оказаться неожиданным. Большинство частных застройщиков считают, что изготовление бетонной плиты обойдётся дешевле монтажа сборных перекрытий исходя из стоимости самих плит, их транспортировки, погрузочных работ и применения спецтехники для подъёма на этаж и укладки.

Но доставка огромного количества арматуры и готовой бетонной смеси – это тоже транспортные расходы, а для подачи раствора на высоту необходим бетононасос. Плюсуем сюда расходы на изготовление опалубки и подпорных конструкций. И только после этого можно сравнивать затраты по двум вариантам и смотреть, насколько существенной получается разница.

Самый бюджетный вариант – все, вплоть до приготовления бетона, делать своими силами. Но для этого нужно знать, как залить перекрытие между этажами своими руками правильно, как добиться прочности самодельного раствора, как сэкономить на опалубке. И быть готовыми к тому, что работа отнимет много времени и потребует недюжинных физических усилий.

В одиночку залить перекрытие большой площади невозможно, нужны помощникиИсточник

Высокие временные и трудовые затраты – не единственный минус монолитных перекрытий. Ещё один серьёзный недостаток связан с тем, что после их заливки продолжать работы на объекте можно будет не раньше чем через месяц, когда бетонная плита обретёт проектную прочность. На протяжении этого времени она будет требовать внимания и выполнения мероприятий по предотвращению появления усадочных трещин.

Состав и виды

Состав следующий: поперечные балки, телескопические стойки, вертикальные щиты по периметру, щиты балок. Конструкция скрепляется стяжками.

Среди опалубок для перекрытий отечественного производства наиболее популярна унифицированная. Опалубка стен состоит из щитов шириной от 300 до 1800 мм и высотой на этаж, а также доборных – угловых и торцевых. Щит состоит из вертикальных фермочек, горизонтальных балок и металлической палубы. Установка монолитного перекрытия выполняется после возведения стен помещения и набора ими требуемой начальной прочности. Конструкцию устанавливают по телескопическим стойкам, арматурные сетки укладываются в двух уровнях, выполняется бетонирование.

Схема установки опалубки под монолитное перекрытие

Устройство крупнощитовой выполняется с помощью так называемой толовой опалубки для перекрытий, состоящей из набора модульных элементов, которые позволяют собирать конструкцию при ширине щита до 5,6 м, длине до 12 м и высоте от уровня стоянки до 10 м. Распалубливание выполняется за счет уменьшения высоты опоры стола. В дальнейшем конструкция выкатывается из-под перекрытия и переставляется на другое место. Перестановка и монтаж выполняются траверсой «утиный нос».

Если вы не хотите использовать деревянную фанеру, то в качестве щитов для пола конструкции можно использовать надежные металлические щиты. Они гладкие и ровные, поэтому максимально плотно укладываются по отношению друг к другу и гораздо быстрее корректируются по горизонтали.

Если конструкция выполняется в двухэтажном доме или выше, то обязательно оставьте в ней проем для прохода со ступенек на второй этаж и далее. Это же рекомендуется и для подвального помещения.

Рассмотрим самые популярные виды и особенности установки.

Заливка опор

Если фундамент состоит только из опор по углам, воспользуйтесь готовыми цементными смесями. Сделать их в тачке можно быстро и дешево. Если же предстоит залить более шести скважин, возьмите в аренду механическую бетономешалку или закажите доставку готовой смести. Подкатывайте бетономешалку к каждой скважине или подвозите смесь на тачке. Чтобы упростить работу и уменьшить повреждения газона, положите мостки 50×300 мм. Сначала отмерьте сухие ингредиенты (совковой лопатой), перемешайте их в бетономешалке или тачке и добавьте воду.

Вам потребуются:

Время: около часа на заливку одной опоры.

Навыки: минимальный опыт в кладке кирпича; подготавливая смеси, следуйте инструкции на упаковке.

Инструмент: бетономешалка или тачка, тяпка, совковая лопата, желоб, угольник, мастерок.

