Какой уголок нужен для перекрытия оконных проемов? /инструкция с фото

От того, какими будут окна в вашем доме, зависит не только его внешний вид, но и комфорт проживания в нем.

Возможно ли выполнить установку по ГОСТу без посторонней помощи

Монтаж новых оконных рам, вопреки существующим мнениям, не вызывает каких-либо затруднений не только у профессионалов, но и любителей. Для выполнения установки потребуется подготовить строительный инструмент и приобрести необходимое оборудование. Весь процесс, в зависимости от навыков, может занимать от одного, до трех-четырех часов.

Технология установки предполагает строгое следование инструкции по демонтажу и монтажу полотна. Однако стоит учитывать, что, отказываясь от установки профессионалом, вы лишаетесь гарантийного периода и бесплатного обслуживания в случаи поломки. Именно поэтому зачастую выгодно сотрудничать напрямую с изготовителем, минуя посредников. При самостоятельном выполнении всех этапов работы, производитель пластиковых окон не станет отзывать гарантию на товар, в отличие от сторонних организаций.

В зависимости от типа здания, может измениться глубина крепежных болтов, которые удерживают оконную раму в проеме. Существуют различные методы креплений при монтаже полотна в кирпичную кладку, бетон или древесину. Поэтому чтобы выбрать глубину крепления, необходимо опираться на взятые замеры.

Оформляя заказ пластиковых окон, нужно предоставить следующие параметры – ширину и высоту полотна, ширину и длину откосов и подоконников. Во время работы, необходимо всегда замерять самую узкую часть. Если проем показывает разные значения, то стоит опираться на меньшие параметры, прибавив к ним 3 см. При ровном проеме, замеры перед установкой проводятся несколько иначе – от полученных значений ширины и высоты необходимо отнимать 3 и 5 см соответственно.

Металлическая

Перед выбором балки сделайте расчеты на прогиб Для усиления отверстий в несущей стене применяют металлические элементы. Перегородки выполнены из железного уголка, материал которого имеет высокую прочность и способен справиться с большим давлением на поверхность.

Как верно подобрать перемычки для кирпичных стен? Перед тем, как подбирать металлические углы, следует выполнить расчет для предотвращения прогиба перегородки выше установленных норм, затем требуется определить прочность выбранных железных элементов.

Для монтажа железного профиля в проем подгоняют деталь под швы между кирпичами кладки, края нет необходимости укреплять дополнительно стыковочной арматурой. Подробнее о том, как изготовить перемычку, смотрите в этом видео:

Металлическая

Чтобы уголок прочно удерживался и справлялся с нагрузкой, его важно положить минимум по 15 см на каждую сторону.

Сборные железные перегородки применяются для всех видов сооружений. Расчет усиления проводить перед монтажом не требуется.

Устройство металлической перемычки

Преимуществом сборных перемычек является скорость монтажа, простота подбора и надежность.

Когда нет возможности установить сборные перемычки, можно смонтировать металлические. Кирпичная кладка отлично держит собственный вес после того, как раствор набрал прочности. Конечно, это в том случае, если отсутствует нагрузка от перекрытия и умеренная ширина окна. Но пока раствор не затвердел и не набрал прочности, над проемом кирпичная кладка нуждается в поддержке. Преимуществом сборных перемычек является скорость монтажа, простота подбора и надежность. Нет необходимости вести расчет. Но они, как мы уже говорили, производятся только в заводских условиях и очень тяжелые. По монолитным железобетонным нужно произвести расчет, подбор высоты и армирования. Изготавливается она сложнее, с применением опалубки. Зато монтаж можно произвести непосредственно на объекте строительства. Ну, а можно установить перемычки из металлических прокатных профилей, таких как углы, швеллеры или двутавры.

при подборе металлических элементов необходимо произвести расчет, чтобы не возникло прогиба перемычки больше допустимого, и определить необходимую прочность подобранных металлических элементов. При этом расчет производится по следующим условиям:

  • прочность определяется по формуле,

где Мр – зависит от нагрузки и длины перемычки, а также коэффициента надежности;

W – сопротивления металлического элемента, который берется из справочников. Если перемычки составлены из 2 уголков или 2 швеллеров, то момент сопротивления элемента составного равен сумме каждого из элементов моментов сопротивления;

R – сопротивление стали.

