Порядок работ по устройству монолитного перекрытия

Частный дом разделяется на этажи при помощи перекрытий. Разновидность перекрытия может зависеть от материала стен, величины пролётов, а также напольной нагрузки. Срок службы перекрытия должен быть не меньше, чем у стен дома.

Основные требования предъявляемые к перекрытиям

  • Перекрытия должны обладать достаточной прочностью, чтобы выдержать нагрузку как от собственного веса, так и полезную (мебель, оборудование, находящиеся в помещении люди и т.п.). Величина полезной нагрузки на 1 м2 перекрытия устанавливается в зависимости от назначения помещения и характера его оборудования. Для чердачных перекрытий полезная нагрузка должна быть не больше 105 кг/м2, а для цокольного и междуэтажного перекрытия 210 кг/м2.
  • Перекрытие должно быть жестким, то есть под действием нагрузок не давать прогибов (допустимая величина от 1/200 для чердачных перекрытий до 1/250 пролета для междуэтажных).
  • При монтаже перекрытия должна предусматриваться достаточная степень его звукоизоляции, величина которой устанавливается нормами или специальными рекомендациями по проектированию зданий того или иного назначения. Для этого необходимо тщательнее закрывать щели в местах стыковки материала, во избежании перехода звука из соседних помещений, расположенных выше или ниже.
  • Перекрытия, разделяющие помещения с разницей температур от 10 гдадусов (например, отделяющее холодный подвал от первого этажа или чердак от первого этажа), должны удовлетворять требованиям теплозащиты, то есть необходимо увеличивать слой теплоизоляции.
  • Ни одна конструкция перекрытий, особенно деревянных, не может противостоять длительному воздействию огня, но у каждого материала существует свое значение предела огнестойкости. Предел огнестойкости железобетонных перекрытий — 60 мин; деревянных перекрытий с засыпкой и нижней оштукатуренной поверхностью — 45 мин; деревянных перекрытий, защищенных штукатуркой, около 15 мин; деревянных перекрытий, не защищенных несгораемыми материалами, еще меньше.

Виды перекрытий и требования к ним

По своему местоположению перекрытия бывают междуэтажными, чердачными и подвальными.

Прочность, жесткость и долговечность – главные характеристики любого перекрытия. В качестве дополнительных требований чаще всего выделяют: хорошие тепло- и звукоизоляционные свойства, а также пожаробезопасность, т.е. устойчивость к огню. От жесткости перекрытия напрямую зависит, насколько долго сохранится отделка потолка и будет ли формироваться ощущение зыбкости: при малых значениях этого параметра могут появляться трещины и другие дефекты в результате прогиба перекрытия.

1. Межэтажные перекрытия отделяют помещения внутри здания. Как правило, помещения имеют примерно одинаковый температурный режим, поэтому главным требованием для таких перекрытий будет не теплоизоляционные, а звукоизоляционные свойства. При этом в случае наличия таких помещений, как ванная комната или других помещений с повышенным уровнем влажности, то дополнительным требованием может стать достаточная гидроизоляция межэтажного перекрытия.

2. Функциональность чердачных перекрытий ясна из самого названия. Главным требованием в случае отделения чердака от помещений здания является теплоизоляция, которая обеспечивается за счет слоя утеплителя, заложенного в конструкцию самого перекрытия. При этом обязательно использование пароизоляции с нижней стороны перекрытия, поскольку при высоких перепадах температур возможно образование конденсата, который может проникнуть в помещение.

3. Подвальные перекрытия функционально отделяют помещения дома от подвала. При этом аналогично с чердачным перекрытием, главным требованием является теплоизоляция: необходимо избежать утечки тепла в подвал, температура в котором чаще всего не превышает 8-12 градусов. При монтаже подвального перекрытия рекомендуется также использовать пароизоляцию, укладывая ее со стороны помещений с более высоким температурным режимом.

Для того чтобы сделать перекрытие между этажами, нужно определиться с типом будущей конструкции. Помимо местоположения, перекрытия можно разделить на балочные и безбалочные.

Как сделать перекрытие между этажами?