Заливка опор

Выбор монтажных скоб для крепления стоек

Монтажные скобы бывают настраиваемые и неподвижные. Неподвижные скобы немного дешевле, но требуют точной установки. Настраиваемые скобы позволяют исправить ошибку при монтаже, допуская коррекцию до 12 мм, что оправдывает их большую стоимость. Намного проще отцентрировать скобу со стойкой, чем сразу точно ее установить. Закладка опор включает установку Г-образного болта, закрепляемого в бетоне, к которому крепится настраиваемая скоба.

Читайте также:  Обустройство межэтажных перекрытий в частном доме

Приготовление смеси в тачке

Заливка опор

Высыпьте в тачку готовую смесь из мешка или насыпьте отдельные компоненты совковой лопатой. Перемешайте тяпкой, затем сформируйте горку и сделайте в ней углубление. Влейте в сухую смесь воду, перемешивая все возвратно-поступательными движениями и соскребая сухой материал со дна тачки. Добавляйте воду по мере необходимости.

Правильная подготовка смеси

Независимо от того, готовится ли раствор в тачке или бетономешалке, убедитесь, что все компоненты перемешаны равномерно. Для проверки консистенции (густоты) смеси, зачерпните некоторое ее количество совковой лопатой или мастерком. Если раствор прилип к перевернутому инструменту, значит, он готов.

Заливка опор

1. Подготовка сухой смеси

Подкатите тачку к скважине. Высыпьте готовую смесь из мешка в тачку или отмерьте цемент, песок и наполнитель лопатой. Совковой лопатой перемешайте компоненты. Затем добавьте половину воды и снова перемешайте. Помешивая, добавляйте постепенно воду.

2. Заливка раствором

Заливка опор

Если используете тачку, то лопатой насыпьте бетон в опалубку. Когда скважина будет наполовину заполнена, уплотните бетон (шаг 3), затем залейте его до конца. Если используете бетономешалку, наклоните ее так, чтобы бетон стекал прямо в отверстие. Попросите помощника направлять поток штыковой лопатой.

3. Уплотнение бетона

Когда опора наполовину залита (и повторно, когда она наполнена окончательно), уплотните бетон с помощью бруса сечением 50×100 мм движениями вверх и вниз, чтобы удалить воздух, попавший в бетон при заливке. Удаление воздушных карманов способствует правильному затвердению бетона.

Заливка опор

4. Выравнивание опоры

Заполните опалубку с излишком (на 50 мм больше), затем снимите излишек, соскребая и выравнивая коротким обрезком доски сечением 50×100 мм. Держа правило под углом 90о к поверхности, снимите излишки бетона с опалубки.

5. Установка Г-образного болта

Заливка опор

Натяните веревочные маяки, чтобы отцентрировать Г-образный болт относительно опалубки. Когда бетон начнет схватываться (он будет сопротивляться нажатию пальца), вдавите Г-образный болт по центру опалубки, оставляя примерно 25 мм над поверхностью. Отцентрируйте болт с помощью отвеса или рулетки.

6. Выставление резьбы

Выступающая резьба Г-образного болта должна стоять вертикально, иначе монтажная скоба не ляжет равномерно на опору. С помощью разметочного угольника установите резьбу по отношению к опоре. Утрамбуйте нарушенный участок бетона кончиком мастерка и добавьте немного раствора, если это необходимо.

Заливка опор

Замочите сваи

Если вы строите независимое перекрытие на ровном, стабильном грунте, где не существует проблем с подъемом грунта во время промерзания, то строительные нормативы позволяют использовать готовые сваи вместо опор и стоек. Даже если происходят небольшие подвижки грунта, то перекрытие будет перемещаться как единое целое. Поскольку перекрытие не прикреплено к дому, такие подвижки не приведут к его разрушению. Некоторые нормативы требуют, чтобы сваи были установлены в опоры на различной глубине, начиная от 30 см и до точки ниже границы промерзания. Собираясь устанавливать в опору сваю, погрузите ее в трубу с водой на несколько минут, затем зафиксируйте по центру опоры, удерживая ее до тех пор, пока бетон не схватится. Если этого не сделать, сухая свая станет быстро поглощать воду из окружающего бетона, что приведет к образованию хлопьев и крошению. Из-за ослабленной связи между сваей и бетоном может разрушиться перекрытие.

