Как выбрать автоматику для откатных ворот

Любое частное владение огорожено забором. Люди могут пройти на территорию через калитку, а для машин необходим широкий въезд. Его закрывают воротами. Ворота, не создающие при открытии помех окружающим ни с одной стороны – это откатные ворота. Они бывают разных конструкций, например, рельсовые, подвесные, консольные. В этом обзоре узнаем, как сделать откатные ворота своими руками.

Определяем место

При определении места для ворот следует учесть несколько факторов. Для начала посчитать, поместится ли откатная система на выбранном участке. Для отката необходимо место для отката створки с противовесом. Именно благодаря противовесу откатные ворот висят в проеме без дополнительной опоры, не касаясь земли. Просвет между полотном и горизонталью земли обычно 10-15 см, поэтому ни снег, ни листья не мешают открытию ворот.

Высчитать длину конструкции и необходимое для отката свободное пространство элементарно: длина створки ворот + противовес (обычно, половина проема) = необходимая длина всей откатной конструкции. Следовательно, если вам нужны ворота 4 метра, то получаем: 4 + 2 = 6 метров. Значит, по сторонам  от проема должно быть 6 — 6,5 метра для отката.  Если столько места нет, то поставить сдвижную систему внутри двора будет невозможно.

При установке такого типа ворот очень важно сделать все в размер. Если проезд вдруг окажется немного шире, заказанная модель ворот будет короче и не полностью будет перекрывать проем. В таких случаях приходится прибегать к разным ухищрениям, которые могут не лучшим образом сказаться на внешнем виде изделия.

Консольные ворота всегда располагают со стороны участка, чтобы исключить несанкционированный доступ к деталям привода. Калитка устанавливается с той стороны, в которую не будут сдвигаться ворота. В противном случае полотно в открытом положении загородит калитку. Минимальная ширина въезда на участок должна быть не менее 3 метров – через ворота на участок должен свободно заезжать легковой автомобиль. Чтобы обеспечить въезд и большим грузовикам, ширину ворот лучше сделать 4 метра.

Еще одна важная часть откатных ворот – бетонный фундамент под силовой каркас или под «закладную» откатных ворот. Важно, что бы столбы забора по бокам проема были надежно забетонированы — если их «поведет», полотно не сможет попасть при закрытии в «ловители», оставшись висеть на тележках. Это со временем выльется в перекос всей конструкции откатных ворот. Стоит ли говорить, что восстановление правильной работы ворот ударит по карману? Купить или сделать собственноручно откатные  ворота можно с открыванием на правую или левую сторону, как вам удобно. Плавность движения ворот обеспечивают две опорные тележки на роликах, катающихся по «закладной» — специальной несущей балке. Что бы полотно не провисало под собственным весом , на одном столбе проема устанавливают П-образную скобу, которая держит конструкцию ворот строго вертикально. С «принимающей» стороны проема, предусматривают два «ловителя», для фиксации ворот в горизонтальном положении, и, при закрытии, держат их вес. «Ловители» и скоба оснащены роликами для мягкой, без ударов работы.

У производителей ворот обычно несколько механизмов под разные размеры и вес конструкции. Стандартные ворота на 4 метра весят около 200 кг.

Как уже говорилось, откатные ворота можно заказать «под ключ» и не вникать во все дальнейшие подробности установки. Однако многим будет интересно понять алгоритм монтажа, тем более, что можно купить комплект «сделай сам» и собственноручно сделать ворота. Обычно в нем есть все для самостоятельной сборки ворот.

Обычно в комплект входят:

– концевой ролик в сборе для балки;

– крышка задняя для балки;

– ловитель нижний для балки;

– опора роликовая для балки;

– балка прокатная;

– система роликов и направляющих для балки.

За дополнительную стоимость можно автоматизировать ворота, приобретя электропривод, зубчатую рейку, установочный комплект для зубчатой рейки электропривода. Каждый производитель электроприводов выпускает механизмы, рассчитанные на определенные габариты и массу полотна, поэтому подбор нужной автоматики не составит труда.

Вес полотна при выборе электропривода

Стандартные ворота 4*2, заполненные профнастилом, 3D-сеткой, прутком весят около 150 кг. Для них при хороших условиях эксплуатации можно использовать привода с усилием 400-500 кг. Например, CAME BXL или Alutech RTO-500.

