Как построить сарай: подробная поэтапная инструкция с фото

Какой бы ни был площади дом без сарая на участке не обойтись. Не все можно и нужно заносить в дом, даже если и место есть, а уже если нету, так тем более — хозпостройки необходимы. Это, кстати, может быть первым опытом в самостоятельном строительстве: построить сарай своими руками каркасный, деревянный, пошагово, с фото и видео можно и без навыков. Главное, чтобы руки росли из нужного места.

Определяемся с предназначением сарая

Прежде чем возвести дешевый сарай, нужно определиться с рядом важных вопросов. От этого будет зависеть конструкция хозблока, и из чего будете его строить:

  • Возводя даже самую недорогую конструкцию, задайте себе вопрос, а зачем вам нужен этот сарай. Ответ по принципу: «На будущее пригодится» или «Чтобы не отстать от соседей» – не пройдет. Надо знать целевое назначение сарая. Допустим, если нужен дровяник, то дешевле будет собрать каркасный хозблок из досок и бруса. Для содержания животных нужна крепкая и теплая постройка. Из дешевого материала здесь лучше отдать предпочтение пенобетону.
  • Количество расходов зависит от габаритов хозблока. Если построенный сарай будет использоваться для содержания птицы или животных, нужно примерно подсчитать, сколько поголовья будет в помещении жить.
  • Построить сарай дешево получится только своими силами. Если предполагается воспользоваться услугами наемных строителей, то из выделенного бюджета уйдет около половины денежных средств на оплату работы. Еще нужно правильно купить материал. Часто хозблоки возводят из б/у кирпича или шлакоблока. Используют даже старые пиломатериалы, которые иногда продают подсобные хозяйства после разборки зданий. Из дешевых новых материалов для стен можно выделить пеноблок или арболит.

Определившись со всеми этими вопросами, можно уже начинать рассчитывать бюджет будущей постройки.

Постройка из дерева обладает многими отличными характеристиками:

  • Огромным плюсом такой постройки является то, что можно приобрести уже собранные детали в строительном магазине. Это значительно упростит возведение каркаса и сэкономит время на постройку сарая у дома.
  • Строить сарай таким способом очень легко, ведь следует просто сложить уже готовые элементы как конструктор. Такую процедуру сможет осуществить и человек, который абсолютно ничего не понимает в строительстве. К уже готовым деталям прилагается пошаговая инструкция, которая поможет в случае, если возникнут какие-либо вопросы с каркасом. Также детали рассчитаны на создание каркаса нужного размера.
  • Если постройку выполнять поэтапно и придерживаться всех рекомендаций сарай прослужит многие годы. Также после возведения сарая нужно не забывать об обслуживании этого помещения.
  • Из-за несложной технологии постройки такого сарая на каркасной основе установка займёт не больше недели, если ежедневно работать над сооружением. За неделю можно успеть следующее: заливка небольшого фундамента под постройку, собрать основу, то есть каркас, оформить стены с помощью дерева, установить дверь в сарай и по необходимости окно, и осуществить перекрытие крыши.
  • Дерево, которое используется для строительства отлично подойдет для дополнительной обработки.
  • Значительно упрощается установка крыши из-за односкатного метода установки.
  • Если строить легкий сарай без фундамента, то его по необходимости можно легко собрать и перенести в другое место. Это огромный плюс, поскольку не понадобиться разрушать и заново строить сарай, ведь это затрата и трудовых и денежных ресурсов.
  • Если сравнивать постройку с кирпича и с уже готового каркаса, то каркасный метод значительно экономней. Возможно кирпичная постройка надёжней, деревянная прослужит меньше, но это оправдывается ценой материала.

