Как залить плиту перекрытия своими руками

На данной видео инструкции Вы увидите, как своими руками сделать опалубку для монолитного перекрытия между этажами, то есть сборка стола. Здесь вы найдете, как правильно сделать расчет, а также подробное устройство. После чего Вы сможете произвести монтаж опалубки и дальнейшую заливку монолитной плиты перекрытия.

Виды плит перекрытия

В зависимости от использования в конкретной отрасли железобетонные ПП могут отличаться по своей структуре, весу, бывают монолитными (сплошными) или пустотными (содержат каналы разного сечения).

Виды плит перекрытия
Виды плит перекрытия

Оборудование для производства плит перекрытия может немного отличаться, но в целом процесс производства проходит одинаковые этапы.

Виды плит перекрытия
Виды плит перекрытия

Итак:

Виды плит перекрытия
Виды плит перекрытия
  • Пустотные изделия используют для создания перекрытий в жилых и производственных зданиях. Пустоты (или каналы) заполняются воздухом, что при эксплуатации строений повышает теплоизоляцию помещения, а также снижает уровень шума. Более того, такие плиты намного легче монолитных конструкций.
  • Пустотные облегчённые плиты используют в строительстве зданий, когда нужно снизить нагрузку на фундамент.
  • Полнотелые канальные ПП подходят для создания систем коммуникаций.
  • Сплошные доборные ПП участвуют в строительстве в том случае, когда плита перекрытия играет роль несущей части конструкции.
  • Ребристые железобетонные изделия пригодны для возведения промышленных корпусов и нежилых помещений в основном из-за выступающих рёбер в нижней части плиты.
Виды плит перекрытия
Виды плит перекрытия

Виды плит перекрытия
Виды плит перекрытия

Монолитное перекрытие своими руками: расчёт, подготовка и установка опалубки

Специфика сборной опалубки в том, что она состоит из ригелей, на которые опираются балки. Шаг ригелей — не более 1,2 м, их располагают вдоль помещения. Шаг балок — 400–600 мм, и они обычно идут поперёк. Количество линий опорного ригеля будет равно ширине помещения, делённой на шаг. В нашем случае:

Итого по две линии ригелей в каждом помещении. Это 10 балок по 2,8 м.

Поперечные балки рассчитываются, исходя из ширины помещений. В нашем случае — 10 шт. по 3,6 м и 10 шт. по 2,4 м.

по теме

Сравнение плит перекрытия и монолита

У каждой из этих групп есть преимущества и недостатки. Монолитные конструкции зданий и сооружений имеют главное и неоспоримо е преимущество – можно делать почти любые мыслимые и немыслимые формы, воплощая творческие видения архитектора. Другим не менее важным преимуществом является то, что монолитные конструкции более прочные, благодаря тому, что стальной каркас из арматуры проходит через все конструкции здания единым целым. При этом количество бетона, и толщина несущих опор может быть уменьшена, что также может сказаться на бюджете в положительную сторону. У зданий из сборного железобетона свои преимущества. В первую очередь это сроки возведения сооружения – все части будущего здания привозятся на стройплощадку в уже готовом виде, а монолит набирает прочность после 28 дней, хотя на больших строительных объектах следующий этаж уже возводят через 1,5-2 недели, после заливки предыдущего этажа. Плюс благодаря стандартизированному и автоматизированному производственному процессу, все изделия получают стандарты качества в установленных нормативных пределах. Также стоит отметить что затраты на работу людей и техники при возведений зданий из сборного железобетона существенно ниже. Например, если при заливке монолитом плиты перекрытия при расчетной стоимости бетона 3000 рублей за 1 куб бетона, работа строителей будет стоить около 3 тысяч рублей за 1 куб залитого бетона, в работу входит стоимость вязки или сварки арматурного каркаса, установка опалубки и заливка бетона. Итого цена примерно 6 тысяч рублей за 1 куб готового изделия. При площади этажа в 100 квадратных метров заливка плиты перекрытия толщиной 20 см будет стоить 100 х 0,2 х 6000 = 120 000 тысяч рублей. Но не стоит забывать о металлическом каркасе. Возьмем для расчета арматуру 10 мм, сетка (шаг ячейки) 20см. для нашего объема нужно около 100 хлыстов арматуры (длина хлыста 11,7 метра), это для одного уровня сетки, для двух соответственно 200. Это около 1,5 тонны металла, при цене металл 32 тыс за тонну, цена 48 тысяч рублей. Можно также накинуть 2 тысячи на вязальную проволку и пробки (подкладки чтобы арматурная сетка не прикасалась к опалубке – бетон после заливки должен защищать стальную арматуру от действия окружающей среды). Итого 170 тысяч рублей. При этом для перекрытия этого пространства пустотными плитами перекрытия потребуется 12 плит перекрытия. Габаритные размеры плит для расчета взяты 6300 х 1500 (Плиты перекрытия ПК 63-15), по площади получается, что нужно 11 плит, но обычно так бывает, что плиты укладываются в два равных ряда (например, если дом 12м Х 8,5м), а выпирающие остатки плит обычно отпиливаются алмазным кругом для болгарки или отбиваются ломом по направлению продольного отверстия плиты. Потому что не всегда получается сделать дом по проекту, с размерами подогнанными под размеры плит. Хотя если речь идет о многоэтажном строительстве, то в этом случае все размеры согласуются с типовыми размерами заводских железобетонных изделий. Итак, 12 плит, стоимость плиты ПК-63-15 около 10000 тысяч рублей, доставка по городу примерно 4,5 тысячи за рейс, в кузове максимум 4 плиты (речь о новых а не бу плитах). 3 рейса это 13,5 тысяч рублей плюс стоимость плит 120 тысяч рублей. Укладка 12 плит это максимум 3 часа работы, стоимость аренды крана 1,5 тысячи рублей в час, минимум 3 часа итого 4,5 тысячи. Оплата рабочим за плиту максимум 500 рублей плита (хотя 2 подсобника по 500 рублей в день под чутким руководством могут творить чудеса). Итого 6 тысяч. Всего получается 144 тысячи рублей. На этом примере видно разницу в 26 тысяч рублей, хотя для реального случая нужно рассчитывать отдельно. Но небольшая экономия на готовом железобетоне всегда будет если сравнивать добротных рабочих заливающих монолит и новые железобетонные конструкции.