Если эти же ворота зашить деревом, или были допущены ошибки при установке, ворота ходят тяжело – мы рекомендуем использовать привода с большим усилием. Например, CAME BX-608AGS (800кг), Alutech RTO-1000 (1000 кг), Doorhan Sliding 800 (800 кг)

Для ворот шириной 5,5–6 метров, особенно при тяжёлом заполнении (дерево, ковка) мы рекомендуем использовать привода CAME BKS-12AGS (1200 кг), Doorhan Sliding 1300 (1300 кг), Alutech RTO-1000 (1000кг).

Преимущества и недостатки сдвижных ворот

Основными достоинствами всех видов данной конструкции, в отличие от других типов, принято считать:

  • практически бесшумный и плавный ход;
  • зимой можно не расчищать снег в проеме ворот;
  • высокий срок службы;
  • ручное управление;
  • надежность и простота;
  • устойчивость к негативным явлениям природы.

Недостатки откатных ворот:

  • столбы и ворота нужно бетонировать;
  • откат требует свободного места, чтобы не закрывать калитку;
  • следует следить за роликовой системой (она должна быть всегда очищена от снега и листьев).

Подвесные откатные ворота

Подвесная конструкция подразумевает наличие неподвижной балки над проездом и местом отката, которая будет удерживать створку. Поэтому с воротами данного типа есть ограничение высоты проезда. А вот требований по тщательному уходу за проездом чаще всего не выдвигается, так как створка не касается земли.

Читайте также:  Гамак для дачи ☆ креативим экономно ☆ Как сделать самостоятельно?

Доступные на рынке наборы фурнитуры подразумевают наличие рельса (направляющего профиля), кронштейнов крепления к нему (потолочные или настенные, а также соединительные), роликовых кареток различной конструкции и формы.

Рельс крепится на балку (стену или потолок производственного помещения), роликовые каретки заводятся внутрь направляющей, перемещаясь по ее полочкам и удерживая на весу прикрепленную к нижнему краю створку.

Впрочем, встречаются и другие конструктивные решения. В том числе и самодельные.

В частном секторе такая конструкция встречается крайне редко, в основном при наличии исключительно легкового автомобиля, чтобы не увеличивалось чрезмерно расстояние до верхней балки.

Достаточно надежный вид, но конструкция получается довольно громоздкая, характерная больше для промышленных проездов или въездов в ангары, складские и промышленные помещения, изначально ограниченные сверху и позволяющие надежно и просто разместить балку. Последнее время активно вытесняется консольными воротами.

Требует повышенной надежности опор, что само по себе может быть достаточно затратно – предполагается повышенный расход материалов за счет установки верхней балки (особенно на большой высоте).

Как сделать своими руками подвесные откатные ворота

Рельса для подвесной конструкции находится над воротами. К положительным характеристикам этого варианта можно отнести тот факт, что полотно створки не опрокинется. Но отрицательным моментом является ограничение высоты въезда сквозь ворота.

Необходимые для работы инструменты и материалы

Набор инструментов и материалов повторяется независимо от выбранной конструкции ворот. Можно, конечно, многие детали и даже целые сборки купить. Но это будет дорого. Поэтому домашнему мастеру в основном приходится использовать тот материал и те детали, что ему доступны.

А набор слесарного инструмента у него должен быть. Сварочный аппарат можно брать в аренду, а токарные работы заказать.

Изготовление каркаса

Каркасом всего сооружения являются крайние столбы проёма ворот и один дополнительный столб с ловушкой, в который створка упирается, когда ворота открыты. Ловушка имеется и на столбе забора, в который створка упирается, когда ворота закрыты.

Изготовление и монтаж рамы

Рама ворот изготавливается по той же технологии, что и предыдущий вариант. Главное, следить за тем, чтобы сварка была качественной, а геометрия рамы не имела перекосов. На верхней кромке рамы устанавливаются две каретки.

Установка направляющих и фурнитуры

Сначала изготавливаются две каретки. Их основа вырезается в виде треугольников из листа металла толщиной 10 мм.  В них сверлится по два отверстия для установки осей подшипников. Их диаметры выбираются по диаметру выбранных подшипников. Оси выравниваются до перпендикулярного к пластине положения и привариваются. Потом на них напрессовываются подшипники.

