Быстро и просто строим каркасный сарай своими руками

Преимущества каркасных хозяйственно-бытовых построек

В различных регионах есть свой определенный перечень наиболее применяемых строительных материалов — где-то это кирпич или блоки, где-то брус или бревно. Но большинство временных или хозяйственных построек сооружают именно по каркасной технологии, это связано со следующими преимуществами такого метода:

• Возможность применения наиболее дешевых строительных материалов, причем потребность в пиломатериалах на порядок меньше по сравнению с возведением срубов или построек из бруса.
• Отказ от массивных углубленных фундаментов. Конструкция отличается небольшим весом, поэтому вполне достаточно винтовых свай или простых блоков, уложенных на подготовленную поверхность. А на сухих участках с глубоким залеганием грунтовых вод допускается монтаж непосредственно на отсыпанный песком и щебнем участок.
• Возможность ведения работ в зимний период, так как необходимости в бетонировании опорных конструкций не существует.
• Небольшой вес конструктивных элементов каркаса, обшивки стен и кровли позволяет выполнять работы самому, в крайнем случае может потребоваться помощь еще одного человека.

И самое главное — практика показала, что деревянный сарай по каркасной технологии можно построить всего за 2-3 дня, если у вас уже есть хотя бы небольшой опыт выполнения строительных работ. И даже новичок в таких делах способен справиться всего за неделю, главное — подойти к решению задачи серьезно. А избежать наиболее распространенных ошибок поможет следующая пошаговая инструкция.

Каркасные стены сарая

Затем соби­ра­ем и уста­нав­ли­ва­ем боко­вую сте­ну 2, скреп­ля­ем её гвоз­дя­ми со сте­ной 1, пред­ва­ри­тель­но про­ве­рив вер­ти­каль стро­и­тель­ным уровнем.

Соби­ра­ем и уста­нав­ли­ва­ем зад­нюю сте­ну 3. Так­же про­ве­ря­ем вер­ти­каль стро­и­тель­ным уров­нем и скреп­ля­ем гвоз­дя­ми со сте­ной 2.

Соби­ра­ем и уста­нав­ли­ва­ем чет­вёр­тую сте­ну, если всё сде­ла­но пра­виль­но то все сте­ны сой­дут­ся, и не при­дёт­ся не чего допиливать.

Поверх стен укла­ды­ва­ем и при­би­ва­ем верх­нюю обвяз­ку с пере­кры­ти­ем сты­ков стен, тем самым мы при­да­дим допол­ни­тель­ную жёст­кость кон­струк­ции. Так­же мож­но в сте­ны вре­зать уко­си­ны это тоже доволь­но ощу­ти­мо при­даст допол­ни­тель­ную жёст­кость всей конструкции.

Как строить самостоятельно каркасный деревянный сарай

Для хозпостроек даже из дерева всегда возводится только столбчатый вид фундамента. Щебневая и гравийная подушка для этой цели не подходит.

Шаг 1. В первую очередь делается разметка для столбов. Пролёты должны идти менее 1,5 метров.

Шаг 2. Столбы размещаются по углам будущей постройки, по периметру внутри него.

Шаг 3. Выкапываются 0,5 метровые ямы в глубину.

Шаг 4. Строиться опалубка на высоту 0,3 метров.

Шаг 5. На дно засыпается песчано-гравийная смесь.

Шаг 6. Размещается арматура, заливается бетон.

Шаг 7. Доски для сарая обрабатываются антисептиком и огнеупорным лаком.

Через 4 дня бетон застывает, тогда опалубка с фундамента под будущий сарай удаляется. На столбах распределяется двухслойный рубероид. Наверху монтируется прямоугольная форма из бруса. Концы соединяются стальными скобами. Выставляются вертикально расположенные стойки. Закрепляются стальными уголками. Одну фронтальную стену сарая нужно построить более высокой. Намечается вход согласно пошаговой инструкции и чертежам.

Лаги для пола соединяются в потай, а затем они закрываются шпунтованными либо обрезными досками. Укладываются балки для перекрытий, сверху идут вертикальные балки, которые скрепляются стальными скобами, уголками.

