Как сделать фундамент для теплицы – советы мастеров

Разрез грунта для исследований пир выборе фундамента

Преимущества и недостатки

Стандартный вид столбчатого фундамента – это нужное количество столбов из бетона, вкопанных в грунт на расстоянии до 3 м между собой. Верхние края опор обвязываются деревом, железобетоном. Допускается использование метода заливки бетона. Применяется в регионах с устойчивыми грунтами.

Пользователи часто ищут:

  • Сооружение ленточного фундамента
  • Возводим кирпичный фундамент для беседки

Среди основных преимуществ стоит выделить:

Преимущества и недостатки
  1. Сжатые сроки создания.
  2. Отсутствие необходимости сильно углублять фундамент.
  3. Такое основание можно построить вручную за пару дней, не привлекая стороннюю помощь и спецтехнику.
  4. Экономный расход материалов.
  5. Отсутствие необходимости в серьезной гидро- или теплоизоляции.
  6. Недорогая стоимость в сравнении с другими типами оснований.

А вот недостаток такого фундамента в том, что он подойдет для сооружений с объемным весом не более 1000 кг/м3.

Чаще используется он под деревянные, металлические или кирпичные беседки. В последнем случае поверх столбов заливается ростверк (цельная лента из бетона).

Не рекомендуется формировать фундамент из газобетона (газоблоки), силикатного кирпича, шлакоблока. Эти виды сырья не переносят повышенную влажность, поэтому срок службы постройки с таким фундаментом составит всего несколько лет. В дальнейшем столбы начнут давать трещины и будут перекашиваться.

Ленточный фундамент под теплицу

ленточный фундамент под теплицу

Любой фундамент для теплицы из поликарбоната, стекла или пленки служит прежде всего для крепкого и прочного крепления каркаса . Без фундамента сильный ветер может в считанные секунды свалить все строение или вообще перенести его на другое место.

Самым надежным фундаментом  будет конструкция из бетона, кирпича, камня  или бетонных блоков.

Мы рассмотри  вариант устройства фундамента для теплицы – из монолитного бетона.

Такой вид  основания для теплицы отлично подойдет, как  для летней, так и для зимней  теплицы, с некоторыми конструктивными изменениями соответственно.

О зимних теплицах разговор будет отдельный. Нас в данном случае интересует летняя теплица, как более востребованная нашими дачниками владельцами своих домов.

Подготовительные работы

Для устройства  фундамента из монолитного бетона  первую очередь нужно выкопать траншею глубиной 30-40 см, шириной, примерно, в два раза большей ширины предполагаемого фундамента. Это нужно для того, чтобы было удобно работать в ней, выставляя опалубку.

Как правило, глубина фундамента для теплицы своими руками под такие легкие строения делается небольшой 20-30 см, не более.

Дно траншей выравнивается и устраивается песчаная подушка высотой 7-10 см. После этого в траншее устанавливается опалубка по ширине фундамента.

Высота опалубки зависит от высоты будущего фундамента под теплицу.

Опалубочные работы

Установка опалубки для фундамента под теплицу

В качестве опалубки используются сбитые щиты из необрезной доски, листы влагостойкой фанеры, металлические щиты, плоский шифер и тому подобных материалов.

Опалубка укрепляется в траншее, путем забивания по бокам с внешней стороны колышков, высота которых должна быть выше самой опалубки.

Это нужно для того, чтобы связать противоположные колышки между собой проволочными скрутками.

Бетон имеет большую массу и своим весом может распереть опалубку, в результате чего она примет форма перевернутой трапеции.

Армирование

Бетонный фундамент для теплицы подразумевает наличие арматурного каркаса, который делается из арматуры периодического профиля и гладкотянутой проволоки. Длинные стержни из рифленой арматуры связываются между собой отдельными прутками вязальной проволокой или точечной сваркой.

Арматурный каркас устанавливается в опалубку на, так называемые, сухари.

Это могут быть куски бетона, обломки кирпича, куски пенопласта высотой 4-5 см, которые привязываются к каркасу с нижней стороны и с боков на всем протяжении арматурного каркаса через 0,7-1,0м.

Делается это для того, чтобы между арматурой и опалубкой сохранялась толщина бетона, равная толщине «сухарей». Такой слой вполне способен защитить арматуру от коррозии.

армирование фундамента для теплицы

Важный момент.

Во время армирования фундамента необходимо установить в углах и в других местах закладные детали из металла, на которые впоследствии будет производиться установка теплицы на фундамент. В качестве закладных деталей могут выступать выпуски арматурных стержней, металлические уголки или пластины.