Основные минусы каркасной постройки:

  • Главный минус заключается в основе постройки — в дереве. Дерево нельзя назвать огнеупорным материалом, это грозит возникновением пожароопасных ситуаций при не соблюдении правил. Не следует хранить в сарае дрова рядом с электрическими розетками или же с газовым баллоном. Нужно максимально снизить риск возникновения пожара.
  • Поскольку дерево – это естественный материал, есть риск набухания и гниения материала. Также при постройке сарая с дерева нужно предотвратить появлению в дереве различных насекомых. Для обработки продаются различные антисептики, которые избавят от таких проблем.
  • При повышенной влажности дерево может набухнуть и есть вероятность появления трещин в материале.
Постройка из дерева обладает многими отличными характеристиками:

Определение с местоположением будущей постройки

  • Сарай – это нежилая постройка, которую лучше расположить рядом с огородом, но подальше от дома. Даже если постройка идеально возведена и выглядит прилично, она всё равно будет выглядеть блекло на фоне дома, и будет портить вид с улицы.
  • Необходимо продумать расположение дверного проема в сарае, чтобы была возможность занести крупные предметы при необходимости. Поэтому возле сарая с передней стороны должно быть просторно.
  • Чтобы увеличить срок службы такой постройки лучше всего, чтобы между каркасом и землей было расстояние. Это уменьшит количество влаги в помещении и снизит риск гниения дерева. Также такой способ позволит избежать влияния различных факторов на сам каркас.
  • Также кроме месторасположения необходимо хорошо продумать размер сарая, его предназначение и количество комнат в помещении. Лучше всего сделать несколько помещений, чтобы было, куда сложить ненужный хлам. Также в одном из них можно в дальнейшем разводить различную живность.
  • После того как размеры уже определены нужно разровнять определенный участок земли где будет находиться сарай.
  • Также следует хорошо продумать и изучить цены на материал для отделки стен и материал, с помощью которого будет формироваться крыша данной постройки.

Подготовительные работы перед постройкой

Размеры сарая зависят от функциональных особенностей будущего помещения: хорошо бы сделать двухсекционным, в одной части можно расположить летнюю кухню, а с другой стороны – подсобку для хранения вашего инвентаря.

Перед началом строительства надо очистить место, где будет возводиться сарай, от мусора и растительности. Снимите наружное травяное покрытие (дерн), а на его месте сделать подушку из щебня, песка или керамзита. Грунт предварительно уплотняется при помощи укатчика. Нельзя забывать и о фундаменте, особенно если внутри сарая будет распложен погреб. Поверх подушки кладут гидроизоляционный материал из рубероида или специальной пленки, чтобы вода не затекала под фундамент. Поверх гидроизоляционного слоя снова насыпают слой гравия, формируя небольшой уклон в строну, чтобы вода могла стекать. В дальнейшем на склоне можно посадить газонную траву или цветущие растения.

Читайте также:  Высота забора между соседями — все нюансы

Фундамент может быть различным: деревянным, кирпичным, бутовым,отмостка выполняется из бетона. Самый простой вариант – ленточный фундамент.

Можно применять и столбчатый фундамент: для этого понадобятся асбоцементные трубы. Для лучшей гидроизоляции надо обмазать трубы гидроизоляционной мастикой, которая продлит срок эксплуатации вашего фундамента. Фундамент может быть создан с применением щебня и цемента. Для этого готовится соответствующий раствор из 3 частей цемента, 5 частей песка и 10 частей щебня. Во время заливки надо установить анкера диаметром от 10 до12 мм.

Нижняя обвязка делается из брусьев 10х15 сантиметров, их соединяют между собой гвоздями, длиной 15-20 см. При помощи уровня убедитесь, что обвязка строго горизонтальная.

При строительстве каркасного сарая, нужно установить вертикальные деревянные стойки. Использовать вместо стоек можно и деревянные доски, предварительно обработав их антисептиком. Если доска вкапывается в грунт, то ее лучше обработать битумом. Затем устанавливают вертикальные балки, которые крепятся при помощи гвоздей «косым забоем». Для поддержания вертикального положения используют подпорки.