Читайте также:  Расчет балок перекрытия: что следует знать

Основные ошибки монтажа

При выполнении усиления плитной фундаментной основы схема армирования составляется в строгом соответствии с технологиями.

Предлагаем ознакомиться Как сделать фундамент из покрышек для бани своими руками: схема, видеоинструкция

Если возникает необходимость, данная схема может предполагать неравномерное распределение стержней. Места, в которых намечается установка несущих межкомнатных перегородок и колонн (зоны продавливаний), подлежат дополнительному усилению.

Арматура закладывается одним слоем, если толщина плиты не превышает пятнадцати сантиметров. В остальных случаях рекомендуется устраивать арматурный каркас.

Расчеты под плитно-свайный фундамент выполняются отдельно, при этом учитывается расположение свайных опор и материал, из которого они изготавливаются. В каждом из случаев армирования плит чертеж составляется по предварительным расчетным данным.

Параметры плит

Чаще всего арматура укладывается двумя рядами, совместные действия которых обеспечиваются вертикальными стержнями. Отступ между стержнями должен быть равен шагу основной металлической конструкции. Армирование на торцах плиты выполняется хомутами П-образной формы, минимальная длина их равняется двум параметрам толщины основы.

Стержневой обвязкой должны быть охвачены все ряды, чтобы обеспечивалась надежность восприятия крутящего момента на краях фундамента, и была возможность анкеровать концы продольных стержней.

Зоны продавливаний

В опорных точках вертикальных конструкций выполняется раскладка прутков с уменьшенным шагом армирования. Если по всей ширине фундаментной плиты стержни выкладываются с шагом в двадцать сантиметров, то в местах размещения перегородок рекомендуется это расстояние сократить до десяти. Это позволит предупредить появление трещин и продавливаний.

При армировании монолитного фундамента следует выполнять совместную обвязку каркасных элементов плит и стен. При бетонировании основания необходимо оставлять части вертикально размещенных стержней, в дальнейшем выполняющих роль связующих звеньев. Такие концы запускаются в основу, края загибаются на уровне двух размеров высоты плиты, затем выполняется привязка к главному каркасу.