Устройство металлической перемычки
  • прогиб определяется по формуле:

Мн * L/(10EI) = 1/200,

где Мн – нормативный момент, зависимый от нагрузки и длины перемычки;

L – расчетная длина, которая равна к сумме ширины в чистоте с третью каждой стороны перемычки длины опирания;

I – момент инерции;

Е – модуль упругости стали;

Читайте также:  Крепление деревянных балок к кирпичной стене

1/200 – максимально допустимый прогиб.

Перемычки в небольших проемах

Проемы шириной меньше 1,2 м не нуждаются в большом усилении. Так как делать перемычку над окном из газобетона из железобетонной балки дорого и нецелесообразно, можно воспользоваться методом армирования стальными прутками. Но этот способ, как и предыдущий, применим только для случаев, когда высота кладки стен поверх проема больше, чем 2/3 его ширины. Более того, мы не рекомендуем применять данный метод для несущих стен. Для распределения нагрузки достаточно горизонтального армирования кладки по сторонам от проема и в зоне подоконника.

Технология работ

Технология кладки блоков газобетона поверх проемов без применения усилительных опор (см. рис. а) предполагает следующую последовательность действий:

Лучше всего арматурные стержни выдерживают нагрузку, если через несколько рядов над ними сделать монолитный пояс жесткости, равномерно распределяющий вес крыши на всю поверхность стен. Небольшая площадь армирования не создает «мостиков холода», поэтому утепление данного сегмента не требуется.

А как сделать перемычку над окном из газобетона, если предполагаемая нагрузка на проем окажется немного больше допустимого значения для стальных стержней? Как вариант, можно скомбинировать последние два способа.

В этом случае 75-е уголки утапливаются в блоки по внешнему и внутреннему краю, а в центральном сегменте нарезаются штробы под 3 стержня арматуры, диаметром от 8 мм. После закрепления перемычки уголки, предварительно окрашенные или обработанные антикоррозионным составом, оштукатуриваются.

Декоративное оформление окон

Многие застройщики предусматривают декорирование оконных проемов в индивидуальных жилых омах, например подвесными кашпо и ставнями. Если это необходимо, то на этапе строительных работ следует укрепить закладные детали для выбранных элементов оформления.

Закладные детали для декоративных кашпо под цветники представляют собой кронштейны, выполняемые на заказ из листовой, профилированной или кованой стали (рис. ниже), закрепляемые в оконном проеме до установки окон.

Кронштейны крепления подвесных кашпо

Ставни — элемент декора индивидуального жилого дома, выполняющий одновременно несколько функций: в жаркое время года защищает от знойного солнца и механического повреждения стекол, в холодную пору позволяет уменьшить теплопотерю через окна. Основное требование, предъявляемое к ставням, — возможность беспрепятственно их открывать изнутри в случае пожара.

Ставни придают особый колорит любому дому, делают фасад более ярким

Ставни можно подразделить по:

  • конструкции — распашные (на петлях), прислонные (съемные), рольставни;
  • материалу изготовления — деревянные и металлические;
  • ограждающим функциям — глухие и решет чатые;
  • количеству створок — одностворчатые и двухстворчатые;
  • способу открывания — вручную и электроприводом.

Рольставни с электроприводом — современный способ защиты дома от непогоды и вандалов

Наиболее распространенный вид ставень — решетки, которые применяются практически повсеместно.

Комбинация ставень: металлические решетчатые дополнены глухими деревянными

Обычно ставни, как и оконные блоки, состоят из коробки и створок. Коробку выполняют из металла. Решение створок может быть любым на выбор заказчика. При устройстве ставен необходимо установить закладные конструкции в оконные проемы. Как правило, их изготавливают из металлического уголка длиной 50–70 мм, которая соответствует толщине стены без учета ее облицовки.