Направляющая изготавливается из профильной трубы сечением примерно 60×60×4 мм и длиной, равной двум длинам створки ворот. В трубе прорезается щель шириной 15 мм. В трубу вставляется каретка подшипниками внутрь. В нижней наружной вершине треугольника сверлится отверстие для крепления каретки к створке ворот.

Направляющая закрепляется на трёх столбах каркаса. На самой створке устанавливаются ручка для перемещения руками и проушины для замка.

Статья по теме:

Как грамотно выбрать фурнитуру для ворот с откатным механизмом

Выбор комплектующих происходит по следующим принципам:

  • комплектация набора фурнитуры зависит от размера ворот;
  • при тяжелых воротах лучше брать набор фурнитуры с усиленными подшипниками;
  • марка стали должна быть твердой (все выше 08КП);
  • толщина металла соответствует весу ворот – чем больше их масса, тем толще будет сталь;
  • направляющая рельса должна быть ровной, с четкой геометрией среза;
  • неоцинкованная сталь будет дешевле, и ее легче устанавливать;
  • выбирают обязательно симметричные ролики, соответствующие направляющей рельсе;
  • отдают предпочтение металлическим роликам, поскольку пластиковые быстро изнашиваются;
  • идеальным вариантом для откатных ворот является подшипник с металлической обоймой и резинометаллическим пыльником;
  • для поддерживающей вертикали кронштейн должен иметь толщину не менее 4 мм, а резиновые ролики прослужат дольше;
  • комплект с улавливателем и концевым роликом продлит жизнь откатывающей системы и самых ворот;
  • обязательно должен быть верхний уловитель, который надежно зафиксирует створку ворот;
  • нельзя пренебрегать заглушкой, поскольку она защитит рельсу от попадания влаги и коррозии.

Неграмотно подобранный комплект фурнитуры для откатных ворот грозит повышенным износом, необходимостью ремонта или даже покупкой новых деталей. Поэтому качественные комплектующие сэкономят не только ваши деньги, но и ваши нервы.

Сборка и монтаж

Теперь скажем о главном — как сделать ворота на даче и как их поставить. Проще всего построить (или, точнее, выполнить) распашные. И сейчас мы рассмотрим, как это делается. Столбы. Если у Вас уже есть забор, то этот пункт, возможно, стоит пропустить. С остальными двигаемся дальше. Итак, сначала рассчитываем высоту столбов. Берём высоту ограждения, добавляем к ней нижний проём (где-то 5 см), и подземную часть, которая составляет не меньше трети общей высоты и (в то же время) не меньше метра. В качестве материала можно выбрать трубы, но некоторые делают опоры из брёвен или кирпича. В любом случае нужно провести подготовку: например, трубы очищаются, обезжириваются, грунтуются и красятся. Теперь выкапываем ямки в нужных местах (проведя все необходимые замеры). На дно выкладываем слой песка и щебня сантиметров на 30. Потом ставим наши столбы, фиксируем, проверяем уровнем вертикальность. Теперь можно заливать ямки бетоном (на уровне грунта). Теперь у Вас есть неделя-вторая, чтобы сделать основную часть.

Створки

Переходим к почти главному, а именно к тому, как сделать ворота на даче. В независимости от материала работы по сборке можно провести самостоятельно (или же с каким-нибудь помощником). Итак, приступим. Первый этап — это выполнение рамы. Для этого все необходимые металлические элементы разрезаются согласно составленным схемам и ложатся в нужной последовательности. Далее профили (два горизонтальных и три вертикальных) соединяются между собой методом сварки.

Читайте также:  Как выглядит пергола фото: 10 советов как соорудить конструкцию

Важно! Нужно позаботиться о креплении профилей, иначе во время сварки они просто выкрутятся, и все расчёты нарушатся.

Когда рама готова, к ней привариваются раскосы, которые не дадут ей «играть». Дальше нужно установить мелкие детали: шпингалеты, петли и т.д. Когда всё будет готово, места сварки следует зачистить, а сам каркас — окрасить в два слоя, предварительно очистив. И всё, что остаётся — обшить конструкцию металлом или деревом. Обшивку следует проводить в одну сторону (исходя из того, правша Вы или левша).