При выборе типа перекрытия необходимо учитывать различия при монтаже и разницу в весе. Если строение выполнено из кирпича или другого, достаточно надежного материала, то целесообразно применить пустотелые железобетонные плиты. Они для надежности дальнейшей эксплуатации укладываются на раствор. Необходимо учитывать, что для монтажа железобетонных плит вам понадобится подъемный кран. Монтаж такого перекрытия выполняется быстро, обычно частный жилой дом перекрывается за один день. Монтаж плит можно производить «с колес», что еще больше сэкономит ваши деньги.

Как правильно укладывать плиты? Сначала нужно произвести подготовительные работы: выровнять поверхность стен, при необходимости сделать армопояс. Как уже было сказано раннее плита укладывается на раствор. Опирание плиты на стену должно быть не менее 100 мм — это при идеально ровных стенах. В противном случаи — 150 мм. После монтажа плит их необходимо заанкерить в стены и соединить между собой арматурой диаметром 6 мм.

Монтаж деревянных перекрытий можно выполнять вручную. Основным материалом для устройства такого вида перекрытий служат балки, плахи, также используется антисептический раствор для обработки дерева.

Читайте также:  Демонтаж железобетонных плит покрытия технология

Если в качестве несущей конструкции выбраны балки, то устанавливать их надо соблюдая интервал в 70-80 сантиметров. Когда длина пролета 5-6 метров, то можно использовать балки из хвойных пород дерева. При большей длине пролетов, согласно строительным стандартам, применять дерево запрещается, необходимо использовать железобетонные балки.

Плахи, на которые укладываются балки перекрытия, должны быть в сечении не тоньше 5-6 сантиметров. В зависимости от расстояния между балками выбирается и толщина самой балки. Чем расстояние больше, тем толще и надежней должна быть балка. Если в этом качестве используются металлические швеллеры или железобетонные балки, то расстояние между ними может быть увеличено. Как подобрать деревянные балки читай здесь.

На бетонные или металлические балки допустима установка железобетонных плит. Стоит обратить особое внимание на выбор конструкции перекрытия и материалов, из которых оно будет смонтирована. Перекрытие между этажами или подвальное перекрытие требует прочности, для долговечной и безопасной эксплуатации рекомендуется применение пустотелых железобетонных плит.

Самым сложным в монтаже считается монолитное перекрытие, для которого нужно специальное оборудование и квалифицированные работники для устройства армирования и установки опалубки. Своими руками смонтировать такое перекрытие будет достаточно сложно, к тому нужно учесть подачу бетонной смеси на высоту.

Для чердачных перекрытий предпочтительнее будет использование деревянной конструкции, которая значительно легче и не несет больших нагрузок. Если соблюдать правила монтажа и выбора материалов перекрытия, то строение будет служить долго, не требуя затрат и времени на ремонт.

Требования к перекрытиям

Любой строящийся дом должен быть надежным, уютным и устойчивым к различным климатическим и температурным условиям. Важно понимать, что перекрытие – основная связывающая дом конструкция, к которой предъявляются следующие требования:

  • Стойкость к нагрузкам, которые бывают как временные, так и постоянные;

  • Жесткость – «прогибы» могут быть, но не больше, чем допускают нормы;

  • Звукоизоляция – внешние и внутренние шумы не должны отвлекать владельцев;

  • Теплоизоляция – речь идет о конструкциях, которые разделают помещения с разными температурами (сырой чердак и жилая комната).

Как крепятся деревянные перекрытия

Для правильного крепления деревянных блоков, в газобетонных стенах формируются специальные открытые или закрытые гнезда. Также надо быть уверенным, что древесина сможет «дышать», для чего конец каждой балки срезается под углом в 60-75 градусов. Срез тщательно обрабатывается антисептическими средствами.

Тот конец балки, который обрабатывался антисептиком (за исключением срезанного края), впоследствии следует обмотать рубероидом или другим гидроизоляционным материалом. Кроме защиты древесины это делается еще и чтобы балка, плотно «сидела» в гнезде.

С точки зрения теплоизоляции, гнезда – самые слабые места перекрытия второго этажа в доме из газобетона. Поэтому они дополнительно утепляются, для чего подходит минеральная вата или пенополистирольные пластины.

Опубликовано:

Деревянные балки

Перекрывающие конструкции, изготавливаемые на основе деревянных балок, являются наиболее распространённым видом перекрытий в частном строительстве. Такая их популярность объясняется следующими причинами:

  • лёгкость перекрытий, изготавливаемых из «деловых» пород древесины;
  • простота и удобство монтажа балок;
  • возможность обходиться без привлечения специальной техники (подъемника или крана).