Юридическая сторона вопроса

Устройство новых проемов в кирпичных стенах относится к тем видам работ, на которые нужно получить разрешение. Если вы являетесь собственником помещения, вам достаточно будет сделать и согласовать проект в межведомственной комиссии. Нанимателям по договору социального найма потребуется согласие соседей.

В настоящее время подобные вопросы решаются через многофункциональные центры, причем в процессе работы вы вынуждены будете посетить их не один раз.

Этапы согласования представляют собой цепочку следующих действий:

  • заказ проекта у лица, имеющего соответствующий допуск СРО;
  • получение разрешения на проведение работ по этому проекту;
  • прием в эксплуатацию результата работ;
  • внесение изменений в поэтажный план и выдача нового технического паспорта здания или помещения.

Иногда можно узаконить такую перепланировку, что называется, задним числом. Но для этого необходимо знать, что вам смогут узаконить, а что нет, и новый проем в этом случае придется закладывать.

Юридическая сторона вопроса

Органы местного самоуправления легко дают согласие на ваше желание переместить дверной проем в межкомнатной перегородке. Вы даже можете снести ее целиком и поставить новую — если не будут нарушены ряд норм, например, у вас не будет санузла над спальней соседа снизу.

С несущими и самонесущими стенами дело обстоит несколько сложнее.

Так, например, вам никогда не дадут разрешение на пробивку нового проема в кирпичной стене, если:

  • при ширине более 90 см над ним будет располагаться стык плит перекрытия;
  • вы живете на первом этаже многоэтажки, а износ конструкций приближает ваш дом к аварийному;
  • на месте нового проема расположены вентиляционные каналы.
Читайте также:  Несъемная опалубка для фундамента своими руками

Все остальные случаи допускают варианты. Так, на третьем этаже вы равновероятно как получите разрешение на пробивку, так и нет. Например, если указом местных властей в домах определенной серии запретили делать новые проемы.

Когда вы получите разрешение, не забывайте, что ваша работа будет шумной, и заканчивать ее вам нужно не позже

Расчет перемычки в стене

Точный расчет выполняется в процессе подготовки проекта. Для этого нужно учитывать специфику строительного материала, потенциальную нагрузку, оказываемую на проем и особенности самого сооружения. Основными параметрами для того чтобы произвести итоговый расчет усиления дверного проема в несущей стене являются:

  • прочность: 1,12 * сопротивление детали * сопротивление материала;
  • прогиб: нормативный момент * расчетная длина перемычки / (10 * момент инерции * модуль упругости материала) = 1/200;
  • нагрузка, в том числе от верхней кладки и перекрытий: толщина проема * ширину проема * высоту кладки * удельный вес материала;
  • момент сопротивления: расчетная нагрузка/8/расчетное сопротивление материала;
  • момент инерции: глубина опирания перемычки * момент инерции материала * расчетная длина детали / (10 * модуль упругости материала).

Расчет железобетонной перемычки в стене

Расчет перемычки в стене

Все параметры, необходимые для выполнения расчета следует находить по формулам в определенной последовательности. Данные для некоторых из них можно получить, проанализировав свойства используемых материалов и проектные данные для проема и дома в целом.

Опираясь на эти показатели можно получить итоговый результат, который и покажет все необходимые параметры для обустройства перемычки для проема несущей стенки дома. При соблюдении нормативов здание не будет проседать и будет вполне безопасным для его эксплуатации.

Газобетон — армопояс, перемычки над проемами. — сообщество «строительство (и всё что с ним связано)» на drive2

Нет ничего проще, как взять доски и сделать короб, зацепившись нижними досками (опалубкой) за блоки и все заармировать и залить. Вот меня и бесит этот вариант. Бесит когда видны снаружи по фасаду перемычки и армопояс. Хотя один фиг все штукатурится или зашивается.

Нормальный человек (вникающий) никогда не оставит газобетон под атмосферными осадками незащищенным от оных. Но это пол проблемы. Другая проблема — это пресловутые мостики холода. Вот с этим мы и боримся. Я вот так. Помещаю тело бетона в газобетонную оболочку. В моем случае это 70 мм по фасаду.

Кажется фигня, но я хоть это оттопырил у дедушки мороза.