Для обеспечения фундамента нужными свойствами, защиты его от разрушений необходимо строго выдерживать технологию армирования. Как правило, малоопытные строители допускают типовые ошибки:

на залитый бетонный раствор не натягивают полиэтиленовый материал. Цементное молочко вытекает, на поверхности появляются трещины;

  • засыпав подушку из песка и щебня, многие пренебрегают ее утрамбовкой. Фундаментная основа дает усадку, образуются трещины;
  • на установленной опалубке не проводится заделка щелей, через которые протекает растворная смесь, что влечет за собой появление неровностей;
  • плохая изоляция плиты от поверхности почвы приведет к преждевременному разрушению фундаментной основы, а восстановительные работы обойдутся достаточно дорого;
  • ошибкой является применение в качестве спейсеров камней;
  • арматурные прутья во время монтажных работ фиксируются в почвенном слое, металл подвергается коррозии и быстро разрушается;
  • перед устройством фундамента не насыпается подушка из песчано-щебневой смеси, от чего показатель прочности плиты снижается. Еще одна характерная ошибка – для устройства подушки используют только щебенку, а ведь минимальный процент содержания песка в подушке под фундаментную плиту перед ее армированием должен быть в пределах сорока;
  • шаг размещения стержней сетки превышает допустимый максимальный предел в сорок сантиметров, или вовсе не соответствует расчетным данным по нагрузочным воздействиям;
  • со стороны арматурных торцов нет защитного слоя из бетонного раствора, и металл раньше времени подвергается коррозии;
  • под установкой стен и колонн нет вертикальных арматурных стержней, и нагрузочные усилия распределяются неравномерно.

Предлагаем ознакомиться Фундамента для каркасной бани своими руками

Это наиболее грубые ошибки, способные однозначно оказать негативное воздействие на эксплуатационные показатели фундаментной основы. Есть и более неочевидные особенности, про которые могут рассказать только опытные специалисты.

Перекрытие из бетона — установка своими руками

Перекрытие представляет собой горизонтально расположенную конструкцию, разделяющую помещения по высоте, при этом верхняя часть служит полом, а нижняя — потолком. В качестве материала для постройки чаще всего используется бетон (обычно армированный), это связано с его способностью выдерживать постоянные и временные эксплуатационные нагрузки. Такие перекрытия ценятся за надежность, долговечность, пожаробезопасность и значительную прочность, единственным недостатком является их высокий вес. Вне зависимости от выбранной технологии монтажа, процесс отличается трудоемкостью, его сложно проводить самому: потребуется не менее двух помощников и специальная техника (для подъема бетонных изделий).

Читайте также:  Опалубка перекрытий: классификация, монтаж/демонтаж

Согласно целевому назначению, данные конструкции разделяют на:

  • Цокольные или черновые — размещенные между подвалом и первым этажом.
  • Междуэтажные.
  • Мансардные.
  • Чердачные.
Перекрытие из бетона — установка своими руками

В зависимости от применяемой технологии возведения, различают такие бетонные перекрытия, как: монолитные (цельные) и сборные. Первые создаются путем заливки раствора на размещенный каркас из арматуры. Этот способ не требует грузоподъемной техники, все работы можно выполнить самостоятельно, но для приготовления и заполнения опалубки бетоном лучше привлечь помощников. Во втором случае на армопояс укладываются бетонные плиты перекрытия определенного размера, чаще всего пустотелые. Схема размещения продумывается заранее, как и тип плит, в основном они имеют стандартные габариты (до 7 м в длину, 1,5 в ширину, 22 см в высоту). Различают пустотные, ребристые и монолитные конструкции, последние в целях снижения веса часто выполняются из газобетона.

Основные требования к перекрытиям:

  1. В отличие от дерева, бетонные блоки более тяжелые, поэтому их не укладывают на стенах, толщиной менее 200 мм.
  2. При расчете нагрузки учитывается как вес самой конструкции, так и мебели и размещаемых вещей.
  3. Перекрытия подбираются не только с высокой прочностью и жесткостью, но и с хорошими звукоизолирующими свойствами.
  4. Зачастую они возводятся между помещениями с различными температурными параметрами, для снижения теплопотерь лучше заранее предусмотреть монтаж минваты или другого утеплителя.
  5. Абсолютно все используемые для постройки стройматериалы должны обладать противопожарными свойствами.

Подготовка и сборка опалубки

Схема сборки опалубки перекрытия.

Сначала к стенам нужно прикрутить карнизы, на которые лягут несущие балки опалубки. Для крепления карнизов лучше выбрать те стены, между которыми длина пролета меньше всего. Сами карнизы делаются из досок размером 100×50 мм. Крепят их к двум противоположным стенам помещения так, чтобы верхний край досок отступал от намеченной линии потолка на 100-105 мм.