Монтаж

Самая простая установка ворот на даче — та, где был выбран распашной вариант. Если всё было сделано правильно, нужно просто навесить створки на петли. Но как поставить откатные или раздвижные? Со столбами и створками здесь всё так само, кроме того, что к профилю монтируются дополнительные элементы. А вот с остальным придётся повозиться. Так, для монтажа рельс, улавливателей, консольных механизмов требуется хороший опыт. Возможно, поэтому такой вариант не очень часто выбирается на дачу. Впрочем, если у Вас есть необходимые навыки, Вы имеете шанс хорошо сэкономить. В противном случае лучше доверить работу специалистам.

Материал изготовления

Чтобы ворота с калиткой органично вписались в общую картину, материал должен сочетаться с остальными постройками на участке. Ворота могут быть глухими или сквозными в зависимости от желания владельцев. Возможен и третий вариант – смешанные. В таких моделях нижний глухой элемент ограничивает видимость, а верхняя кованая или резная часть делает композицию более легкой и изящной.

Деревянные

Ворота из натурального дерева – один из самых дорогих вариантов. Они обладают следующими достоинствами:

  • можно выбирать любые конфигурации за счет легкой обработки древесины;
  • просто изготавливаются;
  • произвести такие ворота можно самостоятельно, так как специальные узкопрофильные инструменты не требуются;
  • для конструкции подойдет большое количество пород древесины;
  • при грамотной обработке материал будет служить долгие годы;
  • презентабельный внешний вид;
  • огромные возможности для отделки.

Минусы:

  • необходим регулярный уход и восстановление;
  • обязательна обработка антисептическими и влагоотталкивающими составами.

Металлические сварные из профлиста

Простые и эффективные конструкции. Обладают следующими преимуществами:

  • эстетичностью – профлист с полимерным покрытием может иметь любую окраску, что позволяет удачно вписать его в дизайн;
  • экономичностью;
  • возможностью создания рельефной поверхности;
  • антикоррозийными свойствами;
  • долговечностью;
  • простотой установки;
  • можно подобрать листы нужной толщины, габаритов, цвета и конфигурации.

Среди недостатков можно выделить:

  • внешнюю простоту;
  • шумность во время дождя;
  • подверженность разрушениям при повреждении полимерного слоя.
Материал изготовления

Используйте листы больших размеров, чтобы сократить количество швов, каждый из которых необходимо тщательно герметизировать.

Материал изготовления

Евроштакетник

В последнее время популярность набирает новый материал, представленный в виде металлических полос. Ширина элемента приближается к 10 см, а длина составляет от 1,5-3 м. Евроштакетник изготавливают из оцинкованной стали и покрывают защитным слоем из полимеров. Это прочный, долговечный и неприхотливый материал, который не требует особого ухода и способен служить долгие годы. Евроштакетник не теряет цвет под воздействием солнечных лучей, краска с его поверхности не отслаивается. Ворота из него отлично сочетаются с кирпичом и камнем, имеют презентабельный внешний вид. Изделия могут быть штучными или объединенными в цельное полотно. Продукт представлен в огромном количестве оттенков, есть образцы с интересными принтами, имитирующими натуральную древесину или камень. При всех своих достоинствах евроштакетник отличается демократичной ценой и доступен для любого бюджета.

Материал изготовления

Металлические с художественной ковкой

Материал изготовления

Роскошные ажурные ворота отличаются высокой прочностью и уникальным стилем. Подобные изделия часто изготавливают по индивидуальным эскизам. Узорная поверхность не закрывает от окружающих территорию. Обычно такие изделия выбирают владельцы солидных загородных домов. Для поддержки в дизайне можно использовать подобные кованые образцы в оформлении входной группы, парковки, беседки.

Преимущества кованых ворот с калиткой:

Материал изготовления
  • долгий срок службы;
  • оригинальный дизайн;
  • кованые элементы отлично сочетаются с другими материалами – деревом, камнем.

Из недостатков выделяют высокую стоимость продукции и необходимость обязательного соблюдения технологии производства. Кованые решетки удивительно красивы. Но создать ворота со встроенной калиткой без потери эстетичности практически сложно. Поэтому лучше использовать данные элементы в качестве декора.

Материал изготовления

Под распашную конструкцию

Подготовка к установке

Фундамент под распашные ворота отличается простотой конструкции. По большому счету, его подземная часть представляет собой вбетонированные в грунт основания опор – металлических труб, деревянных брусьев или железобетонных столбов.