Смотрите видео: Как построить сарай своими руками с односкатной крышей поэтапно

Как сделать крышу для сарая своими руками

Когда выполнены все этапы по строительству, можно приниматься за возведение крыши односкатной для деревянного сарая своими руками. Для качественной защиты сарая от непогоды делается многослойный пирог. Верхняя каркасная обвязка выступает в роли мауэрлата.

Длина стропильных ног должна равняться расстоянию от одного до другого ската. На свесы с каждой стороны добавляется по 0,5 метра. Для лекала делается одна нога, а по ней изготавливаются другие. На всех деталях для крепления к каркасным балкам делаются выемки.

1. Стропильные ноги устанавливаются с пролётом не более 80 сантиметров и закрепляются металлическими уголками либо гвоздями.
2. Гидроизоляция укладывается с нахлёстом и закрепляется степлером или мелкими гвоздями. Из необрезной доски делается обрешётка.
3. При использовании мягкой кровли обрешётка делается более частой.
4. Кровельный материал закрепляется оцинкованными саморезами со специально предназначенной для этой цели резиновой головкой. При вкручивании таких саморезов, шляпка сплющивается и закрывает отверстие.
5. Каркас зашивается обработанными досками.
6. Устанавливаются двери с окнами.
7. Производится окончательная отделка помещения. В хозпостройке размещается столешница, настенные полочки.
8. Наружная часть сарая при желании закрывается сайдингом.
9. Фасад деревянного сарая можно покрасить эмалью. Освежать покрытие необходимо через пять лет.

Полезное видео: Каркасный сарай-мастерская за неделю своими руками

Здание из пеноблоков

Сарай из пеноблоков

Такое строение получится более основательным и надежным. Так как блоки имеют небольшой вес (до 11 кг), их укладка будет максимально проста. Но все же общая масса здания получится немалой, поэтому для него потребуется обустройство фундамента. Иначе под тяжестью он со временем осядет в грунт, и его поведет.

Выбор типа фундамента

Столбчатый фундамент

Выбор основания зависит от тяжести строения и особенностей грунта:

• на рыхлых песчаных, не слишком устойчивых почвах чаще используют сваи; дорогостоящий же плитный фундамент для постройки сарая из пеноблоков использовать просто нет смысла
• на глинистых грунтах, способных промерзать на значительную глубину, лучше остановиться на свайном или ленточном фундаменте; для строения небольшой массы слишком заглублять его не потребуется
• для почв со значительным содержанием гравия идеальный вариант – столбчатый фундамент
• для скального грунта используют любой тип основания, кроме винтового

Так как пористые пеноблоки способны длительно хранить тепло, дополнительная теплоизоляция может потребоваться лишь для здания, предназначенного для разведения домашних животных. Утеплить стены и потолки можно с помощью минваты или недорогого пенопласта. Для теплоизоляции пола используют керамзит или шлак.

Укладка пеноблоков

Укладка пеноблоков

Построить такой сарайможно довольно дешево и быстро. Стандартные размеры пеноблоков 20х30х60 см, поэтому процесс возведения здания из них будет гораздо быстрее, чем из кирпича.

1. Бетонное основание предварительно гидроизолируют с помощью рубероида или гидроизола
2. Укладка производится на специальный клей, приобрести который можно уже готовым, или цементный раствор (пропорции цемент-песок 3:1)
3. Первый блок устанавливается в самой высокой точке. В дальнейшем он будет служить маяком для выравнивания остальных блоков по горизонтали. Его выкладывают только на цементный раствор. Клей в этом случае не используется
4. Затем в противоположном углу стены выставляется второй блок. Между блоками протягивается нить для выравнивания рядов
5. Для крайних блоков лучше подобрать самые ровные изделия с идеальными углами. Дальнейшее выравнивание стен упростится
6. Остальные блоки устанавливаются между двумя угловыми. При необходимости делается обрезка одного из них
7. Клей для пеноблоков более пластичен и удобен в работе, чем обычный цементный раствор. Его распределяют по поверхности зубчатым шпателем 5-миллиметровым слоем
8. Блоки подбиваются друг к другу резиновым молотком (киянкой). Так как смесь через 10-15 минут начинает застывать, сдвигать их с места по истечении этого времени не следует
9. Для упрочения стен первый и каждый четвертый ряды обязательно армируются металлической сеткой или прутьями. Их закладывают также в местах нахождения перемычек и под оконными проемами