После этого устанавливается верхняя обвязка из досок, размером 4*10 мм, которые врезаются в стойки. Сама обвязка выполняется методом «на ребро» закрепление производится при помощи гвоздей размером не менее 20 см. Обвязка должна выступать на 20-30 см, тогда вам будет удобнее крепить крышу. Если вы планируете сделать оконные проемы, эти работы выполняются на этом этапе, устанавливаются и дополнительные балки для дверного проема. Из досок через 60-80 см укладываются лаги, которые потом будут опорой пола.

Конструкция будет обшиваться досками либо металлопрофилем. Затем приступаем к возведению крыши. Крыши могут быть как двухскатные, так и односкатные, проще всего использовать шифер илиондулин. Для односкатной крыши угол наклона не должен превышать 20%. Обрешетка крыши выполняется из досок, толщиной 2,5 см и укладывается через 60-80 см. Листы шифера будут монтироваться к обрешетке. Шифер прибивать надо снизу, постепенно поднимаясь вверх, оставляя напуск для следующей волны шифера, для этого нам понадобятся специальные шиферные гвозди. Один лист шифера прибивается как минимум четырьмя гвоздями, а выступать шифер за обрешетку не должен больше 5-7 см.

Потом в оконные и дверные проемы вставляем окна и двери. На последнем этапе строительства к лагам прибивается пол. В качестве пола обычно используют доски толщиной не менее 3-4 см. Похожим способом можно построить и сарай из профнастила. Такой сарай строится проще, но стоит дороже. Можно возводить хозяйственные помещения и из бруса, бревен либо шпал.

Летняя кухня

В сезон заготовки овощей и фруктов летняя кухня, пожалуй, даже более значима, чем собственно дачный дом. Здесь мы трудимся как пчёлки, обеспечивая себя консервированными и маринованными вкусностями на весь год.

Летняя кухня

Принцип строительства летней кухни мало чем отличается от принципов строительства дачного дома, разве что требования к фундаменту и утеплению не столь высокие. Крыша летней кухни делается обычно плоской с небольшим уклоном, чтобы обеспечить сток дождевой воды. А оконные проёмы строят широкие, порою — во всю стену, обеспечивая хороший обзор территории и входа в дом.

Неплохо подвести к летней кухне водопровод и оборудовать её стоком. Ведь вам там готовить, стерилизовать, кормить домочадцев, а вёдрами воды не наносишься. Кроме того, очень важно красиво обустроить кухню — в уютной обстановке и готовить приятно. Еда приготовленная «с душой» всегда вкуснее пищи, приготовленной через силу. Наверное, каждая хозяйка об этом знает.

Чтобы на дачной кухне сохранить уровень городского комфорта, установите проточный водонагреватель, и вы всегда будете с горячей водой. Выбрать это бытовое устройство вы можете в нашем маркете, объединяющем крупные интернет-магазины. Подборка Водонагреватели электрические проточные.

Проектирование конструкций хозблоков

Проект хозблока должен содержать чертёж с указанием всех размеров строения, его планировки и подробного изображения всех узлов

Проектирование конструкций хозблоков

Чтобы спроектировать будущую хозяйственную постройку, необходимо правильно выбрать место её расположения. Лучше всего размещать такое сооружение на небольшой возвышенности. Это обезопасит деревянный каркас и внутренние помещения от излишней влаги, накапливаемой после таяния снега или обильных дождей. Если участка с возвышенностью нет, то его можно создать искусственно. Для этого насыпают обломки кирпичей, которые накрывают землёй. Если таких слоёв сделать несколько, они послужат в качестве эффективной дренажной системы. Чтобы обезопасить внутреннюю часть пола хозблока от поселения грызунов, вместе с обломками кирпичей можно засыпать осколки стекла, которые станут надёжным барьером для мелких животных.

