Как правильно утеплить ломаную мансардную крышу?

Крышу нужно утеплять даже в том случае, когда чердачное помещение нежилое потому что через крышу уходит практически треть от общего числа теплопотерь дома.

Варианты утеплителей для мансарды

Для того чтобы правильно утеплить мансарду, можно использовать самые различные материалы, среди которых такие, как минеральная вата в плитах и рулонах, пенопласт, плиты ДВП (отлично подходят для мансардных помещений над банями), стекловата, пеноплекс и многие другие. Выбор конкретного материала может зависеть от многих причин, так как все утеплители обладают своими преимуществами и недостатками, различными характеристиками, стоимостью. Рассмотрим отдельные виды теплоизоляторов, их особенности:

Сравнительные характеристики материалов для утепления.

  1. Стекловата. Сегодня такая теплоизоляция для стен мансарды считается бюджетным вариантом, она самая недорогая, но и укладка ее может вызвать определенные проблемы. Дело в том, что при работе со стекловатой выделяется много пыли, которая довольно опасна для здоровья, поэтому укладку надо проводить в специальном защитном костюме, перчатках, обуви, необходимы очки либо маска, которые после придется выкинуть, так как очистить их уже невозможно. Из преимуществ необходимо выделить отличные теплоизоляционные свойства материала, отсутствие токсичности, устойчивость к горению. Да и низкая цена обычно оказывает влияние на выбор. Но если вы выбрали именно стекловату для утепления стен мансарды, то помните о технике безопасности работ!
  2. ДВП в качестве утеплителя применяются преимущественно для мансардных помещений, находящихся над банями. Эти плиты отличаются превосходной звуко- и теплоизоляцией, укладка их предельно проста, они не деформируются при использовании. Их гладкая и ровная поверхность позволяет сэкономить на выравнивании и подготовке стен к отделочным работам, например, обои можно клеить сразу после выполнения работ по теплоизоляции. Такой вариант утепления обойдется вам недорого, но обычно для жилых домов его не используют.
  3. Пенопласт также является одним из традиционных способов утепления мансардного помещения, так как он довольно дешев, легко укладывается, является хорошим теплоизолятором. Но есть и недостатки: пенопласт горюч и пожароопасен, он токсичен, плохо переносит повышенную влажность.
  4. Утепление крыши пенополистиролом считается более выгодным, так как материал этот сильно отличается от пенопласта в лучшую сторону.

    Он прочен, обладает эффектом паропроницаемости, не боится влаги, очень плотен, его теплопроводность намного ниже.

    Утепление экструдированным пенополистиролом позволяет добиться большей безопасности, он не так горюч, не токсичен. Часто такой материал еще называют пеноплексом, стоимость его невелика, монтаж простой и не занимает много времени. Утепление пенополистиролом – это экономичный и выгодный вариант.

Что лучше: минеральная вата или вспененный полиуретан?

Схема утепления мансарды.

Минеральная вата, которая сегодня на рынке представлена многими производителями, считается настоящим лидером среди прочих утеплителей. Такая теплоизоляция экологически безопасна, отлично поглощает звуки, не повреждается грызунами. Состоит минеральная вата из синтетических и базальтовых волокон с каменной крошкой (часто ее называют каменной ватой). Отличается она легкостью, прочностью, легко укладывается, не оставляя после себя зазоров (что при использовании твердых плит очень трудно обеспечить). Кроме того, такой материал обладает более высоким качеством за счет его устойчивости к влаге – намоченная минеральная вата высыхает, сохраняя свою форму и свойства. Именно поэтому утепление крыши минватой сегодня считается самым оптимальным вариантом не только для мансард, но и для крыш, стен и перекрытий любого жилого дома. Еще одним современным вариантом утепления мансарды и ее стен является вспененный полиуретан, который наносится с применением специальных распылителей. Несмотря на его довольно высокую цену и сложность нанесения, он все чаще применяется при проведении работ по утеплению изнутри. Дело в том, что материал этот после нанесения не оставляет никаких зазоров и щелей. Скорость работ потрясает – на утепление мансарды может уйти всего пара часов! Сроки службы полиуретана также намного больше остальных материалов (от 30 лет), он более прочен, устойчив к механическим и прочим воздействиям, не боится влаги.