Армирование из U блоков

Оставались блоки и я сделал из них U блоки — тупо полосками выпиливая серединку. ЭТО КАТОРГА! Ну выпилил и выложил на стенку, оставив торцы не закупоренными, чтоб аквариум не создавать.А тут после дождя, отсыревшие и с заглушками в улах пристройки.

мокрые и с заглушками по углам.

еще

и еще

Пилицца вот такой пилой по газобетону зубастой с наплавками на зубьях.

Пила (не, не пила)

Вот с таким лицом

Газобетон — армопояс, перемычки над проемами. — сообщество «строительство (и всё что с ним связано)» на drive2

Тяжко выходит граненый стакан

Ну и залива свежака с бетономешалки.

После заливы. Уже схватился.

Ну вот он бетон в опалубке.

Важно

Да, забыл сказать, что можно было тупо купить U блоки, но они продаются по нормальной цене только в новоебиново и тудыть надо было еще и авто гнать. Вот и парился. Но цельные U блоки я делал непосредственно для мест проемов (пустоты), а в местах где заползают на стены я делал L+I, т.е. вырезал боковушку, а потом за 2 пропила удалял середину. В итоге и получал 2 фрагмента L и I.

Когда дошло дело до армопояса межу первым этажом и чердаком то я покупал готовые блоки. Дорогие они сцуко.

Ну и второй этаж у меня не полноценный, а тупо стенки на и дальше крыша. На стенах понятно идет мауэрлат. Для меня мауэрлат тупо на газобетон — ну не канат. Вот пилять, еще один армопояс надо. Тут я просто купил блоки 625х250х200 и стал их пилять на полоски (фоток нет). Полоски делал для стороны 200мм, т.е.

если мы пилим блок, то он лежит на столе на стенке где 250х625. Пилил из блока полоски 75мм и 45 мм. Выходит из блока 4 штуки (как два кирпича). Пилится легче, чем середину из блока и дальше клеил эти полоски по фасаду 75мм, а по внутрянке 45мм. В итоге получается как на фотках сверху.

Только дном служат нижний ряд блоков. Экономия по деньгам примерно в 2 раза. Ну и тело бетона при толщине стен в 300 мм получается: 300-75-45=180 мм — шириной и 200 мм высотой.

Для мауэрлата, чтоб закрепить его на анкера впоследствии вполне достаточно, ну а кому маловато, то можно не использовать полоски газобетона (45 мм), а просто заменить на внешнюю опалубку, временную из досок.

Ну вот, удачи в стройке и пряморуких специалистов с ближнего и не очень зарубежья.

Монтаж своими руками

Установка угла осуществляется на разные виды поверхностей, к тому же имеющие различные размеры. Отсюда следует 1-ый шаг работ – подготовительный.

Читайте также:  Армопояс из кирпича под плиты перекрытия

Подготовка поверхности и уголка

Самые обыкновенные работы выполняются по ровненьким плоскостям, образованные, к примеру, пластмассовыми панелями.

Сущность операций – протирка поверхности от пыли и, ежели требуется, обезжиривание.

Бетонная, кирпичная либо оштукатуренная стенка, быстрее всего, востребует доп выравнивания, средством штукатурки с следующим шпаклеванием. Дальше, нужно пропитать свежее высохшее покрытие на два-три прохода акриловой грунтовкой.

Применение пропитки целенаправлено применять по листам ГКЛ (гипсокартонный лист). Это выполняется с целью сотворения плотного не поглощающего основания, на которое будет наноситься клеящий состав.

Подготовительные операции с уголками выполняются опосля завершения работ с поверхностью.

Определяются:

  • размеры перекрытия угловых стыков с добавкой 5–10 мм на каждую сторону, — под клеевой состав;
  • длина углов с нужной конфигурацией, к примеру, для откосов верхние части подрезаются под углом 45°, — эту операцию удобнее создавать средством ножовки и стусла.