Месторасположение будущей постройки зависит от цели её использования. Если к хозяйственному блоку планируется пристроить птичник, душевую кабину или туалет, то минимальным расстоянием его расположения от жилой постройки будет 12 м, а от границы территории соседей — 4 м. Оптимальным вариантом для совмещения таких хозяйственных зон является расположение их в следующей очерёдности: душевой отсек, хозблок, туалет. Помещение для хозяйственных целей в этом случае должно находиться в середине, так как примыкающие постройки будут оборудованы водопроводными трубами и выгребной ямой. Если площадь участка не позволяет разместить несколько построек для хозяйственных нужд, то хозблок можно возвести с несколькими уровнями. В этом случае нулевой этаж займёт погреб, а на первом этаже разместится хозяйственная постройка с летней кухней и верандой.

Проектирование конструкций хозблоков

Хозяйственная постройка, являясь небольшим сооружением, не займёт много места на участке. Однако качественно спроектированная конструкция позволит рационально поместить её на территории домовладения, тем самым сохранив драгоценные метры на участке. Иногда удобно сооружать угловую конструкцию хозблока, а если он будет совмещать в себе душевую и туалет, то можно добиться максимального расположения полезных хозяйственно-бытовых зон на небольшой площади.

Угловой хозблок удобно размещается на участке и позволяет сэкономить место

Проектирование конструкций хозблоков

На этапе проектирования конструкции хозблока необходимо учесть способы вентилирования и освещения помещений. Для этого достаточно сделать внутри пару небольших окон. Также необходимо учитывать тот факт, что хозяйственная постройка должна быть удобна в использовании. В чертежах и схемах конструкции нужно предусмотреть входные двери такой ширины, чтобы через них свободно проходила садовая тачка.

Большой вместительный хозблок займет меньше места, если сделать его угловым

Сарай с двускатной крышей из металлочерепицы

Этот сарай строился в одиночку. Постройка тоже каркасная: самый дешевый способ. В этом случае способ сборки — «баллун» — постепенное выставление стоек. Все начинается также: сначала сделали столбики под фундамент. Только на этот раз кирпичные.

Читайте также:  Вертикальные грядки своими руками: полезные советы

Фундамент под сарай из кирпичных столбиков

Как видите, в угловые стойки вмонтированы шпильки. В обвязочном брусе сверлятся отверстия и он одевается на шпильки. Их можно делать не только в углах, но и на промежуточных столбах тоже: крепче будет держаться.

Этот сарай имеет небольшое крыльцо-веранду, потому на требуемом расстоянии установлен поперечный брус. А него будет опираться стенка. Под него предварительно сделаны и столбики.

Лаги крепились тоже на пластины

Лаги могут крепится еще и врубкой. Тогда в обвязочном брусе вырезается выемка по форме лаги. По глубине она не должна превышать 30% от толщины бруса, потому лага подрезается так, чтобы она встала на одном уровне с обвязкой. Это способ более трудоемкий.

Далее собирался каркас: угловые стойки 100*100 мм, промежуточный — 50*100 мм, верхняя обвязка и стропильная система собиралась из той же доски. Треугольники вверху усилены накладными металлическими пластинами. Пластины меньшего размера крепились и в местах стыковки верхнего бруса обвязки и стоек. Они соединялись встык без врубки, прибивались сверху и наискосок гвоздями. Пластины уменьшили вероятность складывания при боковых нагрузках.

Каркас собран

Далее собиралась стропильная система — доска 150*50 мм, на нее — обрешетка под металлочерепицу. Была выбрана, так как таким же материалом крыта дача.

Собранная стропильная система с обрешеткой

Каркас обшивался листами ОСП — самый удобный размер для постройки. Впоследствии стены будут отделаны сайдингом под дерево.

Это почти готовый сарай с двускатной крышей. Осталась отделка стен

Обшивка, кстати, не обязательно должна быть из фанеры или ОСП. Можно вагонку или доску крепить сразу а стойки. Но тогда при сборке каркаса нужно ставить укосы: без жесткости плитного материала постройка будет хлипкой. Если укосы не ставить, качнуть можно рукой.