Установка мауэрлата. Монтаж стропил

Схема крепления мауэрлата

После завершения кладки и ее высыхания по верхнему ряду стен крепятся брусья 50х150 мм, выполняющие роль мауэрлата – опоры для будущих стропил. Его монтируют на металлические шпильки с шагом 120 см.

Порядок укладки кровли

Утепление и отделка здания

Утепление стен пенопластом

Для содержания птиц или животных здание потребуется теплоизолировать:

1. Простейшим способом утепления строения из пеноблоков является отделка его пенопластом изнутри. Его крепят на дюбели-зонтики или приклеивают к поверхности специальным клеем. Все стыки между листами заделывают пеной
2. Так как пенопласт не способен впитывать влагу, пароизоляция для него не требуется. Но с помощью пленки можно защитить здание от ветра – помещения в этом случае будет продувать меньше. Далее стены отделывают влагостойким ДВП или фанерой
3. Деревянные стены можно утеплить смесью глины с добавлением соломы или стружки. Ее набрасывают на дранку, изготовленную из тонкой рейки, прутьев ивы или лозы снизу
4. После просыхания раствора глина всегда растрескивается – бояться этого не нужно. Для удаления трещин стены затирают смесью песка и глины (2:1), а затем забеливают обычной известкой
5. Полы для теплого здания делают двойными с прокладкой теплоизоляционного материала
6. Утеплить понадобится также потолки. Их засыпают шлаком, опилками или керамзитом. Перед укладкой теплоизолятора обязательно настилают гидроизоляционный слой – толстую пленку. Ее укладывают с заходом на стены
7. Если чердак будет эксплуатироваться, чтобы не сместить теплоизолятор ногами, его засыпают между обрешеткой высотой 20 см, а затем застилают досками
8. Слишком высокие стены в зимних сараях, предназначенных для разведения животных, делать экономически не выгодно. Обогревать их будет сложнее. Высота стен должна быть чуть больше человеческого роста

В нем вы сможете увидеть наглядно весь процесс возведения каркасного строения от сборки основания до монтажа кровли и обшивки стен:

Выбор места под строительство

Первое, что нужно сделать – найти и расчистить площадку для строительства. Есть два варианта размещения: вплотную к жилым постройкам или на краю участка. Расположение прежде всего зависит от задач, возлагаемых в будущем на сарай. Чтобы пользоваться им было удобно, предлагаем руководствоваться следующими правилами:

1. Чтобы своими руками построить сарай, выбирайте места с наименее пригодной для ведения сельского хозяйства почвой и рельефом. На каждом земельном участке есть пространство, затененное старым деревом, которое нельзя выкорчевать, занятое канавой или просто отдаленное.
2. Размещайте хозяйственную постройку так, чтобы она не затрудняла подъезд техники и транспорта.
3. Учитывайте расстояние, на которое придется переносить тяжелые предметы при работе, размещайте сарай поблизости от основного фронта работ

Строим своими руками сарай с односкатной крышей

Можно подсчитать количество материала, необходимого для каркаса и односкатной крыши. Для постройки сарая 3х6 используются шестиметровые доски:

• Для каркаса материал сечением в 50х150мм – 14 шт., 25х100 — 23шт., 50х100 -19 шт.;
• Для пола доска размером 25х100 мм – 27шт.;
• Для обрешетки и опор крыши необходимо 43 доски сечением 25х100 мм.

Все стыки и соединения выполняются столярными черными саморезами 50 мм, 70 мм и 110 мм. Для удешевления строительства можно использовать обычные гвозди и строительные уголки, но такая экономия не всегда оправдана.