Необходимые инструменты и

Потребуются:

  1. Канцелярский ножик со сменными 18 мм лезвиями. Им комфортно надрезать маленькие части пластмассового уголка либо, к примеру, скотч.
  2. Стусло и ножовка по металлу. Сиим набором комфортно воспользоваться, когда нужно выполнить чёткий рез под размером 45° либо 90°.
  3. Ножницы по сплаву либо жести. Используются для обрезки пластика по нужным размерам.
  4. Измерительный инструмент.

    Сюда входят:

    • строительный угольник с углом 90°;
    • линейка;
    • рулетка длиной не наименее 3 метров;
    • отвес.
  5. Клеевой состав. Виды определяются м откосов, например:
    • по оштукатуренной либо гипсокартонной поверхности целенаправлено использовать клей из серии «жидкие гвозди» либо составы на спиртовой базе, — такие средства юзаются для монтажа потолочных плинтусов либо плиток из пенополистирола;
    • для фиксации на пластмассовой поверхности удобнее использовать клей с скорым временем схватывания, — «секундный» либо, к примеру, Cosmofen СА-500.
  6. Малярный (бумажный) скотч, — юзается для фиксации декоративного элемента к поверхности в процессе приклеивания.

    Таковой приём дозволяет высвободить время на остальные операции, а не стоять с вытянутыми руками и прижимать изделие к стене.

Инструкция по монтажу

Этапы работ:

  1. Подготовка поверхности.
  2. Выполнение в размер и нужной конфигурации декоративных элементов.
  3. Установка углов, — процесс заключается в нанесении клеевого состава на поверхность и приклеивании в нужном месте. Фиксация, при использовании «секундного» клея, осуществляется в течение пары секунд. Применение остальных составов востребует доп крепления средством малярного скотча, по прошествии 4–24 часов, он удаляется.

Кирпичные проемы и перемычки

Нагруженная кирпичная перемычка несет в себе риски разрушения конструкции или сдвига кладки, если вертикальные растворные швы будут пустыми или не полностью залитыми раствором. Чтобы этого не произошло, необходимо контролировать ровность горизонтальных рядов кирпича, правильно перевязывать кирпичи в кладке. Раствор для перемычки в кирпичных стенах используется марки 25 и выше. Максимальная высота рядового перекрытия — пять рядов кирпича, длина перекрытия — ≥ 0,5 метра ширины строительного проема.

Кирпичная перемычка строится, опираясь на опалубку, сделанную из доски-сороковки. Нижний слой цементного раствора укладывается толщиной ≥ 2 см, и в этот слой требуется уложить несколько рядов гладких арматурных прутьев Ø 6–8 мм по длине перемычки. Укладываются металлические перемычки по одной на полкирпича, при этом на всю длину перекрытия их должно быть не менее трех штук. Так как арматурные стержни в этой конструкции принимают на себя усилия на растяжение, то стержни нужно запускать за торцы проема на 0,25–0,3 м, а их концы — загибать на поверхность стены.

Каркас опалубки будет опираться на выступающие из стены кирпичи, которые после демонтажа деревянного каркаса скалывают или спиливают. При ширине перекрытия ≥ 1,5 м нижняя часть палубы должна опираться на кружала, установленные на торцовую сторону.

Процесс возведения перемычки начинается после того, как до уровня перекрытия были выложены кирпичи стены. Чтобы опирание перемычки было прочным и надежным, сначала нужно сделать кирпичную опорную пяту, а плоскость опорной площадки определяется с помощью отклонения опоры по вертикальной оси. На смонтированную опалубку кирпич укладывается поперек каркаса. Проводя расчет перемычки, определяют количество рядов на опалубочной поверхности с помощью обычной разметки, которая проводится таким образом, чтобы количество кирпичей на перекрытии было нечетным. Ряды считаются в горизонтальной плоскости. Нечетный кирпич по , и располагаться он должен строго по вертикали и по центру кирпичной кладки.

Лучковые и клиновые перемычки выкладываются одновременно с обеих сторон от опорной пяты к замковому кирпичу так, чтобы ряд заканчивался на замке нечетным кирпичом по центру кладки. Строительным шнуром проверяют ровность растворных швов. Клиновую перемычку нельзя возводить, если длина проема больше двух метров.