Заливка опор

Строительство стен при помощи съемной опалубки

Технологии монолитного строительства активно развиваются. Построить дом из съемной опалубки и шлакобетона быстро, дешево и не требует соблюдения сложных нормативов. При выполнении данной работы важно правильно сделать съемную опалубку для стен.

Стены, в отличии от фундамента, должны быть максимально гладкими. Поэтому набирать щит для нельзя. Из цельных материалов эксперты рекомендуют:

  • пластик,
  • ламинированный ДСП.

ДСП очень надежный и практичный материал, с которым легко и удобно работать. Лист можно разрезать на удобные куски, из которых будут сформированы щиты. Применение такой конструкции позволит сэкономить на строй материалах, но не даст идеально ровных стен. В местах соединения щитов будут небольшие наплывы заполняющей основы. Эти изъяны прячутся при помощи декоративной штукатурки или «шубы».

Монтаж опалубки делается точно также, как и в случае с фундаментом.

Если планируется делать стены под покраску, то выбор за съемной пластиковой опалубкой. Эта технология позволяет бесшовно заливать любые по размеру поверхности. Пластиковые опалубки производятся промышленным способом и стоят достаточно дорого. Для того, чтобы изготовить их в домашних условиях понадобятся:

Строительство стен при помощи съемной опалубки
  • наборные пластиковые панели,
  • П-образный профиль,
  • деревянные балки 5х5 см.

Для работы используем 4-х метровый профиль. Даже если высота стен будет меньше 3-х метров, обрезки профиля пойдут на опоясывающий каркас. Профиль устанавливается каждые 30 см. Для того, чтобы определить сколько его нужно: длину стены в метрах делим на 0,3.

Далее, с внутренней стороны набираем на профиль пластик. В скрытой части панель прикручиваем шурупами к профилю. Когда фиксируем следующую пластину, она прячет шуруп. В итоге получается бесшовное соединение. Если длинна стены больше 6 м, то панели фиксируются в разброс. Это позволяет избежать шва в местах соединений.

С внешней стороны горизонтальный профиль связывается между собой перпендикулярно. Для этого понадобятся обрезки. Их края загибаются таким образом, чтобы образовавшийся изгиб удобно было прикрутить к несущему профилю. Укрепляющий пояс делается на высоте 10 см от земли, и далее каждые 50 см.

Читайте также:  Как удлинить балки перекрытия под крышу?

На высоте 40 см от верхнего уровня опалубки закрепляется опорная балка. Она ставится в распорку и поддерживает конструкцию. Балки необходимо установить каждые 30 см. Иногда балки заменяют стяжными винтами, это упрощает конструкцию, но в основе остается изоляция. После извлечения винта образовывается полость, которая активно разрушает стену.

Стена из бетона или шлакобетона должна заливаться сразу вся целиком. Частичное выполнение работ не допускается, так как это значительно понизить эксплуатационные характеристики. Для экономии стены заливают по очереди.

Порядок бетонирования каркаса

Когда сборка опалубки лестницы своими руками подошла к концу, проверьте, насколько плотно скреплены все ее части. После полной заливки нагрузка от раствора будет весьма сильной, а потому малейший недочет может привести к разрыву конструкции. Если вы намерены делать перила, то лучше заранее собрать всю конструкцию и установить ее на свое место.

Раствор бетона приготавливается в следующей пропорции: 10 частей цемента, 30 частей щебня, 20 частей песка, 7 частей воды. Понятно, что с большой массой цементного раствора лопата, палка и ведро – слабые помощники. Требуется использование бетономешалки. Вряд ли стоит браться за ворочание такого состава своими руками. Раствор должен быть довольно жидким, чтобы его можно было легко залить в подготовленные коробы из дерева.

Приготовление бетонного раствора

Порядок бетонирования каркаса

По поводу самого процесса заливки есть много мнений. Некоторые специалисты считают, что его необходимо начинать с верхнего уровня. Может, этот способ действительно чем-то лучше, но часть мастеров начинает работу снизу, объясняя это тем, что таким образом нагрузка бетона распределяется равномерней. При работе следует соблюдать определенный ритм: заливается ступенька, трамбуется раствор, разравнивается мастерком. Чтобы бетон привык, делается небольшой перерыв (примерно 5–10 минут). После можно сделать переход к другому элементу, который обрабатывается аналогичным образом.