Прочность возводимой конструкции во многом определяется шириной пролёта деревянного перекрытия. Поскольку дерево легко деформируется, то для обеспечения проектной несущей способности балки следует укладывать с нормированным шагом (от 0,7 до 1 метра). При этом нужно придерживаться следующего правила: чем больше промежуток между балками, тем они должны быть толще.

Подбор сечения деревянных балок производится с учётом оптимального соотношения их сторон (обычно – 7:5). В промежутках между ними располагается звуко- и теплоизоляционный материал, укладываемый прямо на так называемый «подшив», являющийся одновременно потолком для нижнего помещения. Кроме того, для предохранения элементов конструкции от возгорания, а также в целях продления срока их эксплуатации следует провести обработку соответствующими защитными составами.

Строительство межэтажного перекрытия

Участки балок, соприкасающиеся с кирпичами, в частности, следует обмазать смолой и обернуть куском рубероида.

В кладке должны быть предусмотрены специальные ниши, в которых балки крепятся анкерными болтами подходящего размера. Все последующие операции выполняются в следующем порядке:

  • непосредственно на «подшив» укладывается слой теплоизоляции, состоящей из минеральной ваты или другого облегчённого утепляющего материала;
  • затем настилается слой гидроизоляции, функцию которой может выполнять обычная полиэтиленовая плёнка;
  • поверх балок делается накат, состоящий из чернового и чистового пола, который сверху обычно закрывается фанерой.

Монтаж балочных конструкций

Схема балочной опалубки перекрытий.

Основным элементом деревянного балочного перекрытия являются балки лиственных или хвойных пород дерева. Такая конструкция обычно состоит из балок, наката, пола и утеплителя. Если дом делать в виде прямоугольника, балки целесообразней класть параллельно его короткой стене. Чтобы избежать прогибов балок, их нужно класть на определенном расстоянии друг от друга, при этом следует брать в расчет две величины: сечение балок и длину пролета. При укладке балок обязательно нужно брать в расчет и толщину досок пола. Если толщина досок не более 30 мм, расстояние между балками не должно быть больше 0,5 м независимо от сечения самих балок.

Читайте также:  Как сделать фундамент под тяжелую кирпичную печь: пошаговая инструкция

Таблица расчета сечения деревянных балок

ШИРИНА ПРОЛЕТА, М РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ БРЕВНАМИ, М ДИАМЕТР БРЕВЕН, СМ
2 1 13
0,6 11
2,5 1 15
0,6 13
3 1 17
0,6 14
3,5 1 19
0,6 16
4 1 21
0,6 17
4,5 1 22
0,6 19
5 1 24
0,6 20

Схема монтажа перекрытия между этажами .

Непосредственно перед установкой балок их нужно обработать антисептиком. Концы балок, которых кладутся на стену, лучше обернуть несколькими слоями рубероида, при этом торцы балок оборачивать не следует, так как обернутая балка не дышит и быстро загнивает. При укладке в гнездо между стеной дома и концами балки должен оставаться зазор в 2-3 см. Оставшееся пространство заполняют утеплителем или монтажной пеной.

Установленные балки необходимо закрепить анкерными болтами. На боковые грани балок закрепляют т. н. черепные бруски сечением 5х5 см и с их помощью делают накат. Материалом для наката служат деревянные доски или щиты, которые крепятся к черепному бруску саморезами. Закрепленный накат нужен, чтобы по нему сделать своими руками потолок.

Закрепив накат, нужно сделать изоляцию, которая в балочной конструкции между этажами выполняет функции звукоизоляции, а изоляция перекрытий подвала и первого этажа, а также последнего этажа и чердака дома – еще и функцию теплоизоляции. В современном строительстве чаще всего для изоляции применяется минеральная вата – материал легкий, “дышащий”, но в то же время обладающий достаточно высокой степенью тепло- и звукоизоляции. Неплохими изоляторами могут стать пенопласт, опилки, древесная стружка и керамзит.

‬‬ ‬Для оборудования теплоизоляции поверх наката между балками нужно положить слой толи или пароизоляционной пленки, загибая концы на балки. Толщина любого утеплителя для перекрытия между этажами составляет не меньше 10 см, а между холодными и отапливаемыми помещениями – не меньше 25 см.