Бетонирование

Опалубка и арматурный каркас установлены, наступило время для заливки бетонной смеси.

Бетон готовится  в пропорции 1:2:4, где 1часть – цемента, 2части-песка, 4части-щебня. Вначале нужно смещать сухие ингредиенты и только после этого вливать воду.

Воды добавляется столько, чтобы получить смесь по густоте напоминающую сметану.

Читайте также:  Как правильно рассчитать теплицу для приусадебного участка?

Песок и щебень перед тем, как залить фундамент под теплицу, желательно предварительно промывать, чтобы избавиться от лишних примесей, которые могут ослаблять прочность бетона.

Приготовленную бетонную смесь укладывают в опалубку с установленным арматурным каркасом, делают штыкование лопатой, куском арматуры или любым другим подручным инструментом.

Делается это для того, чтобы бетонная смесь равномерно распределилась внутри арматурного каркаса и для выхода лишнего воздуха.

Если этого не сделать, то в бетоне могут образоваться пустоты, которые ослабят прочность бетона.

Бетон набирает проектную прочность в течение 28 суток, но работать с ним можно и через неделю – полторы, если стоит теплая погода. При очень жаркой погоде бетон в течение 2-3 дней нужно увлажнять или накрыть пленкой, чтобы он не растрескался.

Вот и все работы по устройству фундамента для теплицы. Теперь можно приступать к установке каркаса, и дальнейшей работе по созданию прозрачного покрытия. Но об этом в других статьях.

Конечно, работа по заливке бетонной смеси, копке траншеи не самая легкая и у вас может возникнуть вопрос – а нужен ли каркас под теплицу? Вначале статьи мы уже рассказали о необходимости каркаса, а нужен он в вашей ситуации или нет – решать вам.

Разновидности фундаментов

Столбчатая основа – самый дешевый для строительства своими руками и самый простой в исполнении вариант. Конструкция выглядит как множество бетонных монолитных или металлических столбов, которые монтируются под стены, места пересечения стен и углы дома с шагом 1-1,5 метра. Кроме металла и железобетона, столбы можно делать из камня, бутобетона, кирпича или залить бетоном асбоцементные трубы. Глубина погружения опор – ниже точки промерзания грунта на 30-50 см, с предварительным обустройством песчаной подушки на дне скважины толщиной ≈ 20 см.

Основание на столбчатых опорах не слишком надежное — такой фундамент нужен при возведении легких одно- двухэтажных домиков с маленькой общей площадью, а также, если дом строится на скалистом грунте, в котором трудно вырыть траншею, или наоборот — грунт слишком слабый, плывучий или пучинистый. Для жилья из бетонных блоков или кирпича такое основание будет слишком слабым и ненадежным.

Столбчатый фундамент для дома из бруса

Свайное основание так же экономично, как и столбчатое, но способно выдерживать большие нагрузки за счет того, что нижний торец сваи упирается в плотные слои грунта. На таком фундаменте можно строить малоэтажные дома из дерева, легких бетонов и даже из кирпича. Сваи от опорных столбов отличаются материалами конструкции и методами монтажа.

  • В индивидуальном строительстве, особенно для двух-трехэтажных домов, пользуются большим спросом сваи буронабивные, процесс изготовления которых похож на заливку монолитных опорных столбов бетонным раствором прямо в пробуренные в грунте скважины,
  • Винтовые сваи из металла легко вкручиваются своими руками на расчетную глубину погружения,
  • Забивные железобетонные сваи в качестве опорных столбов основания – неоправданно дорогой вариант для частного застройщика, так как для монтажа такого фундамента понадобится спецтехника, аренда которой стоит немало.

Процесс расчета основания для домов из бруса, кирпича, пенобетона, или другого стройматериала довольно сложный, поэтому проще и надежнее будет обратиться к профессиональным проектировщикам и архитекторам.

Сваи винтовые для фундамента

Свайный фундамент для веранды

Свайный фундамент еще одной простенький вид. Территорию под застройку не нужно никак подготавливать. Свайный фундамент больше подходит для строительства каких-то легких веранд или пристроек. Например, из деревянного бруса. Такой фундамент отличается своей простой возведения, надежностью и долговечностью. Технология возведения свайного фундамента достаточно проста, и сейчас мы покажем и расскажем вам, как его сделать своими руками.