Такие раскосы придадут достаточную жесткость стенам каркасного сарая

После установки раскосов можно набивать доску, вагонку, блок-хаус, имитацию бруса, сайдинг — выбор за вами.

Каркасный сарай обшивается доской

Похожие каркасные сараи можно сделать из профильной трубы. Для обвязки и угловых стоек достаточно сечения 60*60 мм или 60*40 мм, для промежуточных и того меньше — 20*40 будет нормально. Только для крепления наружной обшивки нужно будет собирать и крепить обрешетку. Подробнее о строительстве сарая из труб и металлопрофиля читайте тут

О планировании участка и основах ландшафтного дизайна можно прочесть тут. 

Сарай с двускатной крышей из металлочерепицы

Этот сарай строился в одиночку. Постройка тоже каркасная: самый дешевый способ. В этом случае способ сборки — «баллун» — постепенное выставление стоек. Все начинается также: сначала сделали столбики под фундамент. Только на этот раз кирпичные.

Фундамент под сарай из кирпичных столбиков

Как видите, в угловые стойки вмонтированы шпильки. В обвязочном брусе сверлятся отверстия и он одевается на шпильки. Их можно делать не только в углах, но и на промежуточных столбах тоже: крепче будет держаться.

Этот сарай имеет небольшое крыльцо-веранду, потому на требуемом расстоянии установлен поперечный брус. А него будет опираться стенка. Под него предварительно сделаны и столбики.

Лаги крепились тоже на пластины

Лаги могут крепится еще и врубкой. Тогда в обвязочном брусе вырезается выемка по форме лаги. По глубине она не должна превышать 30% от толщины бруса, потому лага подрезается так, чтобы она встала на одном уровне с обвязкой. Это способ более трудоемкий.

Далее собирался каркас: угловые стойки 100*100 мм, промежуточный — 50*100 мм, верхняя обвязка и стропильная система собиралась из той же доски. Треугольники вверху усилены накладными металлическими пластинами. Пластины меньшего размера крепились и в местах стыковки верхнего бруса обвязки и стоек. Они соединялись встык без врубки, прибивались сверху и наискосок гвоздями. Пластины уменьшили вероятность складывания при боковых нагрузках.

Каркас собран

Далее собиралась стропильная система — доска 150*50 мм, на нее — обрешетка под металлочерепицу. Была выбрана, так как таким же материалом крыта дача.

Собранная стропильная система с обрешеткой

Каркас обшивался листами ОСП — самый удобный размер для постройки. Впоследствии стены будут отделаны сайдингом под дерево.

Это почти готовый сарай с двускатной крышей. Осталась отделка стен

Обшивка, кстати, не обязательно должна быть из фанеры или ОСП. Можно вагонку или доску крепить сразу а стойки. Но тогда при сборке каркаса нужно ставить укосы: без жесткости плитного материала постройка будет хлипкой. Если укосы не ставить, качнуть можно рукой.

Такие раскосы придадут достаточную жесткость стенам каркасного сарая

После установки раскосов можно набивать доску, вагонку, блок-хаус, имитацию бруса, сайдинг — выбор за вами.

Каркасный сарай обшивается доской

Похожие каркасные сараи можно сделать из профильной трубы. Для обвязки и угловых стоек достаточно сечения 60*60 мм или 60*40 мм, для промежуточных и того меньше — 20*40 будет нормально. Только для крепления наружной обшивки нужно будет собирать и крепить обрешетку. Подробнее о строительстве сарая из труб и металлопрофиля читайте тут

Для тех, кого волнует внешний вид строения, несколько идей о том, как сделать сарай красивым в видео-формате.

О планировании участка и основах ландшафтного дизайна можно прочесть тут.