Делаем фундамент под сарай 3х6

После выбора места строительства сарая потребуется спланировать и удалить грунт на площадке размером не менее 3х6 м. Делать пятно застройки большего размера не имеет смысла. Чтобы не донимала растительность, зачищенное пространство можно засыпать солью и песком.

После разметки места расположения опор, в точках установки столбов выкапываем 12 ямок, глубиной по 15 см и размерами под стандартный шлакоблок. На дно мини-котлованов отсыпаем слоем в 5 см смесь щебня и песка, после чего выкладываем из шлакоблока столбчатые опоры на кладочном растворе с добавкой ПВА.

Перед выкладкой потребуется натянуть горизонтальные шнуры, по которым можно контролировать высоту каждой опоры, чтобы вся опорная поверхность столбов находилась в одной горизонтальной плоскости.

Через сутки можно устанавливать обвязочный брус. Все угловые стыки и Т-образные врезки выполняются с запилом концов «вполдерева», каждое соединение усиливаем саморезами, ввернутыми в брус под разными углами.

Собираем каркас и односкатную крышу

На следующем этапе потребуется установить несущие вертикальные стойки, на чертеже они выделены оранжевым. Далее зашиваем пол и укладываем стропила односкатной крыши.

После того как все стойки будут установлены, укрепляем их дополнительными временными подкосами и выполняем обвязку верхнего яруса каркаса под будущую односкатную крышу. Чтобы придать всей конструкции сарая дополнительную жесткость, до начала сборки элементов односкатной крыши необходимо зашить пол шпунтованной доской.

Далее все установленные элементы, доски для пола, стропила, материал обрешетки, боковые стойки, нижнюю и верхнюю обвязку необходимо обработать антисептиком и консервантом. За время, пока будет выполняться сборка стропил и кровли односкатной крыши, процедуру нужно повторить дважды.

Для верхнего свеса односкатной кровли, установки стропил и обрешетки потребуется закрепить дополнительный горизонтальный брус мауэрлата, как на схеме.

Запил посадочного места на стропильной балке выполняется по разметке или по заготовленному шаблону. Послу установки и выравнивания положения каждой балки рекомендуется забить пространство между балками короткими досками, они зафиксируют стропило от горизонтального смещения и одновременно усилят основание односкатной крыши.

Кровельные и отделочные работы

На завершающем этапе стропила односкатной крыши зашиваем доской обрешетки. Если для крыши сарая будут использоваться битумные материалы – гибкая черепица и рубероид, на доски потребуется уложить дополнительно листы ОСБ или забить обрешетку всплошную деревянной вагонкой.

Проще всего покрыть односкатную кровлю с помощью профнастила. Металлическая поверхность выдержит любые катаклизмы, какие только могут возникнуть на дачном участке, а укладывать и крепить кровельный материал намного проще и быстрее, чем еврошифер или рубероид. В качестве гидроизоляции укладывается полиэтиленовая пленка, края которой будут выпущены из-под навесов и прибиты к верхнему обрезу деревянных стен сарая.

Односкатная крыша для беседки или гаража

Чаще всего подобная конструкция выбирается для гаража или беседки. После того, как стены полностью возведены, начинаются монтажные работы:

1. На стену укладывается слой гидроизоляции и мауэрлат;

2. Устанавливаются стропила, предварительно делаются запилы для монтажа торцевой доски. Элементы фиксируются с помощью металлического уголка;

3. Натягивается гидроизоляционная пленка. Вдоль каждой стропилы крепится контробрешка. Поперек стропил монтируется обрешетка. Доски обрешетки подрезаются в размер;

4. Сверху на обрешетку укладываются листы профнастила. Устанавливается торцовочная доска.

Сарай из пеноблоков

Если материалы для сооружения сарая необходимо покупать, лучше остановить свой выбор на пенобетоне. У пористых блоков есть масса преимуществ перед другими строительными материалами:

• не горят;
• не впитывают влагу;
• имеют малый вес;
• есть несколько типоразмеров, из которых легко выбрать оптимальный вариант для небольшой постройки;
• имеют более высокую прочность и теплоемкость, чем у кирпича;
• могут пропускать воздух не хуже деревянных стен;
• абсолютно безопасны и нетоксичны.