Выбор теплоизоляционного материала для утепления кровли

Наибольшей популярностью при теплоизоляции крыш пользуются минерально-волокнистые маты, пенополистирольные и пенополиуретановые плиты, обладающие теплопроводностью 0,35 – 0,40 Вт/м × К.

При выборе материала следует обратить внимание на то, чтобы он не давал усадку и не проседал под давлением собственного веса. Если подобное произойдет, могут появиться мостики холода. Такой эффект часто наблюдается при применении стекловолокнистых материалов маленькой плотности.

Мауэрлат представляет собой специальный брус, удерживающий стропила кровли. Он предназначен для равномерного распределения на стены дома нагрузки от веса крыши. Благодаря ему, крыша служит долго и не обрушивается под тяжестью снега зимой.

Пенополистирол лишь отчасти подходит для утепления скатных крыш: при его использовании следует обязательно провести ряд противопожарных мероприятий, которые включают в себя антипиреновую пропитку конструкций из дерева, устройство огнезащитных слоев и т. д. Самый целесообразный материал – гидрофобизированные плиты, выполненные из базальтовых горных пород и кашированные фольгой либо стеклохолстом. Они как нельзя лучше подходят для теплоизоляции ненагруженных кровельных конструкций. Следует также обратить внимание на то, чтобы ко всем выбранным материалам прилагались гигиенические сертификаты.

Последовательность утепления крыши мансарды изнутри

Как правильно утеплить мансарду изнутри своими руками?  Пошаговая инструкция будет выглядеть так:

Последовательность утепления крыши мансарды изнутри
  1. Укладывается гидроизолирующая плёнка (чаще применяют листовой/рулонный полиэтилен низкого давления). Плёнкой обводятся все деревянные конструкции покрытия, после чего она прикрепляется к ним при помощи строительного степлера или цинкованных гвоздей/саморезов. При листовом варианте укладки полиэтилен укладывается внахлёст на 50…70 мм, и скрепляется строительным скотчем.
  2. Монтаж обрешётки. Для этого на натянутую плёнку гидроизолятора прибивают предварительно антисептированные деревянные брусья с шагом 500…800 мм, при этом ширина реек не должна быть меньше 50 мм (соизмеряется с толщиной утеплителя). Обрешётка улучшит вентиляцию, и послужит основой для последующей обшивки крыши и/или стен мансарды.
  3. В подстропильное пространство или в промежутках между рейками обрешётки устанавливается утеплитель. Если толщина материала недостаточна, его можно укладывать в два слоя. Трудоёмкость укладки зависит от ровности сетки обрешётки, поэтому нельзя допускать наличия зазоров между теплоизолятором и деревянными элементами.
  4. Устанавливается пароизолирующая плёнка, которая предотвратит конденсатообразование в утеплителе при резких перепадах температур. Плёнка укладывается также с нахлёстом 50…70 мм, причём можно использовать крепёж при помощи атмосферостойкого клея или герметика. Края плёнки обязательно фиксируются к деревянным конструкциям при помощи скотча.
Последовательность утепления крыши мансарды изнутри

Утепление закончено, можно монтировать обшивку мансарды. Очевидно, что проблема – как утеплить крышу мансарды изнутри – решается просто и оперативно. Необходимо только тщательно рассчитать потребность в необходимых материалах, запастись крепежом и необходимым инструментом.

Последовательность утепления крыши мансарды изнутри

Посмотрите на технологию утепления мансарды изнутри в видео:

Последовательность утепления крыши мансарды изнутри

Что делать с полом, чтобы ноги не отмерзали

Не только потолок и стены должны обрабатываться. Через пол может «убегать» до 10% тепла помещения, особенно, если дом кирпичный. Чтобы этого не произошло, нужно сделать следующие действия с соблюдением строгой очередности.