Свайный фундамент для веранды

ШАГ 1: подготовка. Перед началом строительства такого фундамента под веранду нужно снять 10 – 20 см верхнего слоя земли. Если вы обнаружили, что почва глинистая, то нужно насыпать сантиметров 20 щебня и песка (10 того, и 10 того). Утрамбовываем все, и выравниваем по всей площади.

ШАГ 2: разметка. На данном этапе нам нужно сделать разметку будущего расположения свай. Стоит учесть, что максимальный шаг между сваями может составлять 3 метра. Но мы рекомендуем делать 2 – 2,5 метра. Это самое оптимальное расположение свай для веранды.

Свайный фундамент для веранды

Разметка Бурим отверстие

ШАГ 3: сваи. Далее нужно сделать полутораметровое углубление в каждой точке. Потом делаем армопояс будущей сваи, делаем форму из рубероида, и заливаем туда раствор бетона или используем винтовые конструкции. Такой фундамент под веранду своими руками очень гармонично будет смотреться в паре с деревянной верандой.

Свайный фундамент для веранды

Форма фундамента Заливка фундамента

ШАГ 4: ростверк. Высота свай должна быть не менее 40 см от земли. После установки свай, сверху на них фиксируется металлический оголовок, который выполнен из толстой листовой стали. Уже после этого монтируем ростверк или брус поверх всей конструкции.

Свайный фундамент для веранды

Высота свайного фундамента зависит от свойств грунта, типа и высоты фундамента дома. Это все стоит учитывать при строительстве любой конструкции. В каждом доме может быть индивидуальный фундамент, от которого уже нужно «плясать». Перед установкой готовых свай нужно сделать гидроизоляцию в ямке. Для этого отлично подойдет любой рубероид. Делаем цилиндр из рубероида, вставляем его в ямку, а потом уже устанавливаем сваи.

Читайте также:  Гараж на 2 машины оптимальные размеры и варианты устройства

Правила выбора основания для строительства здания из бруса

Материал, из которого будет построено здание — не единственный критерий, влияющий на вид его основания. Решая, вопрос выбора фундамента, учитывают еще ряд критериев.

Критерий №1: тип грунта

Расчет надежного и долговечного фундамента основан на особенностях грунта на стройплощадке:

  • его тип;
  • расположение грунтовых вод (ГВ);
  • глубина промерзания.

Самый лучший способ определения вида почвы — инженерно-геологическая разведка. Если пренебречь этим и сделать оценку на глаз, не исключена ошибка в выборе фундамента. Нестабильная основа приведет к деформации фундамента, а затем и здания, возведенного на нем.

Глинистый грунт состоит из частиц, напоминающих чешую. Между ними — капилляры. Через них влага легко как просачивается в глину, так и быстро испаряется. В первом случае грунт становится вязким, при замерзании он увеличивается в объеме, может возникнуть пучение.

Несколько лучшей несущей способностью обладает суглинок. В нем содержится от 10 до 30% глины. Грунты, приблизительно наполовину состоящие из песка, относятся к песочным. Сыпучий непластичный песок не является препятствием для воды. Он почти не промерзает, а значит, и процессы пучения в нем не возникают. Если увлажненные пласты песка хорошо утрамбованы, они лучше выдерживают довольно высокую нагрузку. Чем крупнее и чище песок, тем большим нагрузкам можно его подвергать. Если приходится строить на таком грунте, подойдет любой фундамент.

Каждый вид грунта имеет свои параметры удельного сопротивления нагрузкам. Они и являются ключевыми при расчете фундамента.

Правила выбора основания для строительства здания из бруса

Критерий №2: грунтовые воды

Воды как грунтовые, так и верховодка, также оказывают большое влияние на крепость фундамента строений из бруса. Никакой опасности для фундамента дома не представляют водные горизонты, залегающие глубоко и не подходящие близко к поверхности. Если же вода близко от поверхности земли, лучший вариант — фундамент свайно-винтовой.

Определить глубину нахождения грунтовых вод можно самостоятельно, если на соседних участках есть колодцы. Более точный результат дают геологические изыскания участка.

Критерий №3: рельеф участка

Если участок ровный, без всяких перепадов, ограничений на выбор фундамента нет. В случае построения здания из бруса на склоне или на стройплощадке с перепадами, лучший фундамент — свайный. Сваи при этом будут разной высоты, чтобы лучше выровнять основание.

Критерий №4: глубина промерзания

Лучшим считается фундамент, подошва которого находится ниже отметки глубины промерзания. С учетом того, что брусовый дом относительно легкий, допустим такой вариант, как мелкозаглубленный фундамент. Если уровень ГВ высокий, нагрузки, создаваемые силами пучения, снижают путем устройства дренажа под основанием.

