Капельник и карнизная планка для крыши: виды, нюансы монтажа, отличия

Кровля из профнастила — одна из самых распространенных ограждающих конструкций для перекрытия плоских или скатных крыш. Сочетание прочности, долговечности, декоративности и экономичности позволяют широко использовать ее в индивидуальном, гражданском и промышленном строительстве.

Капельник и карнизная планка – в чем различия?

Несмотря на внешнюю схожесть, эти приспособления различаются.

Карнизная планка крепится поверх обрешетки, прикрывает кровельную конструкцию от непогоды и осадков. Во время дождя вода может попадать на лобовую доску карниза, а планка перенаправляет поток воды со ската в водосток. Планка видимая, в отличие от капельника, поэтому придает крыше эстетичность. Способствует естественной вентиляции, а также не позволяет кровле сильно нагреваться.

Основная задача капельника, или фартука свеса – отвод конденсата из подкровельного пирога, с гидроизоляции. Также он отводит дождевую воду от фронтона при заносе ее в случае сильного ветра или косого дождя. Так как конденсат течет по гидроизоляционному слою, крепление устройства осуществляется под край гидроизоляции.

Основные разновидности кровельных конструкций

По сложности конструкции, технологии установки крыши подразделяются на следующие типы:

  • Односкатные. Самая простая технология обустройства кровли, которая применяется чаще всего для перекрытия приусадебных построек, нежилых помещений, к примеру, при установке крыши на балконе или монтаже поликарбоната на беседку.
  • Двухскатные. Наиболее распространенный способ перекрытия последнего этажа коттеджей, жилых домов, бань. Конструкции крыши имеет два простых ската, поэтому монтажные работы выполняются также без особых затруднений.
  • Четырехскатные. Такие кровли делятся на шаровые, полувальмовые, вальмовые конструкции. Монтаж такой кровли выполняется уже намного сложнее, но в данном случае возможно больше вариантов дизайнерских решений. Вальмовые конструкции состоят из четырех скатов: два обустраиваются в форме трапеции, другие два в форме треугольника.
  • Полувальмовые конструкции – гибрид нижней части четырехскатной крыши или верхней части двухскатной. Шатровые крыши имеют 4 одинаковые ската треугольной формы, которые сходятся в одной точке вверху.
  • Ломанные. Такие конструкции часто используются для перекрытия мансарды, бывают двускатными с изгибами по центру скатов, скосами по фронтальным сторонам.
  • Многощипцовые. Вариантов исполнения таких крыш достаточно большое количество из-за неограниченности в форме конструкции. В результате каждый проект кровли является индивидуальным.

Прежде чем начать монтаж крыши собственного дома своими руками, рекомендуется проанализировать кровельные конструкции на соседских домах: тип, форма, установленный кровельный материал. Это позволит определиться с вариантом конструкции крыши под свой дом. На домах средних размеров часто выполняется монтаж мансардной крыши, которая дает возможность обустраивать под жилую комнату чердак.

Важно помнить: чем площадь дома больше, тем больше дополнительных элементов используется для обустройства поверхности крыши. При отсутствии достаточных знаний, опыта монтажа сложных кровельных конструкций лучше обращаться за помощью к специалистам.

Особенности материала

Отличительной особенностью меди является долговечность – характеристика, обусловленная химическими и физическими свойствами этого цветного металла. Ему присуще самостоятельное окисление и образование слоя оксидно-карбонатной пленки (патины), которое происходит со временем. Именно по этой причине такая кровля приобретает зеленоватый оттенок. Срок эксплуатации крыши из меди может достигать ста лет, а процесс патинирования протекает около двадцати.

Так называемое «видоизменение» медной кровли можно условно разделить на несколько временных интервалов.

  • В первоначальном виде медь имеет блестящую поверхность ярко желтого цвета с легким розовым оттенком.
  • После начала окислительного процесса материал становится матовым и начинает постепенно изменять свой цвет на более темный – у кровли появляется коричневый оттенок, темнеющий все больше с течением времени. Спустя два-три года после монтажа, кровля становится почти черной.
  • Образование естественной патины – защитного слоя, имеющего изумрудный оттенок. Этот продолжительный процесс занимает десятки лет и напрямую зависит от условий окружающей внешней среды – чем они суровее, тем быстрее развивается патинирование, защищающее кровлю от коррозии.