  1. Создаем  сетку из деревянного бруса высотой 70 миллиметров, размер ячейки – 60 сантиметров.
  2. Засыпаем стекловатой или экобумагой, слой должен быть немного выше брусьев, чтобы в процессе прибивания самого пола бумага или вата немного сдавливалась.
  3. Набиваем ОСБ плиту толщиной 12 мм или 15 мм, если нагрузка на пол предусматривается большая. Можно набивать толстые доски в местах, где ожидается солидная нагрузка на пол, например, установка аквариума литров на 600-700.
  4. Укладываем напольное мягкое покрытие или линолеум.

Единственный минус данного процесса – дороговизна, ведь деревянный брус стоит немалых денег,  как и толстая ОСБ плита. Но эти затраты окупаются за несколько лет использования мансарды, так как ее практически не нужно будет обогревать. Достаточно  устройства на 400-500 Вт, чтобы за несколько минут повысить температуры и сберечь ее на длительное время.

Если мансарда находится над жилым помещением, то ее практически не нужно отапливать весной и осенью, температуры с первого этажа (через пол) будет достаточно для комфортного нахождения на втором. Зимой, особенно в ветряную погоду, придется немного обогревать. Одного радиатора централизованной системы отопления будет достаточно.

Подробно о том, как нужно утеплять мансардную крышу

В верхней части различных жилых зданий наблюдаются основные тепловые утечки. Поэтому, чтобы микроклимат чердачных помещений отвечал требованиям, предъявляемым к жилым комнатам, особенно в зимнее время, следует выполнить утепление мансардной крыши.

Речь пойдет о ломаной кровельной конструкции. Именно она является самой популярной в частном домостроении.

Утепленная кровля

Конструкция ломаной мансардной крыши после утепления состоит из нескольких слоев:

  • кровля;
  • деревянная или металлическая обрешетка;
  • гидроизоляционная пленка;
  • утеплительный материал;
  • пароизоляционное полотно;
  • отделочный материал.

Характеристики элементов кровельного пирога

Если вы планируете проводить работы своими руками, то лучше выполнить утепление мансардной крыши изнутри, а не снаружи. Для успешной реализации проекта следует рассмотреть основные составляющие процесса.

Чистовой отделочный слой

Изнутри помещения отделываются материалами, которые лучше всего отвечают представлениям хозяина о декоративном оформлении. Подходят, например, гипсоволокнистые листы или ориентированно-стружечные плиты. Основное требование к облицовочным изделиям – повышенная влагоустойчивость.

Прослойка для пароизоляции

Состоит из мембраны определенного типа или произведенной из полиэтилена пленки. Толщина должна быть равна 200 мкм. Перед тем как утеплить мансардную крышу нужно обязательно создать пароизоляционный слой, поскольку в противном случае увеличивается вероятность появления конденсирующей влаги.

Виной тому разница между внутренней и наружной температурой за пределами постройки. Конденсат обычно выпадает прямо внутри кровельной системы. В результате утеплительный материал набирает влагу. Вторая проблема – порча стропильных элементов, изготовленных из дерева. Начинается гниение.

Для нормальной укладки пароизоляции необходимо соблюдать нахлест, величина которого составляет 10-15 см.

Для предотвращения просачивания пара используются ленты уплотнительного и соединяющего типа. Изделия такого типа обеспечивают столь необходимую непроницаемость для пара, без чего правильное и долговечное утепление мансардной крыши невозможно.

Вентилирование

Подробно о том, как нужно утеплять мансардную крышу

На участке, который располагается между паровой изоляцией и кровельной отделкой надо оставить небольшой зазор для воздуха (всего 1-1,5 см) для отвода влаги. Бывают ситуации, когда выполнить нормальный зазор не представляется возможным. Тогда надо сделать принудительную систему продува. Она нейтрализует действие влажных паров путем вывода наружу.