Виды фундаментов

Ленточный фундамент

Теплица нуждается в надежном основании

Конструкция ленточного фундамента универсальна, так как подходит для сооружения основания строений любого типа. В зависимости от заглубления в грунт он может быть:

  • Незаглубленный. Устраивается непосредственно на грунте, у которого удален верхний плодородный слой почвы.
  • Мелкозаглубленный. Строительство предусматривает заглубление порядка 700-800 мм. На дне траншеи сооружается подушка из песка или гравия. При наличии грунтовых вод, расположенных на высоком горизонте, монтаж такой конструкции нежелателен.
  • Заглубленный. Траншея заглубляется ниже уровня промерзания на 200-400 мм в зависимости от региона.

На заметку: При устройстве фундаментов ленточного типа должны соблюдаться общие правила: высота больше ширины, длина относится к ширине в пропорции 1,5-2:1, глубина относится к высоте 700:300-400.

Ленточный фундамент может быть построен следующим образом:

Виды фундаментов
  • монолитным из бетона с устройством каркаса из стальной арматуры;
  • с использованием блоков, изготавливаемых в заводских условиях, которые связываются между собой;
  • сооружение из бута с использованием камня и глины;
  • конструкция из кирпича или пеноблоков;
  • из подручных материалов.

Строительство происходит в следующем порядке.

Определяется площадь, которая требуется для сооружения фундамента.

Роется котлован в соответствии с конфигурацией теплицы, и на его дне устраивается подушка. При сооружении опалубки необходимо исходить из расчета, что высота фундамента должна обеспечивать возвышение над уровнем грунта на 200-300 мм.

Глубина траншеи принимается порядка 500-600 мм, а ширина 250-400 мм.

На подушку монтируется опалубка. Подготавливается раствор бетона и заливается в опалубку. Для повышения прочности сооружают легкий арматурный пояс.

Монолитный фундамент из бетонной плиты

При высоком залегании грунтовых вод или строительстве теплицы в нестабильном грунте целесообразно возводить фундамент плитного типа. Такое основание устраивается двумя способами:

  1. Плавающее. Площадка из бетона располагается очень высоко, практически на поверхности грунта.
  2. С ребрами жесткости. Представляет собой комбинированное сооружение. Оно состоит из монолитной плиты, которая располагается на лентах из бетона. В отличие от ленточного фундамента, конструкция не предусматривает обязательного замыкания контура.

Для строительства подобного фундамента необходим котлован, глубина которого составляет 300-700 мм. На его дне сооружается подушка из песка и щебенки, которая покрывается геотекстилем и рубероидом для создания надежной гидроизоляции.

При возведении легкого парника достаточно сооружения основания толщиной 100 мм, массивные стационарные постройки требуют увеличения этого параметра до 200-250 м.

Основание теплицы

Виды фундаментов

Столбчатый фундамент

Сооружение столбчатого фундамента под теплицу позволяет сэкономить время и средства на его строительство. Для этого осуществляется заглубление столбов на 700-800 мм. При монтаже легких конструкций допускается незначительное заглубление. Расстояние между столбами должно составлять 1,5-2 м.

Читайте также:  Как выглядит пергола фото: 10 советов как соорудить конструкцию

Столбчатый фундамент

Материалом столбчатых фундаментов служат:

  • Кирпич или бутовый камень;
  • Бетонные столбы Т-образной формы;
  • Бетонные столбы, получаемые путем литья в специальную конструкцию, заглубленную в грунт;
  • При устройстве незаглубленного основания можно использовать пеноблок, бут плоской формы или пни деревьев.

Основным недостатком подобных фундаментов является наличие зазора между основанием теплицы и землей, что позволяет беспрепятственно проникать внутрь сооружения холодному воздуху. Это недопустимо, поэтому необходимо предусматривать различные мероприятия по утеплению конструкции.

Металлические трубы для фундамента

Один из самых надёжных материалов для обустройства столбчатого основания под дом своими руками являются металлические трубы. Они выигрывают перед другими, выше перечисленными не только в надёжности, но и в темпе выполнения работ.

Рекомендуем посмотреть видео, как используются данные опоры при строительстве основания дома.

Однако придётся уделить больше времени и терпения в процессе выставления их в уровень, как вертикальный, так и горизонтальный. Металлические трубы тяжелее, поэтому выставить вертикаль довольно трудновато. Также больше усилий затрачивается и при выводе горизонтали. Металл намного сложнее срезать, чем цементные или пластиковые материалы.

Но самый важный недостаток металлических труб заключается в том, что они очень подвержены воздействию коррозии. Для их защиты необходимо проделать глобальную работу в их обработке антикоррозийными веществами. В ином случае прослужат они намного меньше, чем металлопласт или цементный материал, максимум – лет двадцать.

Отделка

Установку фундамента можно совместить с утеплением. Это улучшит изоляционные параметры здания, поможет уменьшить затраты на подержание комфортных температурных условий.

Отделка

Сначала между сваями закрепляют обрешетку. Ее можно сделать из оцинкованных металлических профилей, деревянного бруса. Для обшивки подойдет цокольный сайдинг, профилированный лист. Изнутри закрепляют слой изоляции.

Отделка искусственным камнем

Отделка

К сведению! Как утеплить эту часть конструкции, можно выяснить с помощью соответствующих инструкций. Здесь лучше использовать пенополиуретановые плиты и другие материалы, не впитывающие влагу.

Если построить кирпичную стенку, облицовку можно сделать из штукатурки

Отделка

При изучении вопроса, как отделать цокольную часть, следует помнить о сохранении хорошей гидроизоляции между основанием и зданием. Если для строительства стенки применяется бетон, иные тяжелые материалы, необходимо добавить соответствующий вес в расчет нагрузок. При необходимости – увеличивают диаметр столбов, либо уменьшают шаг их установки.

ПОНРАВИЛАСЬ СТАТЬЯ? Поддержите нас и поделитесь с друзьями

  • Total: 2
  • VK
  • OK1
  • TG
  • FB1
  • TW

Рекомендации по возведению основания из труб

Работы можно производить при любых погодных условиях. Но очень важно выполнять все правильно. 

Основные рекомендации:

Рекомендации по возведению основания из труб
  • Металлический корпус защищают от коррозии битумной мастикой или несколькими слоями рубероида;
  • При отсутствии труб необходимого диаметра в одну скважину можно заложить несколько труб меньшего размера;
  • В верхнюю часть столба до застывания бетона закладывают шпильку с резьбой для удобного крепления элементов ростверка;
  • После заливки бетона строительство продолжают уже через 7 дней;
  • В качестве обвязки опор можно использовать деревянный брус, стальной швеллер, уголок или трубы;
  • Готовые опоры необходимо загрузить до начала промерзания грунта;
  • Не следует устанавливать дополнительные опоры для запаса прочности. При небольшом весе строения и пучинистом грунте увеличенная площадь основания способствует выдавливанию подземной конструкции.

Определение структуры грунта участка

Выбор фундамента напрямую зависит от того, какой на участке грунт. Этот параметр можно выяснить в лаборатории геологической экспертизы. Но, во-первых, это дорого, а во-вторых, определение типа грунта можно сделать выкопать на участке ямку, глубина от 50 см до 1,5 метра будет достаточной, и оценить характеристику среза.

  • На болотистой, садовой или лесной почве лучше сделать ленточный монолитный фундамент ;
  • На глинистой (суглинистой), песчаной (крупнозернистой) или гравийной почве – подойдет столбчатый фундамент ;
  • На почве из скалистых пород, кварцевых или песчаных (мелкозернистых) пород – можно возводить любой фундамент, который реально сделать своими руками.
Определение структуры грунта участка

Чтобы правильно рассчитать, как глубоко будет закладываться фундамент, нужно обратить внимание на такие условия, как:

  1. Гористая или равнинная местность.
  2. Подземные коммуникации всего участка.
  3. Размеры и массивность постройки (1 или 2 этажа).
  4. Уровень грунтовых вод (глубина фундамента должна быть выше их).
  5. Сейсмическая ситуация (в опасных районах до 10 % здания заглубляются в грунт).
  6. Промерзание, просадка и пучинистость грунта, в таких местах чаще ведется строительство на сваях.

Гидроизоляция

Определение структуры грунта участка

Вне зависимости от типа выбранного фундамента обязательно должны производиться гидроизоляционные работы. Если все сделать правильно, фундамент прослужит долго и бане не будет страшна плесень по стенам.

Рубероид, пергамин или битумная мастика помогут сберечь фундамент от преждевременного разрушения под влиянием перепада температуры и природной среды.

Особое внимание уделяется гидроизоляции деревянных опор столбчатого фундамента. Хорошо просушенные деревянные столбы пропитываются антисептиком, снова сушатся, а потом обрабатываются битумной мастикой.

Определение структуры грунта участка

Пример гидроизоляции фундамента под баню