Пошаговый пример возведения каркасного сарая

Для начала предлагаем посмотреть видео, а затем уже почитать разъяснения к нему:

Этап #1 – подготовка основания

Сарай можно возводить на плитном, ленточном, столбчатом или свайно-винтовом основании. На обычных не пучинистых грунтах с невысоким залеганием грунтовых вод чаще всего закладывают столбчатый фундамент.

Для возведения столбчатого основания необходимо по периметру огороженного участка, а также на пересечении внутренних стен постройки подготовить через каждые 1,5 м ямки глубиной около 70 см под установку кирпичных столбиков или асбестовых труб

Установленные столбики нужно проверить по уровню, а затем засыпать 15 см слоем песчано-гравийной смеси и забетонировать. После этого дать фундаменту отстояться в течение нескольких дней.

Свежие записи5 работающих способов использования дегтя в огороде7 комнатных растений, которые помогают выйти замуж даже в зрелом возрастеКомнатные растения, которые могут расцвести к беде

Совет. Для продления срока службы и повышения гидроизоляции столбиков, можно обработать их перед засыпкой специальной мастикой. На обработку всех фундаментных столбов уйдет не более пары двухкилограммовых банок гидроизоляционного материала.

Читайте также:  Висячий мост - конструкция и особенности строительства

Этап #2 – монтаж каркаса из деревянных брусьев

Предварительно брусья следует обработать защитной пропиткой и антисептиком. Приобретая защитное средство, лучше выбирать пропитку с колером, при работе с которой лучше будут видны не обработанные участки поверхности.

На устоявшийся фундамент укладывают основание из бруса, размер которого соответствует размеру каркаса возводимого сооружения. Брусья следует укладывать на столбики, укрытые рубероидом

На обустроенный каркас пола укладываются доски толщиной 30-40 мм. При выкладывании досок для пола главное аккуратно замерять и выпиливать участки вокруг вертикальных стоек. Уложив пол на этом этапе строительства, легче будет монтировать стены.

Планируя в дальнейшем выравнивать пол рубанком, при креплении досок к лагам желательно применять “потайной” способ. Количество опорных стоек определяется с учетом количества углов, а также наличия дверных и оконных проемов. Чтобы выставить брусья строго по уровню можно воспользоваться палками-откосами. С помощью них можно временно зафиксировать брусья в нужном положении. Прибивая палки, гвозди следует забивать лишь наполовину, чтобы их было потом удобно вытаскивать.

К нижней обвязке с лагами крепят вертикальные стойки при помощи торчащих из основания штырей, саморезов и стальных уголков

Возможен вариант возведения каркаса на кирпичном основании, когда по периметру фундамента выкладывается сначала несколько рядов кирпича, а затем на них монтируются деревянные стойки.

Брусья, которые будут размещаться вертикально, можно с трех внутренних сторон обработать электрорубанком, а на сторонах, смотрящих внутрь сарая и вовсе снять фаску.  Необработанными оставляют лишь стороны, которые в последующем будут обшиваться наружными досками.

Этап #3 – установка стропил и обустройство крыши

На выставленные  по уровню и зафиксированные вертикальные стойки крепят верхнюю часть каркаса из брусьев с пропилами по середине и обоим концам. Все соединения фиксируются при помощи саморезов и стальных уголков.

При обустройстве односкатной крыши заранее следует предусмотреть, чтоб деревянные стойки с одной стороны были выше, нежели с другой. Благодаря такому размещению дождевая вода под уклоном будет не скапливаться, а стекать.

Для стропил крыши можно использовать доски толщиной 40 мм. Длина стропил должна быть примерно на 500 мм больше, нежели длина каркаса

На стропилах делают вырубки в точках опоры на брусья. Затем их укладывают на подстропильный каркас и фиксируют саморезами. Размещают стропила на расстоянии друг от друга около полуметра. На подготовленный, обработанный химическим составом каркас можно монтировать обрешетку.