Современные технологии позволяют ускорить процесс приобретения ценных свойств – сегодня широко применяются искусственные способы патинирования, включающие в себя обработку материала химическими веществами различных составов и принципов действия.

Плюсы и минусы профнастила как материала для кровли

Профнастил производят из стали первой или высшей категории. Металл толщиной 0,6-1 мм с покрытием из цинка, алюмоцинка и полимеров методом холодного проката формируют в гофрированные листы. Это придает повышенную жесткость конструкции при изгибающих нагрузках. Параметры профиля регламентирует ГОСТ 24045-2016.

Преимущества, которыми обладает профнастил перед другими кровельными материалами:

  • Легкость. Масса одного квадратного метра металлического листа 3,7-6 кг в зависимости от толщины. Для сравнения этот показатель у шифера 10-18 кг; керамической черепицы — 35-40 кг. Для восприятия веса стальной кровли не требуется усиление стропильной системы, дополнительное упрочнение стен и фундаментов.
  • Простой монтаж. Профлист выпускается погонажем. Его нарезают на панели любой длины (до 12 м), соответствующей размеру ската крыши. Укладывают на специальный каркас — обрешетку — с вертикальным нахлестом на одну волну.
  • Малое количество стыков. Благодаря тому, что скаты перекрывается цельными элементами, отсутствуют горизонтальные зазоры. У атмосферной влаги меньше путей, чтобы просочиться в подкровельное пространство.
  • Декоративность. Покрытия для профнастила, помимо защиты, придают материалу нарядность. Полимерные составы — полиэстер, полиуретан, поливинилхлорид, акрил и ПВДФ — обладают механической прочностью, химической и температурной устойчивостью, различной степенью стойкости к солнечному свету.
  • Долговечность. Срок службы профилированной кровли напрямую зависит от свойств покрытия, технологии монтажа и условий эксплуатации. Гарантия составляет от 15 до 50 лет.
  • Негорючесть. Очень ценное качество для деревянных домов, где нельзя применять легко возгораемые материалы.
  • Прочность. Листы профнастила для крыши выдерживают нагрузки в 10 раз большие, чем плоские металлоконструкции такой же толщины. Это связано с наличием ребер жесткости, увеличивающих несущую способность профлиста.

Минусов у профнастила немного. С ними можно успешно бороться, применяя новые технологии:

  • Шумность. Возникает из-за резонирования тонкой металлической мембраны при падении града или капель дождя. Устраняют «эффект барабана» звукоизолирующими материалами, которые монтируют в местах крепления листа или под всей поверхностью профнастила.
  • Коррозионная нестойкость. В местах разрушения покрытия возникают очаги ржавчины. Бороться с этим помогают краски и аэрозоли, которые наносят на царапины или повреждения при их появлении. Профилактика коррозии — соблюдение технологии монтажа, правильный крепеж, аккуратная эксплуатация.
  • Высокая теплопроводность. Металл не препятствует теплопередаче между холодным и нагретым воздухом, поэтому для термоизоляции применяют утеплители — минеральную вату, пенополистирол, пенопласт.

Обладая значимым количеством достоинств и некоторыми недостатками, профнастил сегодня занимает лидирующее место среди кровельных материалов. По сравнению с близким аналогом — металлочерепицей — он значительно дешевле. Разница при покупке достигает 40-60%.

Фальцевая кровля: преимущества и недостатки

Фальцевое покрытие для крыши

Фальцевая кровля – металлические элементы закрепляются с помощью фальцев, швов, которые образуются при соединении листов. Такие швы могут быть: лежачими, стоячими, одинарными и двойными. Фальцевая кровля может производиться из оцинкованной, рулонной или листовой стали, меди или алюминия. Также листы могут быть покрыты полимерным составом. Этот вид крыши закатывается своими руками или с использованием специального закаточного оборудования. Наибольшее распространение имеют металлические листы, произведённые из стали. Преимущественно материал покрывают с обеих сторон цинком, в некоторых случаях слоем полимера.