Несмотря на легкость пеноблоков, обязательно нужно сооружать фундамент для сарая. Учитывая размеры постройки (3х6) и вес конструкций, лучше выбрать фундамент ленточного типа. Для устойчивых, сухих почв подойдет и столбчатое основание.

Ленточный фундамент для небольшой хозяйственной постройки заливается на глубину около 40-60 см, при этом необходимо учитывать глубину промерзания почвы на участке в зимний период.

Землю на выбранном для строительства участке очищают от мусора, корней и растительности. Делают разметку периметра сарая, выкапывают траншею для ленточного фундамента.

На дно траншеи засыпают «подушку» из песка, щебня и гравия, тщательно утрамбовывают. Теперь необходимо закрепить опалубку для фундамента из старых досок, фанеры или шифера. Внутрь коробов устанавливают металлическую арматуру, которая должна укрепить фундамент.

Заливают бетон. В нескольких местах прокалывают раствор металлическим штырем, избавляя фундамент от лишнего воздуха. Теперь нужно оставить фундамент на несколько недель, чтобы бетон мог набрать необходимую прочность.

Когда бетон высохнет, можно приступать к возведению стен. Сначала выкладывают нижний пояс.

В соответствии с чертежом постройки выкладывают стены, выполняя оконные и дверные проемы. Коробка хозяйственной постройки из пеноблоков готова.

Устройство крыши

После монтажа каркаса можно приступать к перекрытию и кровле, которая чаще всего бывает односкатной или двускатной. Это наиболее простые для исполнения и достаточно функциональные конструкции.

Односкатная

Для устройства этого варианта одна из стен должна быть выше противоположной. В качестве мауэрлата выступает брус верхней обвязки. Стропила укладываются с шагом 0,8-1,2 м, по ним — обрешетка из доски-дюймовки.

Расстояние между досками обрешетки принимается в зависимости от вида кровельного материала. Для металлочерепицы это 35-40 см, для мягкой кровли или ондулина не более 2-3 см. Можно вместо обрешетки уложить сплошной настил из плит OSB.

Двускатная

Более сложная в изготовлении, но по сравнению с односкатной лучше противостоит ветровым нагрузкам. К тому же подкровельное пространство можно использовать как чердак.

Стропила укладываются с уклоном до 45° и соединяются в коньке с помощью деревянных накладок, врубок или металлического крепежа. К мауэрлату система может крепиться также врубкой с дополнительным механическим крепежом или только на стальные уголки.

Монтаж кровли сарая

Сборка односкатной крыши сарая своими руками пошагово состоит из следующих этапов:

1. Установка мауэрлата – несущего бруса, который служит верхней обвязкой для стен, а также, опорой для стропил крыши.
2. Изготовление лекала стропильных ног. Все стропила для односкатной крыши одинаковы, поэтому сначала изготавливают одну деталь, которая служит лекалом для вырезания остальных. Для крыши сарая 3х6 будет достаточно восьми стропильных ног. Их нарезают из бруса 50х150 мм. Длина стропила должна равняться ширине сарая плюс два карнизных свеса. Чтобы стены сарая не намокали, свесы должны быть 40-50 см. В соответствии с этими данными нарезают брусья нужной длины. Там, где стропило ложится на мауэрлат, в брусе необходимо вырезать углубление.
3. Крепят стропила к мауэрлату гвоздями или металлическими скобами.
4. Укладывают гидроизоляционный материал, начинают с нижней точки крыши. Так стекающая влага не будет попадать в стыки. Нахлесты между соседними полосами должны быть не менее 15 см.
5. В зависимости от выбранного кровельного материала на крышу сарая набивают обрешетку. Шаг напрямую зависит от того, чем будут крыть крышу впоследствии.
6. На обрешетку монтируют кровельный материал. Чаще всего, для сараев используют шифер, плоский или фигурный оцинкованный лист, металлопрофиль – стоимость этих материалов ниже, чем остальных.