Утеплитель – ключевой элемент системы

Изоляционный материал – основная составляющая, с которой связаны все мероприятия для нормализации микроклимата внутри комнат. К примеру, можно использовать специфические ватные изделия из стеклянного волокна или базальта.

Такая продукция к тому же слабо подвержена горению и отлично гасит звуки. Вид значения не имеет, то есть допускается применять и рулоны, и плиты.

Если берутся плиты, наибольшее значение помимо основных характеристик имеют размеры материалов. Последние должны вставляться враспор между стропильными элементами кровельной системы.

В некоторых системах величина высоты стропильного сечения бывает меньше, нежели показатель толщины нужного изоляционного слоя. Сжимать утеплительные материалы нельзя, как это часто делают малоопытные мастера. Следует нарастить высоту за счет дополнительных древесных брусков.

Гидроизоляционные материалы

Схема утепления мансардной крыши предполагает установку полипропиленовых или полиэтиленовых мембран для гидроизоляции. Функция мембран – предотвращение увлажнения утеплительной прослойки кровельной конструкции с наружной стороны.

В частности, атмосферные осадки перестают нести угрозу. Плюс обеспечивается защита от ветра. В зависимости от типа мембраны подразделяются на пароизоляционные и непроницаемые для паров.

Материалы, которые содержат препятствующий выпадению конденсата слой и не пропускают опасные пары, обычно применяются в кровельных системах без дополнительной изоляции. При утеплении мембраны потребуют обустройства вентзазоров.

Супердиффузионные мембраны, обладающие свойством паровой проницаемости, распространены гораздо больше. Возможно, потому что их правильная эксплуатация предполагает создание всего одного зазора для продува. Что касается паропроницаемости, она способствует нормальному прохождению воздушных масс через изоляционный слой.

Монтажные работы

Технология утепления мансардной крыши предусматривает обязательную укладку гидроизоляции между стропилами и обрешеткой. Далее к стропилам монтируют контррейки, тем самым создавая вентиляционный зазор.

Затем внутренняя сторона ломаной крыши изолируется утеплителем, поверх которого своими руками натягивают пароизоляцию. На заключительном этапе утеплительных работ облицовывают внутреннюю поверхность мансарды отделочным материалом.

Дополнительный слой теплоизоляции.

При укладке второго слоя утеплителя придерживайтесь разбежки стыков плит на половину их длины.

Стандартная толщина стропил 15-20 см, а утеплитель в 2 слоя будет шириной в 20-25 см, поэтому поперек стропил установите дополнительную обрешетку из бруса для достижения нужной вам ширины.

Количество слоев утеплителя зависит от климатической зоны, в которой вы живете.

Уложите слой утеплителя между брусьев.

Такой способ укладки помогает избавиться от “мостиков холода” — утечки тепла по лагам.

Применение минеральной ваты

Минеральная вата является еще одним материалом для утепления, который имеет большую популярность и используется практически везде. Название появилось из-за структуры, похожей на обычную медицинскую вату. Зачастую продается в рулонах, благодаря чему монтаж становится очень удобным.

Минвата плохо проводит тепло и практически не впитывает влагу. Даже когда это происходит, она довольно быстро высыхает, сохраняя все свои технические характеристики и внешний вид.

Минеральная вата считается экологичным и безопасным для человека строительным материалом. Кроме своей основной функции, она является еще и хорошим барьером для посторонних звуков с улицы.

Разница особенно заметна, если сравнивать ее с пенопластом. Этот материал не интересует ни насекомых, ни грызунов.

Работы по утеплению необходимо производить с учетом того, что минеральная вата является довольно упругим материалом. Она хорошо держится между двух стропил, если была выполнена качественная фиксация.

Во время нарезания минваты для укладки между стропильных балок нужно оставлять запас по ширине примерно в 20 мм. Благодаря этому материал сможет самостоятельно держаться и не выпадать до полной конечной фиксации.