Фальцевая кровля отличается такими преимуществами:

  • Лёгкий вес, благодаря чему значительно снижается давление на стропилы;
  • Скрытые швы и не протекание кровли;
  • Разнообразие кровельного материала (сталь, медь, алюминий, титан);
  • Возможность выбора метода монтажа;
  • Простота эксплуатации и демонтажа;
  • Длительный срок службы и отсутствие необходимости в уходе;
  • Разнообразие форм крыши, поскольку данный вид отличается хорошей гибкостью.

Следует знать, что в зависимости от ветряных потоков подбирается диапазон угла скатов. К примеру, если местность отличается сильными ветрами, то рекомендуемая величина составляет 15-25 градусов.

Среди недостатков фальцевой кровли отмечают:

  • Вне зависимости от вида метала, материал накапливает статистический ток, ввиду чего понадобится молниеотвод;
  • Для монтажа кровли требуются хотя бы минимальные навыки работы в строительстве;
  • За счёт гладкости листов в весенний период отмечается лавинный сход снега;
  • Высокая стоимость фальцевой кровли из меди и титана.

Медная кровля своими руками: особенности монтажа покрытия

Оглавление

3808

Последняя редакция:

Александр Попов

Кровельные работы являются одними из наиболее ответственных и сложных. Ошибки, допущенные на этом этапе, способны принести массу проблем в дальнейшем.

Однако помимо качества выполнения работ, немалое значение имеет и выбор кровельного материала.

Среди прочих вариантов, подходящих для этих целей, можно найти как высокотехнологичные современные решения, так и проверенную временем классику. В этой статье мы рассмотрим, как сделать медную кровлю самостоятельно.

Описание материала

Листовая медь

Медь в качестве кровельного материала используется людьми уже несколько сотен лет. Выбор в пользу него обусловлен весьма приличными эксплуатационными характеристиками, среди которых наиболее выделяются:

  • высокая механическая прочность;
  • устойчивость к возникновению коррозии;
  • хорошие показатели теплопроводности;
  • прекрасный внешний вид;
  • экологическая чистота.

Однако материал имеет и ряд качеств, которые можно считать недостатками. Так, например, достаточно высокая цена на такой кровельный материал делает его доступным далеко не для всех, а также нужно понимать, что, как любой металлический материал, медный лист будет иметь весьма высокую шумность.

Если же выбор в пользу такой кровли уже сделан, то следует знать, что выполнена она, может быть двумя основными способами, а именно:

  1. В виде черепицы.
  2. Листовой материал.

Каждый из этих вариантов имеет свои особенности монтажа и требует отдельного рассмотрения.

Медная черепица

Черепица из медных листов

Главным условием успешности работ является оборудование крыши хорошей гидроизоляцией и вентиляцией. Дело в том, что медь это металл, на котором будет образовываться водный конденсат при перепадах температур, поэтому очень важно, чтобы стропильная система была хорошо защищена от попадания на нее воды, но при этом проветривалась.

Ромбовидная черепица

Что касается непосредственно укладки, то выполняться она может несколькими способами, например, в шахматном порядке. Начинать работы необходимо с укладки нижнего ряда.

Черепицы укладываются рядом друг с другом и соединяются специальными замками, предусмотренными их конструкцией. Места соединения зафальцовываются, то есть одна часть обжимается вокруг другой.

Медная кровля своими руками: особенности монтажа покрытия

Такое соединение обеспечивает максимальную герметичность, но вместе с тем в случае необходимости достаточно просто провести демонтаж повреждённого элемента и его замену.

Читайте также:  Как покрыть четырехскатную крышу металлочерепицей?

Медная черепица в виде прямоугольных плиток

Таким образом, после укладки первого ряда черепицы, в шахматном порядке укладывается и закрепляется второй ряд и так далее. В случае необходимости отдельные черепицы можно резать ножницами по металлу. Нужно добавить, что особое внимание нужно уделять местам примыкания скатов крыши друг к другу. В этих местах монтируются специальные элементы.