Сборные перекрытия без балок и их возведение

На место укладки плиты наносится раствор, а первой плите уделяют особое внимание. Следующие плиты прижимают к ней вплотную. Затем швы между плитами армируют и заливают бетоном. Монтируя плиты перекрытия, их выравнивают по нижней части. Для стен из лёгкого бетона возводят монолитный пояс.

Важно соблюдать следующие правила:

Сборные перекрытия без балок и их возведение
Сборные перекрытия без балок и их возведение
  1. Остаток длины плиты при опирании на стену из кирпича составляет 12-15 см, а стены из бетона — не меньше 7 см.
  2. Плиты должны лежать строго по горизонтали.
  3. По окончанию монтажа плит привариваются анкеры.
  4. Щели между плитами заделывают раствором из цемента и песка.
Сборные перекрытия без балок и их возведение

Правила армирования

Расчет и последующее армирование всегда осуществляется по определенным правилам и должно в полной мере отвечать всем требованиям.

К таковым относятся:

  • При наличии пролетов более 8 метров используется, так называемая, напряженная сетка из стержней арматуры повышенной прочности;
  • В сварных конструкция используют пруты диаметром 8-14 мм, при этом расстояние между ними не должно превышать 60 см;
  • Расчет толщины монолитной плиты в соответствии со СНИП производится в зависимости от ее ширины по формуле 1:30;
  • Если плита не толще 150 мм, то для ее армопояса будет вполне достаточно одной сетки;
  • При бетонировании используют жидкий бетон, марка которого должна быть не ниже 200, поскольку другие строительные материалы не способны гарантировать требуемую прочность возводимого перекрытия;
  • В обязательном порядке необходимо, чтобы чертеж и схема отображали места усиления армирования. В данном случае речь идет о том, что должно быть правильно сделано поперечное и продольное усиление всего пояса армирования в середине плиты, а также в местах ее соприкосновения с опорами.

    Особого внимания заслуживают области, на которые предполагаются максимальные нагрузки;

  • Самостоятельное монтирование металлических каркасов невозможно, если не будет сделан грамотный расчет квалифицированными специалистами по стандартам, обозначенным в строительных нормах и правилах (СНИП);
  • Дополнительные стержни арматуры устанавливаются, как правило, вокруг технологических отверстий.

Стадии выполнения армирования

Мастера определяют самым важным этапом в монтаже монолитных плит именно установку опалубки.

Особое внимание при этом нужно уделять опорным стойкам, которые должны быть закреплены максимально устойчиво.

Стоит учитывать, что поперечное перекрытие имеет большую массу.

Следующим этапом будет сооружение непосредственно самого армирующего пояса, с учетом СНИП и всех конструктивных особенностей в каждом отдельном случае.

Между нижней сеткой и полотном опалубки устанавливают специальные подставки, позволяющие создать защитный слой бетона.

Следует заметить, что железобетонное перекрытие, сделанное по монолитной технологии, подвергать в полной мере нагрузкам, которые предусматривает расчет, можно только после того, как бетон не только полностью высохнет, но и наберет требуемую прочность.

Читайте также:  Потолок с балками: стильный акцент современного интерьера

Большинство схем предусматривает такие составляющие каркаса, как:

  • рабочая арматура верхнего слоя;
  • стержни, которые равномерно распределяют нагрузку;
  • подкладки — чаще всего их делают из катанки.

На практике, схемы могут существенно отличаться друг от друга.

Естественно, для выполнения таких работ понадобятся определенные строительные навыки и оборудование.

Основные нагрузки на плиты изначально осуществляются по направлению вниз, а затем равномерно распределяются по всей поверхности.

Следовательно, большую часть на себя принимает именно нижняя сетка армирования.

С учетом подобного явления, СНИП предъявляют жесткие требования к монтажу несущего каркаса.

Современные технологии позволяют создавать перекрытия любой сложности, для которых характерны максимальная прочность, надежность, а также быстрота монтажа.

ГОСТ Плиты железобетонные для покрытий городских дорог

Нормативный акт определяет производство дорожных плит 9 различных форм (4 из которых являются доборными) рассчитана на автомобильную нагрузку Н-30 и Н-10 (тоннаж автомобилей).