Сооружение такого фундамента – не слишком сложный, но при этом трудоемкий процесс. Я несколько раз выполнял его в одиночку, и потому со всей ответственностью могу заявить: помощник точно не помешает.

Под распашную конструкцию

Размер заглубления воротных столбов составляет около 1,5 – 2 м

Работы начинаем с подготовки углублений, в которые мы будем устанавливать воротные столбы:

  1. На линии ворот я наношу разметку, отмечая точки установки опор. Очень важно, чтобы они не выступали за линию забора, иначе наши ворота будут смещены.
  2. По разметке выкапываю гнезда для воротных столбов. Глубина каждого гнезда должна быть не менее 1,5 м (на сложных грунтах — до 2 м), а ширина – минимум на 10 см больше ширины столба по большей стороне.

Под распашную конструкцию

Гнезда для воротных столбов можно выкопать и вручную

Совет! Если есть возможность, то яму не выкапываем, а пробуриваем с помощью специальных приспособлений. Так выйдет дороже (аренда бензинового ямобура составляет около 400 рублей за сутки), но на порядок быстрее.

  1. На дно каждого гнезда засыпаю минимум 30-40 см песчано-гравийной смеси и тщательно ее утрамбовываю.
  2. Для обеспечения максимальной стабильности тяжелых опор можно выполнить первичное бетонирование, залив сверху около 10 см раствора на основе цемента М150 – М200.
  3. Изнутри выстилаю гнезда рубероидом, который защитит подземную часть фундамента от почвенной влаги.
Читайте также:  Как сделать навес из дерева своими руками

Готовим гнездо с помощью ямобура

Под распашную конструкцию
  1. Если конструкция ворот это предусматривает, то по периметру каждой ямы возвожу невысокую опалубку для заливки цокольной части. Для изготовления опалубки использую доски толщиной не менее 20-25 мм.

Бетонировка и монтаж опор

В этом разделе я расскажу, как установить опоры в гнезда и как правильно залить их раствором.

Оптимальный алгоритм таков:

  1. Опору устанавливаю в гнездо, опираю на подбетонку или уплотненный гравий и выравниваю.
  2. Если на опоре уже приварены петли – корректирую положение детали таким образом, чтобы петли смотрели в сторону проема.
Под распашную конструкцию

  1. Устанавливаю веревочные расчалки, фиксируя опору в строго вертикальном положении. Также можно дополнительно зафиксировать столбы в яме с помощью камней или обрезков арматуры – они еще и дополнительно укрепят основание.
  2. Готовлю раствор на основе цемента М300 с добавлением песка и гравия. Довожу раствор до консистенции густой сметаны и заливаю его в гнезда вокруг опор, стараясь избегать формирования воздушных карманов.

Гнездо с рубероидной вставкой, готовое к бетонировке

  1. Арматурным прутком несколько раз протыкаю слой бетона, выпуская вовлеченный воздух. Если есть возможность, то можно обработать раствор глубинным вибратором – так он будет еще плотнее.
  2. Проверяю, не сместились ли опоры в процессе заливки, дополнительно фиксирую их распорками из досок и оставляю бетон сохнуть.
  3. Распорки и опалубку можно будет снять уже через 7 -10 суток, а сами столбы я бы советовал подвергать нагрузкам не ранее, чем через 3 – 4 недели. Время полимеризации бетона составляет 28 дней, и в течение всего этого срока нужно следить, чтобы поверхность раствора не пересыхала.
Под распашную конструкцию

Опорный столб в бетонном «стакане»

Если заливка основания делается под конструкцию высотой более 2 м с весом створки 200 кг и более, то опорные части можно дополнительно усилить:

  • изготовить фундамент на винтовых сваях, ввинтив опоры в грунт и затем залив их бетоном;
  • укрепить металлические столбы кирпичной кладкой (по всей высоте или только в нижней части);
  • соединить подземные части опор ленточным фундаментом глубиной до 50-60 см – эта импровизированная «стяжка» снизит риск деформации ворот до минимума.