Листовой материал

Монтаж медного листа

Вторым распространённым вариантом изготовления такой кровли является медный лист. Стоит отметить, что устройство и монтажные работы в этом случае будет несколько отличаться от предыдущего.

Медная кровля своими руками: особенности монтажа покрытия

Листы, отрезанные до нужных размеров, укладываются вертикально на скаты крыши и крепятся специальными гвоздями в нескольких местах. Между собой листы соединяются также с помощью фальцевого соединения. Поэтому необходимо следить за правильностью расположения их друг относительно друга. Места соединения обжимаются специальным инструментом, после чего устанавливаются снегозадержатели.

Во время укладки листов должен быть принят во внимание шаг обрешётки. Наиболее предпочтительным будет вариант, когда места соединения будут попадать на стропила и обрешётку. Так будет гораздо меньше шанс прогибов кровли со временем.

Обрешетка делается под конкретный тип медной кровли

Медные листы целесообразнее всего использовать на крышах, имеющих большую площадь и достаточно простую конструкцию. Если крыша будет сложной формы, то лучше подойдёт черепица.

Хотя по эксплуатационным характеристикам варианты друг от друга не отличаются. Что касается различий, то можно упомянуть разве что время работ, которое несколько меньше, если укладываются листы.

Но внешний вид черепицы можно назвать, пожалуй, более презентабельным, хотя это дело вкуса.

Медная кровля своими руками: особенности монтажа покрытия

Подшивка медью свесов крыши

Несмотря на то, что рассматриваемый материал вряд ли можно назвать дешёвым, однако это достаточно практичный выбор. Дело в том, что при правильном монтаже срок эксплуатации такой кровли практически не ограничен.

На поверхности меди образуется слой оксидов, который препятствует дальнейшему разрушению материала.

Кроме того, на этой кровле может быть смонтирована система подогрева, что избавит крышу от снеговых нагрузок, образования наледи и сосулек.

Рекомендуем прочитать статьи о видах кровли:

Видео: работа с листовой медью

Медная кровля своими руками: особенности монтажа покрытия

Видео: укладка медной черепицы

Последняя редакция: Александр Попов

Устройство ендовы

Говорить об устройстве в общем нет особого смысла, так как у каждого кровельного материала есть свои особенности. Потому рассмотрим наиболее популярные отдельно.

На крыше из металлочерепицы

Устройство ендовы

Как уже говорили, под металлочерепицу в месте сопряжения скатов обрешетку делают в два раза чаще. На эту обрешетку укладывается нижняя планка ендовы — это оцинкованный лист с линией сгиба по центру и бортиками по краям. Этот элемент относится к доборам, окрашивается в тон с основным материалом. Идет он двухметровыми кусками.

Монтаж планки ендовы начинается снизу. Край элемента немного заводится за свес кровли, обрезается на 20-30 мм ниже свеса, из этого «остатка» формируется отбортовка (бортик). Обратите внимание, на то что ендовная планка должна заканчиваться за свесом, если есть сливной желоб, то над ним. Если ее сделать короче свеса, то вода будет затекать в кровлю.

Следующий лист укладывается сверху, с заходом в 20-30 см, стык промазывается герметиком (можно битумной мастикой промазать весь нахлест). Укладывают столько листов, Сколько необходимо, возле конька обрезают и закрепляют.

Есть два способа крепления ендовного листа

Устройство ендовы

При устройстве ендовы основная задача — обеспечить герметичность. С этой точки зрения второй вариант крепления более правильный — после него не остается дырок, пусть и закрытых резиновой прокладкой.

Еще один момент. В нижней планке должны быть с двух сторон бортики, высота — желательно больше 2 см. Они нужны, чтобы стекающая со ската вода не могла попасть под металлочерепицу.

На закрепленную планку, на расстоянии около 20 см от места перегиба, наклеивается уплотняющая лента. Она идет на самоклеящейся ленте. Перед монтажом снимается защитное покрытие и лента наклеивается. Далее укладывается металлочерепица, которая срезается так, чтобы до центра ендовы было 60-100 мм. Ближе располагать срезы к центру производители не рекомендуют.