Подбор инструментов

Если у профессионального кровельщика спросить, какой инструмент нужно иметь в наличии для утепления крыши, то он наверняка ответит, что нож, молоток, светлая голова и умелые руки. По сути, так оно и есть, но существуют тонкости и секреты, которые не все хотят разглашать.

Инструменты для кровли

Самая важная деталь и, соответственно, хитрость заключается в выборе ножа. Если взять обычный монтажный нож, то работать у Вас получиться, но на протяжении всего времени Вы будете мучаться неровно отрезая куски утеплителя. Такой строительный инструмент обладает слишком коротким лезвием и неспособен насквозь прорезать толстый слой теплоизоляционного материала. Ко всему этому, стандартный нож быстро тупиться о пенопласт или мин вату.

Если ножа нет, то можно для резки применить и подручные средства – ножовку по дереву или же широкий кухонный секач для хлеба с бугристой заточкой.

Идеальным вариантом станет приобретение специального профессионального длинного ножа. Он выполнен с учетом возложенных на него требований — из углеродистой стали длиной в 35 см и удобной рукояткой из высококачественного пластика.

Профессиональный нож

Кроме хорошего резального инструмента Вам обязательно понадобиться молоток, шуруповерт, саморезы разной длины, длинный крепкий шнур, надежная защитная одежда, очки для сохранения зрения и респиратор.

Также не лишним будет прислушаться к следующим рекомендациям:

  • место, где предполагается резка теплоизоляционных материалов, должно быть хорошо проветриваемым;
  • тщательно защищайте руки, область головы и, особенно, дыхательные пути с глазами – они наиболее подвержены поражению летучих волокон;
  • после работы незамедлительно принимайте душ, хорошо вымывая руки, лицо и другие участки кожи;
  • прежде чем резать, убедитесь в правильности размера – куски должны свободно входить между стропилами, не вываливаясь и не сдавливаясь;
  • минеральную вату желательно резать поперек расположения волокон – так минимизируется выброс летающих частиц.

Порезка минеральной ваты

Недолговечность теплоизоляционных свойств

Обусловлено это тем, что для фиксации пенопласта используется монтажная пена, которой заполняют щели и скрепляют листы материала между собой.

Такой способ удобен, но не долговечен. После монтажа, действительно, образуется герметичный слой теплоизоляции, поскольку пена легко затекает во все щели и заполняет труднодоступные места. Защитный эффект новой теплоизоляции довольно высокий.

Но, опять же, мансарда – особое помещение.

Ее конструкция постоянно поддается интенсивному воздействию окружающей среды. Летом теплоизоляцию изнуряют резкие перепады температур, когда днем кровельный материал практически накаляется, а ночью остывает. Зимой на крыше скопляется снег и намерзает лед, а в дождливую погоду значительно повышается влажность.

Такие условия, безусловно, повлияют на состояние стыков между листами пенопласта, которые будут рассыхаться. Теряя свою монолитность, шар пенопластовой изоляции станет уязвим, и тепловые утраты возрастут в несколько раз. В результате, достоинство пенопласта не терять теплоизоляционные свойства, для мансардных помещений неуместно, так как основные потери будут происходить через разрушение монтажной пены.

Выводы и полезное видео по теме

Обзор технологии утепления мансарды:

Конденсат из-за неправильной пароизоляции и как от него избавиться:

При самостоятельном утеплении мансарды изнутри, когда крыша уже покрыта, важно правильно подобрать толщину теплоизоляционного материала. А еще важнее – провести правильный монтаж без разрывов пароизоляции и ветро-влагоизоляции.

Если защитные пленки с обеих сторон от утеплителя будут иметь прорехи, то он намокнет и перестанет защищать дом от холода.

Есть опыт утепления мансарды изнутри? Или хотите задать вопросы по теме? Пожалуйста, комментируйте публикацию, делитесь своими знаниями и участвуйте в обсуждениях. Блок обратной связи расположен ниже.

Читайте также:  Фронтон крыши: визитная карточка каждого дома