Опоры с поперечной стяжкой ленточного типа

Под распашную конструкцию

Инструкция по самостоятельной сборке

Если придерживаться инструкции и чертежа, тогда можно сделать распашные ворота своими руками. Но результат будет ожидаемым, если поочерёдно исполнять все этапы производства и с ответственностью относится к работе. Когда такой проект изготовить самому не получается или нет достаточного опыта, то его можно найти в интернете. В качестве основы конструкции будет использоваться металлическая рама, которая крепится во входном проёме.

Инструкция по самостоятельной сборке

Если сооружение строится для собственного двора, и будет надобность постоянного передвижения людей, то желательно также вмонтировать калитку. В таком случае необходимо установить крепкие опоры для того, чтобы они могли выдержать увеличенную массу конструкции.

Для установления прочных опор необходимо подготовить такие материалы:

Инструкция по самостоятельной сборке
  • водяной уровень и рулетка;
  • три металлические трубы по 10 сантиметров в диаметре;
  • лопата;
  • в случае необходимости — облицовочный кирпич для опорных столбов;
  • материал для изготовления бетона: песок, цемент, щебень вода;
  • отвес.

Установка опорных столбов

Инструкция по самостоятельной сборке

Возведение опор является важным этапом при строительстве конструкции. В случае их неправильной установки последующие работы невозможно будет выполнить. Если столбы сделать не по уровню, металлическая часть не сможет «сесть» на своё место.

Для изготовления опор необходимо следовать таким действиям:

Инструкция по самостоятельной сборке
  • нужно измерить проём;
  • потом поставить метки, где будут находиться опоры;
  • в выбранном месте выкопать ямы для столбов глубиной 70−100 сантиметров;
  • диаметр труб выбирается индивидуально, в зависимости от схемы конструкции, её веса и всех нюансов;
  • засыпать 10 сантиметров щебня в ямы, установить трубы и выровнять их по уровню;
  • приготовить заранее бетон и залить ямы;
  • чтобы выставить столбы и надёжно закрепить, перед заливкой бетона следует зафиксировать опору кирпичами в яме, а потом продолжать работы;
  • установка столбов завершена, для полного застывания бетона необходимо подождать неделю, после чего приступать к следующему этапу.

Если конструкция имеет более чем 2 метра в высоту, то ямы нужно делать не менее 1 метра в глубину, а диаметр на 10 сантиметров больше толщины трубы.

Инструкция по самостоятельной сборке

Для сооружения рамы самодельных ворот необходимо подготовить такие материалы:

  • 2−3-миллиметровый металлический лист;
  • металлопрофиль, угольник и трубы;
  • рулетка и водяной уровень;
  • сварка;
  • металлические петли.
Инструкция по самостоятельной сборке

В том случае, если конструкция будет изготавливаться для гаража, то предварительно необходимо соорудить металлическую раму для монтажа во входной проём. Сделать можно из металлического угольника. Он может быть как прямоугольным, так и квадратным.

Также для гаража лучше такую раму изготавливать в двух экземплярах. Один устанавливается с внешней стороны, а второй — снаружи. Они свариваются между собой металлическими полосками.

Инструкция по самостоятельной сборке

Изготовление основной части

Каркас — это её главный компонент. От его строительства зависит внешний вид ворот. Для выполнения створок можно использовать разные материалы, но самые популярные это — металлические трубы, профиль и листы.

Инструкция по самостоятельной сборке

Процесс происходит следующим образом:

Инструкция по самостоятельной сборке
  • На ровную поверхность необходимо выложить заранее приготовленную трубу или металлопрофиль согласно выбранной схеме-чертежу. После этого свариваем конструкцию.
  • Чтобы сооружение было прочным, необходимо приварить диагональные балки.
  • Когда каркас полностью сварен, можно приступать к его обшивке и креплению металлических листов.
  • Толщина не должна быть больше 2 миллиметров, так как это увеличит вес конструкции и нужно будет усиливать опорные стойки.
  • После тщательной обшивки каркаса металлическими листами, необходимо установить петли. Одну часть приварить к воротам, а вторую — к опорной стойке.
  • На завершающем этапе устанавливается дверной замок и калитка, которая монтируется так же, как и основная часть конструкции.
  • Красить ворота можно как на земле, так и на петлях, разницы особой нет. Только нужно учесть, что покраска в подвешенном состоянии может оставить за собой потёки и наплывы. Поэтому необходимо тщательно выполнять этот этап работы.