Крепят листы к обрешетке в штатных местах — в нижней части волы на 20-30 мм ниже ступеньки. Расстояние от крепежа до перегиба — не менее 250 мм.

Устройство ендовы

После закрепления металлочерепицы ендова кровли готова и может оставаться в таком виде. Но внешний вид обрезанных листов не всех устраивает. Для того чтобы их закрыть есть декоративная накладка, которую называют верхняя ендова. Она выполняет декоративную функцию — закрывает срезы, ее достаточно часто просто не используют.

Особенности вывода ендовы над слуховым окном смотрите в следующем видео.

Из профнастила и шифера

Под эти материалы в ендове вдоль укладывают несколько досок. На них закрепляется полоса гидроизоляции, которая затем соединяется с гидроизоляционной мембраной, закрепленной на скатах. Нахлест должен быть не менее 10-15 см, стыки соединяется при помощи двустороннего скотча.

Устройство ендовы

Далее монтаж похож на описанный выше: также укладывается нижняя ендовная планка, к которой приклеивается универсальный уплотнитель, затем монтируется кровельный материал.

В данном случае можно уплотнительную ленту дополнить герметиком. Полосу герметика накладывают с двух сторон от места перегиба кровли. После монтажа кровельного материала в выступах волны остается большое свободное пространство. Туда может попадать вода, снег, мусор. Чтобы этого не происходило зазор заполняют герметиком, накладывая его послойно.

В случае с профлистом есть несколько вариантов оформления ендовы:

Открытый или закрытый тип соединения скатов вы выберите, устройство всего пирога остается одинаковым. Изменяется только способ подреза профнастила.

Устройство ендовы

Черепица

Второй вариант устройства ендовы с черепицей.

Ондулин

В случае с ондулином обрешетка под ендову не сплошная, а две доски, расположенные на расстоянии 15 см одно от другой, симметрично относительно центра ендовы. Между ними укладывается специальный желоб.

Устройство ендовы

Монтаж начинают снизу, продвигаются вверх. Первый лист ендовного желоба укладывают вровень с краем кровельного материала, подправляют форму. Прибивают к обрешетке гвоздями с верхней стороны. Следующий лист укладывают с нахлестом не менее 15 см.

Читайте также:  Вертикальная пожарная лестница с ограждением

После того как весь желоб уложен, начинают монтаж кровельных листов. Сначала подрезают с запасом — отметку ставят на 5-6 см дальше, чем необходимо. Отрезают по намеченной линии (лобзиком или болгаркой). Укладывают на место, отмечают точную линию реза — по выступу на желобе. Отрезают второй раз и снова кладут на место. Так как лист ондулина весит немного, все операции проделывать несложно.

Уложенный лист крепят специальными кровельными гвоздями с окрашенной в тон покрытия шляпкой. Крепить надо в каждую волну, отступив как можно дальше от серединной линии ендовы.

Монтаж ендовы на кровле из Ондулина есть в видео формате.

Устройство ендовы

Жестяные крыши

В частном домостроении такой тип кровельного материала встречается редко, тем не менее, есть и такие крыши. Ендова кровли из жести соединяется вручную, при помощи киянки и специального инструмента.

Если кровля провисла: как поднять и отремонтировать

В том случае, если гараж имеет большую степень износа, потребуется возвести новый фундамент. Для проведения необходимых работ понадобятся:

  1. подъёмный кран, который можно арендовать;
  2. лопаты;
  3. гвозди;
  4. молоток;
  5. железобетонные столбы;
  6. металлическая арматура;
  7. доски для изготовления опалубки;
  8. песок;
  9. бетон.

В процессе работ при помощи подъёмного крана гараж переносится в сторону. После этого следует демонтировать старое основание, а также расчистить территорию. Далее следует приступать к возведению нового фундамента. Для этого лопатами необходимо вырыть неглубокую траншею по периметру гаража, просыпать дно песком и утрамбовать. Для придания фундаменту прочности в траншею помещается железная арматура. При помощи молотка, гвоздей и деревянных досок возводится опалубка. Затем готовится бетонный раствор, которым заливается опалубка. В процессе возведения основания также можно использовать железобетонные столбы.