ГОСТ содержит также основные параметры дорожных плит. Высокопрочные плиты из тяжелого бетона, с мощным армированием, предназначеные для устройства соборного покрытия постоянных и временных городских дорог в любых климатических условиях (до минус 40 °C). Стандарт подробно описывает каждый типоразмер и форму плиты, сопровождая железобетонные плиты дорог чертежами, справочной информацией, схемами армирования и установки монтажных петель.

Стандарты производства и параметры прямоугольной плиты для городских дорог закреплены в ГОСТ и ГОСТ .

Схемы армирования дорожных плит указываются на чертежах ГОСТ и размеры арматурных и монтажно-стыковых элементов по ГОСТ 21924.3.

ГОСТ

предписывает выпускать плиты из тяжелого бетона плотностью 2500 кг/м3 (класс по прочности на сжатие В30 и В22,5). Выпуск дорожной плиты возможен в 2-х вариантах армирования: дорожная плита длиной до 3 м изготавливается с предварительно ненапряженной арматурой, а плита длиной более 3 м уже будет предварительно напряженной.

Сборно-монолитное перекрытие

Облегченный вариант бетонного перекрытия (монолитное балочное перекрытие), основная несущая деталь это бетонная балка, изготовлена из высокопрочного бетона, внутри которой сварен треугольный каркас из арматуры диаметром 6-16. С длиной пролета в 8 метров сборно-монолитное перекрытие способно выдержать нагрузку в 400-700 кг/м².

На этом мы закончим список легких перекрытий, кроме того существуют перекрытия из профлиста и ряд других легких быстровозводимых перекрытий.

← Предыдущий материал

Следующий материал →

Похожие материалы

  • Ремонт треснувшего фундамента
  • Бетонирование при отрицательной температуре
  • Водонепроницаемый бетон
  • Строительство цокольного этажа
  • Строительство стен фундамента из бетонных блоков
  • Заливка бетона по морозу

Добавить коментарий Отменить ответ

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Извечный вопрос утеплять изнутри или снаружи

Любое наружное ограждение, отделяющее жилое помещение от улицы, лучше обшивать термоизоляцией снаружи. Соответственно, потолки верхнего этажа утепляются со стороны чердака. Причины:

  1. Монтаж упрощается физически, что актуально при выполнении работ своими руками. Не нужно делать подвесной каркас либо подшивать утеплитель снизу к перекрытию.
  2. Слой изолятора толщиной 10—20 см (зависит от региона проживания) не уменьшит высоту комнат. Это важный плюс для старых зданий и «хрущевок» с низкими потолками.
  3. В обжитом доме или квартире не придется переделывать ремонт.
  4. Если не соблюсти технологию внутренней термоизоляции, поверхность под утеплителем намокнет, появится грибок. Конденсации влаги внутри «пирога» способствует 2 фактора: проникновение водяного пара и образование точки росы на стыке разнородных материалов.

Когда наружное ограждение зашивается изнутри, точка конденсации влаги располагается вблизи сопряжения 2 разных стройматериалов

Извечный вопрос утеплять изнутри или снаружи

О пресловутой точке росы, которой стращают рядовых домовладельцев. Чтобы избежать выпадения конденсата внутри конструкции, стоит выдержать 2 условия: не допустить туда водяной пар из помещения и применить изолятор достаточной толщины. Тогда точка росы окажется внутри утеплителя, где конденсироваться нечему. Второй способ – организовать отведение влаги с помощью вентиляции (читаем ниже).

Справка. Точка росы – это явление конденсации водяных паров из воздуха при определенной влажности и температуре. Чем ниже температура воздуха, тем раньше достигается степень крайнего насыщения влагой и начинается выпадение конденсата.

Из правил существуют исключения – далеко не всякое помещение удается отделать утеплителем извне. Примеры:

  • потолок верхней квартиры многоэтажного дома;
  • мансарда;
  • балкон, лоджия;
  • бетонное перекрытие гаража над подвалом, погребом;
  • необходимость экономии средств и т. д.

По понятным причинам гаражный подвал утеплить сверху не удастся

Извечный вопрос утеплять изнутри или снаружи

В перечисленных случаях устраивается внутренняя теплоизоляция потолков со строгим соблюдением технологии. Порядок ведения работ мы опишем в виде пошаговой инструкции, но сначала нужно определиться…