После этого изготавливают несущие балки. Для них лучше взять доски размером 150×50 мм. Их крепят попарно, одну к другой, с помощью 4 саморезов. Края стыков в одном слое должны располагаться над серединой доски из второго слоя. Таким способом собираются балки размером 150×100 мм. Именно на них ляжет опалубка перекрытия.

Готовые несущие балки выкладывают на карнизы в положении плашмя с шагом 50 см. После того как балки будут размещены, можно заводить под них вертикальные стойки или деревянные подпорки.

Для подпорок лучше использовать доски размером 100×50 мм.

Деревянные опоры ставят под все несущие балки на расстоянии 0,5 м друг от друга.

Для телескопических стоек это расстояние существенно больше. Фабричные опоры устанавливают с шагом 1-1,2 м. Но стойки, как и деревянные опоры, должны подводиться под каждую несущую балку. Только в этом случае опалубка будет достаточно надежной.

Если под будущим перекрытием нет твердого и ровного основания, снизу нужно установить деревянные подложки. Их изготавливают из досок размером 200×20 мм, прибитых попарно к поперечинам. Подложки укладывают так, чтобы на каждую опиралось не менее 2 опор или стоек.

После того как несущая часть опалубки установлена, доски сверху выстилают листами фанеры. Лучше всего использовать для этого ламинированную фанеру. При ее отсутствии можно уложить на балки обычную фанеру. Чтобы такая опалубка не размокала при укладке бетона, сверху ее укрывают плотной полиэтиленовой пленкой.

Опалубка боковых сторон плиты монтируется из опорных углов. При отсутствии фабричных углов их можно заменить деревянными, сделанными своими руками из кусков досок. Установка опорных углов производится либо с помощью внешних подпорок, либо с помощью шпилек, которые нужно заранее заложить в несущей стене.

Когда боковой каркас завершен, боковины выстилают фанерой. После этого опалубка готова и можно приступать к установке арматуры.

Уход за бетоном после заливки

Монолитная плита перекрытия

В процессе застывания бетона будет выделяться большое количество тепла, под воздействием которого начнется интенсивное испарение влаги. Недостаток влаги приведет к растрескиванию бетона. Поэтому в течение нескольких первых дней после заливки вам нужно будет регулярно смачивать плиту водой.

Можете лить воду ведрами (2-3 ведра за заход) либо через шланг с распылителем. Предварительно можете уложить на подсохший бетон старые тряпки (лучше – мешковину) и лить воду на них. В жару политый бетон накрывайте полиэтиленом, т.к. из-за слишком быстрого высыхания плита может покрыться трещинами.

Опалубку можно снимать примерно на 10 день после последнего смачивания. В целом плита будет набирать прочность 3-5 недель. По истечению этого срока можно будет переходить к выполнению дальнейших запланированных строительных работ.

Таким образом, самостоятельно обустроить монолитное перекрытие можно. При этом денег на обустройство необходимых конструкций вы потратите гораздо меньше, чем в случае покупки готовых плит заводского изготовления. Следуйте инструкции и все получится.

Удачной работы!

Видео — Монолитное перекрытие своими руками

Оборудование для производства плит перекрытия. Основные этапы изготовления изделий и требования к ним ::

Железобетонные плиты перекрытия (ПП) – изделия, широко используемые в строительстве многоэтажных производственных зданий, жилых и нежилых домов.

Читайте также:  Максимальное опирание плит перекрытия на кирпичную стену

Нередко их применяют при возведении коттеджей и дач, а также для прокладки теплотрасс и тоннелей. Область применения железобетонных изделий расширена благодаря простоте укладки и универсальному использованию, ведь эти строительные единицы можно комбинировать с такими материалами, как обычный бетон, блоки, кирпич и панели. Важно лишь правильно рассчитать нагрузку и учесть их вес.

Виды плит перекрытия

В зависимости от использования в конкретной отрасли железобетонные ПП могут отличаться по своей структуре, весу, бывают монолитными (сплошными) или пустотными (содержат каналы разного сечения).

Оборудование для производства плит перекрытия может немного отличаться, но в целом процесс производства проходит одинаковые этапы.

Итак:

  • Пустотные изделия используют для создания перекрытий в жилых и производственных зданиях. Пустоты (или каналы) заполняются воздухом, что при эксплуатации строений повышает теплоизоляцию помещения, а также снижает уровень шума. Более того, такие плиты намного легче монолитных конструкций.
  • Пустотные облегчённые плиты используют в строительстве зданий, когда нужно снизить нагрузку на фундамент.
  • Полнотелые канальные ПП подходят для создания систем коммуникаций.
  • Сплошные доборные ПП участвуют в строительстве в том случае, когда плита перекрытия играет роль несущей части конструкции.
  • Ребристые железобетонные изделия пригодны для возведения промышленных корпусов и нежилых помещений в основном из-за выступающих рёбер в нижней части плиты.