Если кровля провисла: как поднять и отремонтировать

Устройство нового фундамента на старом месте гаража

После затвердевания бетона гараж подъёмным краном переносится на прежнее место и устанавливается на новый фундамент.

Серьезные недостатки листовой кровельной меди

Разумеется, идеальных материалов в природе не существует. Листовая медь лучше всего подходит в качестве кровельного покрытия, но у красивого и очень «дружелюбного» в обработке металла есть свои слабые стороны, ограничивающие его широкое применение:

  • Высокая цена на листовую медь. Стоимость килограмма меди исчисляется десятками долларов, поэтому обустройство кровельного покрытия всегда будет очень дорогостоящим мероприятием;
  • Риск покушения злоумышленников на детали из меди. Из-за высокого спроса на рынке вторсырья детали и изделия из меди воруют на порядок чаще, чем любой другой металл;
  • Хорошая проводимость тепла. Летом медная крыша может стать причиной существенного повышения температуры воздуха на чердаке или в доме. Разумеется, теплоизоляция снижает тепловую нагрузку, но практически избавиться от перегрева удается только благодаря кондиционеру.
Серьезные недостатки листовой кровельной меди

Подобные приемы эффективны только на медных или плакированных алюминием кровлях. На обычных стальных фальцевых кровельных покрытиях, на крышах, крытых металлочерепицей и профнастилом, такой способ борьбы с летней жарой не работает.

Счастье на голову, или откуда на карнизе берутся сосульки?

Вам интересно узнать, почему сосульки образовываются именно на краю кровли? И откуда они вообще берутся зимой, ведь для этого снегу нужно растаять?

Все дело в том, что снежинки, попадая на относительно теплую кровлю, тают и просто стекают вниз. Постепенно они преодолевают более теплую по температуре поверхность и попадают на совсем холодный карниз, которых находится за пределами здания и уже не получает от него тепла. Тут-то и замерзает вода, образовывая большие сосульки. А они уже и доставляют нам столько проблем.

Счастье на голову, или откуда на карнизе берутся сосульки?

Образование на крыше «ледового панциря» говорит о наличии серьезной разницы температур между подогреваемой частью крыши и не подогреваемым карнизом. А причин этому может быть несколько.

Причина №1. Неправильная теплоизоляция

Заметим, что надели на крыше – чаще всего из-за неправильного утепления. Так, если теплопотери дома в значительной мере идут через крышу (ввиду отсутствия нормальной теплоизоляции), тогда это же тепло слегка подтапливает и снег на крыше. А тот, как вы уже поняли, и создает основные проблемы.

Счастье на голову, или откуда на карнизе берутся сосульки?

И, если наледь на крыше – признак того, что сконструирован кровельный пирог был неправильно, то буквально через два-три года все это выйдет боком: гниющий утеплитель, плесень на стенах и запах сырости. Вот почему в идеале правильно обустроенная кровля в обогреве не нуждается, т.к. наледи на ней не образовывается. Если только погода не шалит.

Причина №2. Особенности климата

По данным метеорологом, за зиму в среднем в России фиксируется до 70 перескоков температуры через отметку в 0°С! А ведь такие колебания как раз и доставляют больше всего проблем. Так, воздух быстро нагревается и быстро охлаждается, снег начинает подтаивать – и тут же превращается уже в лед.

Сильные заморозки за ночь сменяются оттепелью, а затем – неожиданная минусовая температура. Знакомая картина? Погода в той местности именно такая? Особенно проблематичны оттепели, когда за одни сутки уличная температура может легко оказываться по обе стороны от нулевой отметки. В итоге снег на крыше днем подтаивает, а ночью – быстро замерзает.

Причина №3. Сложная конструкция крыши

Счастье на голову, или откуда на карнизе берутся сосульки?

Своих сложностей добавляют популярные на крыше башенки, внутренние углы, воротники и горизонтальные площадки. Все они формируют дополнительный снежный покров, который доставляет еще больше проблем. Почему проектировщики и рекомендуют для российских широт отдавать предпочтение простой форме крыши с углом наклона от 30°, а в Европе пускай фантазируют, снега у них столько нет.