Когда заливка окончена, следует прикрыть все это полиэтиленовой пленкой. Эта мера предосторожности позволит бетону не растрескаться при высыхании. Процесс схватывания будет длиться около месяца. После можно уже снять опалубку и начать отделку конструкции декоративными деталями и материалами. Часть деревянных деталей в виде клиньев можно оставить в бетоне. Выступающие части надо будет спилить и сравнять края с гранями ступеней. Срезы обрабатываются штукатуркой. Если не планируется отделка бетонных ступеней и предполагается декорирование щебнем или плиткой – лучше скреплять их непосредственно на незастывшем растворе.

Армирование

Армирование перекрытия по профнастилу.

Внутренний металлический каркас в монолитном бетоне обеспечивает работу на сжатие, что обеспечивает марочную прочность плиты. Объемная арматурная структура формируется из плоской сварной сетки с ячейками 15 х 15 см и уложенных на дно каждого ребра жесткости продольных отрезков арматуры, которые объединяются вертикальными связями перевязочной проволокой или сваркой. Шаг объемной перевязки 20 см. Концы металлических прутков и сетки привариваются к балкам и колоннам.

Армирование

Для армирования берется стальной стержень диаметром 10 – 12 мм (марка А 400С). Сетка может создаваться из продольных прутков диаметром 12 мм и поперечных — 0,6 см. Чтобы профнастил сам стал внешней арматурой, на профиле создаются насечки («рифы»), которые сцепляют его с бетоном.

Сталь внутри плиты защищается слоем бетона толщиной до 4 см. Для его создания используются специальные пластиковые фиксаторы, приподнимающие металлические стержни над поверхностью дна ребер жесткости на 20 – 40 мм. Сверху арматура покрывается бетоном также на 20 – 40 мм.

Элементы домкратной стойки

1 — Верхняя опорная площадка (фланец, платик). Квадратная площадка 105*105 мм толщиной 2,5 мм.2 — Верхняя штанга. Изготовлена из высокопрочной стальной трубы меньшего диаметра с перфорацией (сквозными отверстиями), расположенными на строго заданном расстоянии друг от друга. Вверху к штанге приварен верхний фланец (опорная площадка).

3 — Фиксирующие скобы (серьги). Вставляются в перфорацию в верхней вставке и выполняют роль фиксаторов для надежной фиксации верхней штанги на заданном уровне.

4 — Опорная гайка. Перемещается по резьбовой насадке (натяжителю) дополнительно фиксируя скобу (серьгу).

5 — Резьбовая часть (насадка). Располагается сверху нижней направляющей опоры. Ее задача – выполнять функции натяжителя.

6 — Нижняя направляющая опора. Изготавливается из высокопрочной стальной трубы, снизу которой приварена квадратная платформа — нижний фланец (платик).

7 — Нижняя опорная площадка (фланец, платик). Квадратная площадка 105*105 мм толщиной 2,5 мм.

Описание опалубки перекрытия на объемных стойках

Объемная опалубка на стойках представляет собой металлический каркас из трубчатых элементов: вертикальных стоек, горизонтальных ригелей, и дополнительных комплектующих.

Вертикальные стойки соединяются и жестко фиксируются между собой ригелями. Для изготовления бетонных перекрытий оригинальной конструкции предусмотрены различные длины ригелей.

Набор вертикальных элементов состоит из:

  • стоек (стартовой, доборной),
  • верхней и нижней стойки-домкрата,
  • унивилки.

Стойки должны обеспечить рабочую высоту опалубочного стола за вычетом рабочих высот домкратов.

Нижние домкраты, обеспечивают предварительную юстировку стола. В случае ровной горизонтальной опорной площадки вместо нижних домкратов возможно применение опорных башмаков.

Верхние домкраты обеспечивают точную юстировку опалубочного стола.

В отверстии фланца верхнего домкрата устанавливаются стандартные унивилки, которые служат опорой несущим деревянным балкам.