Технические характеристики плит перекрытия

Высота ПП не превышает 220 мм. Вес плиты перекрытия колеблется в пределах от 900 кг до 2500 кг и зависит от длины и ширины.

Чаще всего в строительстве используют железобетонные изделия, размер которых составляет 6000 х 3000 мм, хотя предельная длина плиты может достигать 9000 мм. Сечение пустот внутри панелей перекрытия может быть круглым, овальным или иметь форму арок различной высоты. При этом можно использовать универсальное оборудование для производства плит перекрытия.

Какие требования предъявляют к ПП

Панели для перекрытия должны быть прочными, поскольку именно на них возлагается основная нагрузка как от самого строения, так и от предметов, расположенных внутри.

Благодаря достаточной жёсткости, качественные плиты не прогибаются при нагрузках, а значит, их разлом исключается. При укладке обращают внимание на целостность: на изделиях не должно быть разломов и расколов более 1 мм.

Правильно выбранное оборудование для производства плит перекрытия позволяет получить железобетонные изделия, которые препятствуют проникновению влаги внутрь конструкции, огнеустойчивы, газоустойчивы и экономичны в эксплуатации. Наличие качественной арматуры обеспечивает достаточную жёсткость и прочность панелей, а благодаря внутренним пустотам существенно облегчается процесс прокладки внутренних коммуникаций.

Получение формы ПП

Различные железобетонные изделия создаются путём формования бетонной массы. Не являются исключением и панели перекрытия. Однако здесь, как и в любом процессе производства, есть исключения и особенности. Такая технология производства плит перекрытий характеризуется использованием множества механизмов. Это удобно в том случае, когда цеха или заводы работают с ограниченным ассортиментом.

Форму для изготовления ПП устанавливают на специальный вибростол и фиксируют при помощи электромагнита в неподвижном состоянии. В подготовленный металлический поддон укладывается арматурная сетка, которая является залогом прочности и жёсткости будущего изделия.

С одной из сторон оборудования есть отверстия, через которые въезжают специальные трубы – пуассоны. Они нужны для создания пустот внутри плит. Сверху также накладывается арматурная сетка, и вся конструкция аккуратно заливается бетонным раствором. Следует упомянуть, что нижний слой арматуры более плотный, и металлические стержни толще.

После того как металлический поддон накрывают крышкой, вибростол заставляет форму двигаться, в результате чего смесь плотно утрамбовывается. По окончании процесса пуассоны возвращаются на место и в плите остаются пустоты. Использовать такой станок для производства плит перекрытия очень удобно, поскольку основной процесс выполняется быстро и качественно, что очень важно при выпуске больших партий одинаковых железобетонных изделий.

Отделка, пропаривание и тепловая обработка

Заполнения стыков между плит и пустот в них

Бывалые строители настоятельно рекомендуют замазывать стыки между плитами и отверстия пустот. Эта процедура выполняется уже привычным раствором из песка и цемента.

Существует несколько способов как замазать стыки между плитами. Это зависит от ширины зазора:

  • Недостатки перекрытий и большие зазоры — заполняются с применением технологии монолитной заливки с армированием.
  • Средний размер шва — зазор от 2 сантиметров, заливается бетоном высокой твердости и прокладывается продольная арматура.
  • Мелкий зазор — имеет ширину до 2 см, заполняется цементом.

Напряженно-деформированное состояние перекрытия.

Для понимания принципов работы монолитного перекрытия и способах армирования нужно проанализировать напряженно-деформированное состояние плиты. Например, защемленная плита размером 12 на 6 м, толщина 20 см. Нагрузка составляет 500 кг/м2.

Если посмотреть на изополя перемещений перекрытия, можно заметить, что центральная часть подвержена большей деформации.

На мозаике напряжений так же заметно, область красного цвета соответствует растяжению плиты в нижней части, а область синего цвета сжатие плиты в нижней части.

Это учитывается при армировании плиты. На картинке расчета армирования показана площадь армирования. Центральная часть низа плиты подвержена большему растяжению, поэтому нуждается в большем армировании. Верхняя часть плиты подвержена растяжению у торцов, поэтому в этой зоне армируется сильней.