Для обшивки крыши и стен сарая подойдут доски размерами 25х150 мм. Дощатой крыше необходима гидроизоляция, обеспечить которую можно с помощью рубероида. Желая придать крыше более презентабельный вид, в качестве финишного кровельного покрытия хорошо использовать битумную черепицу, шифер или профнастил. Набивают доски сначала на фронтальную часть конструкции, а затем боковые и заднюю стороны. Размещают их впритык друг к другу.

Выложив досками стены сарая, можно обработать их наружную сторону электрорубанком. Это нужно не столько для эстетического внешнего вида, а сколько для того, чтобы дождевая вода легко скатывалась по гладкой поверхности досок

Для придания готовой постройке более привлекательного вида, можно окрасить наружные стены сарая водоэмульсионной или масляной краской. Подробнее про обустройство крыши вашего сарая смотрите тут – односкатный вариант и двухскатный вариант.

Напоследок хочется показать, как строят в Германии в обзоре от наших немецких друзей:

Особенности возведения сарая на даче

Необходимо помнить, что в сарае, особенно там, где будут находиться животные, должна быть нормальная вентиляция. Для этого в верхней части стен нужно проделать пару отверстий диаметром примерно в 10-15 см. Испарения будут удаляться, и неприятный запах не будет задерживаться в помещении.

При строительстве пристройки для животных важно сделать наклонный пол для удобства вычищения отходов. Дополнительно потребуется создать толстую подстилку из сена или соломы, чтобы защитить животных от холода. Важно также правильно разделить сарай, чтобы животные находились в разделенных помещениях, выходящих к общему коридору.

Общие принципы возведения обычного сарая для дачи, и строения для животных заключаются в использовании только качественных материалов. Надежная постройка долго прослужит и не потребует ремонта, а польза от нее будет максимальной.

Этапы монтажа

1. Очистить участок под застройку. Снять дерновой слой.

2. Сделать подсыпку из песка (толщина 20 см) и щебня (толщина 10-15 см). Уплотнить насыпь трамбовкой.

3. Разметить зону согласно чертежа, установить колышки.

4. По периметру выставить шлакоблок с промежуточным расстоянием 20-30 см. Это позволить защитить дерево от воздействия влаги и обеспечит естественную вентиляцию.

5. Раскроить все детали конструкции. Обработать дерево специальными пропитками: антисептиком и антипиреном. Это поможет избежать быстрой гниения и лёгкого возгорания.

6. По периметру уложить брус и соединить по углам крепёжными элементами. По центру коробки установить брус, закрепив аналогичным способом.

7. Далее от центрально бруса к крайним устанавливаются перемычки на расстоянии 50-70 см. Это усилит пол, и сделает сарай более устойчивым.

8. Нижнюю обвязку возвести на шлакоблок.

9. Закрепление угловых стоек. Все углы для прочности оснащаются укосинами. Простая конструкция предусматривает более длинные стойки с передней части подсобки и низких опор с заднего фасада. Это обеспечит наклон кровли для естественного отвода осадков.

10. Выполнить верхнюю обвязку. Для этого все стойки соединяются брусом с установкой укосинов.

11. По верхней обвязке сделать обрешётку для настилания кровли (стропила). Стропильная система дополнительно по периметру укрепляется стойками, фиксирующие кровельную конструкцию к верхней обвязке.

12. Обшивка стен снаружи выполняется вагонкой или деревянными рейками. Можно также использовать листы OSB.

13. Кровля обшить листами OSB с выступом за стены для защиты конструкции от осадков. Верхняя часть покрывается гидроизоляционным материалом.

14. Настелить кровельный материал, используя шифер, рубероид, профнастил или другой.

15. Установить окна, двери.

16. Обшить стены внутри помещения. Здесь выбор материала самый разнообразный.

Для удобства эксплуатации обустроить сарай ступенькой перед дверью, установить фурнитуру, отливы.

     Поделиться: